LED для Jebo 338

[Dmitriy07 1]

Доброго дня всем.

Сразу большая просьба, паяльниками не кидаться! :oops:

Постоянно слежу за тем, как развиваются темы форумчан по изготовлению LED светильников. Завидую по белому. К сожалению опыта работы с ледами нет, да и с электроникой если честно тоже. Ну а так, очень хочется светильник на ледах.

Прошу посильной помощи. Есть несколько вопросов, ответы на которые помогут развить тему дальше или поставить на ней крест.

Исходная информация. Свет планируется в маленький аквариум Jebo 338, в родную крышку. На данный момент свет две КЛЛ Aqua Medic Ocean White Compact 10K, 24 Вт + Aqua Medic Ocean Blue Compact, 24 Вт, луна 3 синих диода, всё на таймерах. В крышке три вентилятора, два встроены для отвода воздуха от ламп, один на отвод воздуха от ЭПРА. Вот набросал схемку банки и крышки.

Вопросы: Реально ли в данной крышке разместить лед светильник? Если да, то какое количество диодов должно быть(ячейка под светильник 370х95(мм))? И какого размера должен быть радиатор? Какие нужны леды чтобы пробить столб воды в 300мм? Какой в данном случае необходимо использовать радиатор? Не критично ли расстояние в 30 мм до воды? Можно ли защитить светильник от брызг стеклом?

Прошу сильно не ругаться, если вопросы очень дилетантские?

Буду благодарен за любую помощь.

[Knst 4]

... Исходная информация. Свет планируется в маленький аквариум Jebo 338, в родную крышку.

 

... Вопросы: Реально ли в данной крышке разместить лед светильник? Если да, то какое количество диодов должно быть(ячейка под светильник 370х95(мм))? И какого размера должен быть радиатор? Какие нужны леды чтобы пробить столб воды в 300мм? Какой в данном случае необходимо использовать радиатор? Не критично ли расстояние в 30 мм до воды? Можно ли защитить светильник от брызг стеклом? ...

У меня валяется переделанная под LED крышка такого аквариума. Переделка заглохла на стадии напайки диодов на звёзды и наклейки на радиаторы. Если надо, сфотаю. Быстро не обещаю.

А теперь ответы:

1. Вроде бы да, реально разместить.

2. Планирую 12шт. по 3Вт мощностью. Китайские. Воды в аквариуме реально около 30 литров. Т.е. в районе 1Вт/литр. должно хватить.

3. Два радиатора от усилителя. В интернете нашёл информацию про 30см2 на 1Вт рассеиваемой мощности. У меня как раз радиаторы на 40Вт рассеиваемой мощности.

4. Леды 3Вт. как написал выше.

5. Радиатор алюминтивый.

6. Не критично, я мудрил так, чтобы оставить родное защитное стекло. Но так как не закончил и не проверил то не знаю правильно ли я поступил. Этот вопрос обсуждаемый.

7. У меня два вентилятора, специально под это дело врезал в крышку.

Изменено 5 Августа 2011 пользователем Knst (см. историю изменений)

[Dmitriy07 1]

 

3. Два радиатора от усилителя. В интернете нашёл информацию про 30см2 на 1Вт рассеиваемой мощности. У меня как раз радиаторы на 40Вт рассеиваемой мощности.

 

От фото не откажусь, спасибо. А как считать площадь на 1Вт, если я правильно понимаю в расчет должна идти площадь пластины самого радиатора + площадь ребер :shock: , или я заблуждаюсь :oops:

[damien 0]

Обращу ваше внимание, что выгоднее и правильнее будет купить не китайские, а хорошие от CREE. Почему? Потому, что световой поток китайских в 2-3 раза меньше, чем у Cree, а эквивалентное по световому потоку количество киатйцев будет стоить столько же или больше. При этом они сожрут энергии в два-три раза больше, обеспечивая тот же световой поток.

 

Со всех сторон выгоднее фирменные.

 

Закрытый объем крышки необходимо раскрыть окном(ами) для вентилятора(ов), чтобы обеспечить конвекцию свежего воздуха.

 

Линзы нужны! Чем блиэе к воде источник света тем широкоугольнее должны быть линзы. В данном случае 60-80 градусов.

 

Защищать необходимо! Если не предусмотреть защитное стекло в первую очередь пострадают стекляшки линз, которые быстро осадят на себе минеральные вещества от капель воды. Соответственно ухудшив световой поток.

 

В качестве защитного стекла лучше брать силикатное - оно пропускает большее количество света нежели оргстекло, легко отмоется и не будет впитывать в себя те же минеральные осадки и постепенно мутнеть.

 

Указанного размера радиатора в паре с радиаторами хватит для обеспечения нормального температурного режима.

[-IVAN- 0]

 

В качестве защитного стекла лучше брать силикатное - оно пропускает большее количество света нежели оргстекло, легко отмоется и не будет впитывать в себя те же минеральные осадки и постепенно мутнеть.

 

 

Очень сомнительно про пропускание...особенно с учетом акриловых линз

[DNK 202]

Очень сомнительно про пропускание...особенно с учетом акриловых линз

+1

Обычное силикатное стекло менее прозрачно, чем акриловое. А вот ультрапрозрачное силикатное стекло - прозрачнее, чем акриловое.

Но самое тонкое ультрапрозрачное стекло, которое я знаю, это 4мм. Акрил же бывает и 1мм и даже тоньше. Поэтому надо не заморачиваться и применять его

 

Разумеется, есть еще более прозрачные стекла, чем ультрапрозрачное, так называемые оптические стекла, но это уже совсем другая песня.

[damien 0]

Рекомендую поизучать и другие параметры обсуждаемых материалов.

 

У оргстекла есть такой параметр, как гигроскопичность. И оказывается оно способно впитывать воду целых 0.3% от собственного веса за 24 часа (у силикатного она нулевая). С впитанной водой в поры проникают и осаждаются все минеральные соли, имеющиеся в аквариумной морской воде. Которые вымыть из пор нереально.

 

Светопропускаемость прозрачных пластиков определяют в соответствии со стандартом ISO-13486 - для прозрачных материалов не толще 10мм. Абсолютный потолок светопропускаемости для оргстекла PMMA толщиной 3мм = 92.6% - можно сказать это коэффициент пропускания на пару минут, после того как с листа содрали защитную пленку. Потому что в течении дальнейшего времени для оргстекла он стремиться в сторону уменьшения. Ибо любые попытки очищать поверхность оргстекла, ввиду его "не твердости", будут оставлять микроцарапины, ухудшающие его проницаемость.

 

Не вникая в особую разницу в начальных светопроницаемостях органического и силикатного стекла, легко можно сделать вывод, что оргстекло (обладая на пару процентов лучшим стартовым значением) придет в негодность гораздо быстрее, чем силикатное, восстановить характеристики которого можно будет элементарной чисткой, а оргстекла нет.

 

Здесь может быть два подхода. Либо через определенное время менять оргстекло на новое, либо все-такие использовать силикатное стекло.

[-IVAN- 0]

Рекомендую поизучать и другие параметры обсуждаемых материалов.

 

У оргстекла есть такой параметр, как гигроскопичность. И оказывается оно способно впитывать воду целых 0.3% от собственного веса за 24 часа (у силикатного она нулевая). С впитанной водой в поры проникают и осаждаются все минеральные соли, имеющиеся в аквариумной морской воде. Которые вымыть из пор нереально.

 

Светопропускаемость прозрачных пластиков определяют в соответствии со стандартом ISO-13486 - для прозрачных материалов не толще 10мм. Абсолютный потолок светопропускаемости для оргстекла PMMA толщиной 3мм = 92.6% - можно сказать это коэффициент пропускания на пару минут, после того как с листа содрали защитную пленку. Потому что в течении дальнейшего времени для оргстекла он стремиться в сторону уменьшения. Ибо любые попытки очищать поверхность оргстекла, ввиду его "не твердости", будут оставлять микроцарапины, ухудшающие его проницаемость.

 

Не вникая в особую разницу в начальных светопроницаемостях органического и силикатного стекла, легко можно сделать вывод, что оргстекло (обладая на пару процентов лучшим стартовым значением) придет в негодность гораздо быстрее, чем силикатное, восстановить характеристики которого можно будет элементарной чисткой, а оргстекла нет.

 

Здесь может быть два подхода. Либо через определенное время менять оргстекло на новое, либо все-такие использовать силикатное стекло.

 

 

У меня уже много лет акриловый аквариум ( есть и силикатный) и чего то не заметно ухудшения прозрачности акрилового... по крайней мере, до силикатного ему еще очень далеко

[damien 0]

Во-первых: акриловое стекло и оргстекло это не одно и тоже.

Во-вторых: акриловое стекло применяемое в изготовлении аквариумов именитых фирм из той же оперы, что и осветленное стекло (как по качеству так и по цене). Поэтому не стоит переносить его характеристики на оргстекло, сравнивая его с обычным силикатным.

 

Акрил на столько же не устойчив к царапинам как и оргстекло.

[DNK 202]

У оргстекла есть такой параметр, как гигроскопичность.

"Теоретически она лошадь, а практически не везет!" Теоретически вы правы. Практически же оргстекло, особенно тонкое, да еще и не находящееся в прямом контакте с жидкостью, заметно прозрачнее чем относительно толстое обычное стекло. Разве что вы знаете где взять тончайшее ультрапрозрачное, да еще и закаленное, типа Gorilla Glass Потому как тонкое стекло - миллиметр или около того настолько хрупко, что связываться с ним не стоит вообще.

 

Поэтому предлагаю меньше читать теорий и больше смотреть на практику.

 

Что касается микроцарапин на оргстекле. Не чистите его более прочным материалом, чем оно само и все будет ок Первое что приходит на ум - капроновые колготки.

Кстати, обычное силикатное стекло также отлично царапается теми же лезвийными металлическими скребками, поэтому колготки хороши и здесь

 

Единственно что может говорить в минус оргстеклу, которое ранее производилось в СССР - довольно заметное пожелтение со временем. Также если стекло было сделано экструзионным способом оно может мутнеть в толще ввиду несоблюдения температурного режима изготовления. Здесь только один совет, зато старый как мир - евреи, кладите больше заварки, то есть не покупайте дешевое гуано, покупайте нормальное акриловое стекло, например литой Плексигласс

[DNK 202]

Во-первых: акриловое стекло и оргстекло это не одно и тоже.

Разумеется. Органическим стеклом называют несколько прозрачных пластиков. Но всем понятно, что именно имеется в виду, когда говорят "оргстекло" применительно к аквариумной тематике, не так ли? Или вы часто видели аквариумы, сделанные не из полиметилметакрилата?

[damien 0]

Надо понимать разницу, если стекло будет висеть в 3 см от воды в замкнутом пространстве крышки, и 30см на подвесе - условия совершенно разные и результаты эксплуатации будут то же совершенно разные.

 

Поэтому предлагаю меньше читать теорий и больше смотреть на практику.

 

Практика абсолютно подтверждает теорию. Оргстекло плохой вариант, защиты от брызг, особеннно для морской аквариумной воды (где не теоретически, а практически в замкнутых пространствах крышки влажность почти 100%) и высокое количество минеральных веществ в воде.

 

Тепловая деформация также может присутствовать.

 

Ценовая разница между плексиглазом и оргстеклом значительна. Вообще плексиглазу отдают предпочтение ввиду его большей ударопрочности (вандалоустойчивые конструкции). Остальные параметры примерно одинаковы.

 

Оргстекло покрывается мелкими царапинами даже от простого протирания мягкой хлопковой салфеткой. Любите практику - можете легко в этом убедиться, сравнив только что освобожденное от пленки оргстекло и протертое. На ярком солнечном свете вертя стекло под разными мелкие царапины сразу бросаются в глаза.

Если один материал твердее другого, это совсем не значит, что менее твердый не оставит царапин при царапании - оставит. Только царапин будет тем меньше, чем больше буду соотноситься их твердости.

 

Про применение лезвий в чистке аквариума - я комментировать не буду, потому как это сродни терроризму :-)

[Knst 4]

От фото не откажусь, спасибо. А как считать площадь на 1Вт, если я правильно понимаю в расчет должна идти площадь пластины самого радиатора + площадь ребер

Ну, да. Считается вся поверхность. Т.е. считаешь площадь боковины ребра. Потом умножаешь на два, ведь у него две стороны. :hmmm: Потом на количество рёбер. Не забываешь промежутки между рёбрами, низ. Вообщем всё.

 

Вентиляторы по центру потому, что по краям вентиляционные отверстия. Ну, ты знаешь. Поэтому рассчитывал на то что горячий воздух будет в стороны выходить. Но тут и косяк нарисовался. Ниже напишу.

 

Вот как это будет снизу выглядеть. Родное защитное оргстекло заодно протестю на мутность. Синие кружки - синие светодиоды. Белые - белые светодиоды. Четыре маленьких синих - ночь. Места для светодиодов, между радиатором и оргстеклом, около 1.5-2см. Т.е. о линзах разговора нет. Если только не уменьшать площадь(высоту) радиаторов.

 

А вот и о косяке. Не знал как можно плотно ставить светодиоды. Поэтому максимально в центр сдвигал радиаторы. И возможность закрепить драйверы только с краёв получилась. А там как писал выше выход воздуха через вентиляционные отверстия. Т.е. горячий воздух.

 

Пробовал несколько вариантов крепления. Вот такой самый удачный, на мой взгляд. Металлическая полоска это уголок. Конструкция жёсткая получилась.

 

П.С. Кстати, воду наливаю по рамку. Т.е. по переднему стеклу не видно уровня. И до оргстекла около 1см. получается.

Изменено 7 Августа 2011 пользователем Knst (см. историю изменений)

[Dmitriy07 1]

Обращу ваше внимание, что выгоднее и правильнее будет купить не китайские, а хорошие от CREE. Почему? Потому, что световой поток китайских в 2-3 раза меньше, чем у Cree, а эквивалентное по световому потоку количество киатйцев будет стоить столько же или больше. При этом они сожрут энергии в два-три раза больше, обеспечивая тот же световой поток.

 

Указанного размера радиатора в паре с радиаторами хватит для обеспечения нормального температурного режима.

По переписке в темах я уже понял что лучше от китая отказаться, смотрим на СREE.

Вот немного не понял фразу о размере радиатора. Необходимо взять радиатор в размер отсека, я так понимаю чем больше площадь тем лучше теплоотдача от диодов?

[Dmitriy07 1]

Knst

 

Ну, да. Считается вся поверхность. Т.е. считаешь площадь боковины ребра. Потом умножаешь на два, ведь у него две стороны. :hmmm: Потом на количество рёбер. Не забываешь промежутки между рёбрами, низ. Вообщем всё.

 

По расчёту понял спасибо.

 

Вентиляторы по центру потому, что по краям вентиляционные отверстия. Ну, ты знаешь. Поэтому рассчитывал на то что горячий воздух будет в стороны выходить. Но тут и косяк нарисовался. Ниже напишу.

 

А если вентиляторы на вытяжку ставить чтобы воздух как раз через вент отверстия входил?

 

Вот как это будет снизу выглядеть. Родное защитное оргстекло заодно протестю на мутность. Синие кружки - синие светодиоды. Белые - белые светодиоды. Четыре маленьких синих - ночь. Места для светодиодов, между радиатором и оргстеклом, около 1.5-2см. Т.е. о линзах разговора нет. Если только не уменьшать площадь(высоту) радиаторов.

 

Вот как это будет снизу выглядеть. Родное защитное оргстекло заодно протестю на мутность. Синие кружки - синие светодиоды. Белые - белые светодиоды. Четыре маленьких синих - ночь. Места для светодиодов, между радиатором и оргстеклом, около 1.5-2см. Т.е. о линзах разговора нет. Если только не уменьшать площадь(высоту) радиаторов.

 

У меня родное стекло снято, лампы на 24Вт с ним не встают, поэтому буду рассматривать какой-то другой вариант защиты диодов.

 

закрепить драйверы только с краёв получилась. А там как писал выше выход воздуха через вентиляционные отверстия. Т.е. горячий воздух.

 

А если драйверы вынести из крышки?

 

П.С. Кстати, воду наливаю по рамку. Т.е. по переднему стеклу не видно уровня. И до оргстекла около 1см. получается.

 

У меня вода тоже практически по пластиковую канву и если мерить от края крышки то до воды 30 мм :lol:

Изменено 7 Августа 2011 пользователем Dmitriy07 (см. историю изменений)

[Knst 4]

1. По расчёту понял спасибо.

 

2. А если вентиляторы на вытяжку ставить чтобы воздух как раз через вент отверстия входил?

 

3. У меня родное стекло снято, лампы на 24Вт с ним не встают, поэтому буду рассматривать какой-то другой вариант защиты диодов.

 

4. А если драйверы вынести из крышки?

 

5. У меня вода тоже практически по пластиковую канву и если мерить от края крышки то до воды 30 мм :lol:

1. Да пожалуйста. Чем больше народу, тем лучше в итоге конструкция.

2. Согласен, интересный вариант. Но родное оргстекло не плотно прилегает, поэтому будет подсасывать влажный воздух с поверхности. Рискованно. Поэтому на вдув и поставил. Конструкция не закончена. Может там и не сильно греться будет.

3. Туда обычное плоское силикатное стекло просится. Но как его крепить не знаю. В принципе, обычный прямоугольник там.

4. Не, не хочу. Проводов много. Да ещё под них отдельную коробку надо будет за аквариум класть. Там и так места мало.

5. Везёт. Я по родному оргстеклу прикинул. Оно заподлицо с низом крышки. Т.е. как раз 1см. примерно, на толщину окантовки аквариума.

[Dmitriy07 1]

Короче говоря надо не торопясь покумекать и икать лучший вариант!

[damien 0]

Да, это опечатка. Имелось ввиду радиатор с вентилятором.

Изменено 8 Августа 2011 пользователем damien (см. историю изменений)

[Dmitriy07 1]

Скажите пожалуйста, подойдёт ли аллюминевый радиатор размером 300х75х28мм? Нижняя часть толщина 6мм, 8 рёбер по 4мм.

Изменено 19 Августа 2011 пользователем Dmitriy07 (см. историю изменений)

[Knst 4]

Скажите пожалуйста, подойдёт ли аллюминевый радиатор размером 300х75х28мм? Нижняя часть толщина 6мм, 8 рёбер по 4мм.

У меня что-то с математикой. 28-6(толщина нижней части)-4(высота рёбер)=18, а должно быть ноль. :hmmm: :tuplu:

 

Площадь посчитай. Всю поверхность. Писал выше, 30см2 на 1Вт мощности. Можно меньше, это с запасом. Потому, что приводились эти цифры для охлаждения без вентиляторов.

[Dmitriy07 1]

У меня что-то с математикой. 28-6(толщина нижней части)-4(высота рёбер)=18, а должно быть ноль. :hmmm: :tuplu:

 

Площадь посчитай. Всю поверхность. Писал выше, 30см2 на 1Вт мощности. Можно меньше, это с запасом. Потому, что приводились эти цифры для охлаждения без вентиляторов.

Не не так. Общая высота 28мм, толщина "подошвы" 6мм, а 4мм это толщина рёбер, а высота получается 24мм. Но проблема в том что этот радиатор имеет ребра с обоих сторон от "подошвы", то есть для получения нормального радиатора необходимо с одной стороны убрать рёбра. Убрать не проблема, но вот что-то у меня сомнения что подошву можно будет отполировать, ведь нужна гладкая поверхность для крепления диодов.

Изменено 22 Августа 2011 пользователем Dmitriy07 (см. историю изменений)

[Knst 4]

... проблема в том что этот радиатор имеет ребра с обоих сторон от "подошвы" ...

Не, не надо такой. Если нет хорошего фрезеровщика, специалиста, то лучше и не начинать. Поищи лучше с плоским основанием.

[Dmitriy07 1]

"Родил" такой вариант размещения диодов (всё без оптики), как на ваш взгляд не лишканул ли я с количеством?

XP-E CREE Royal Blue 16 бин - 8шт

XP-E CREE Blue - 2шт

XM-L Cool White - 4шт

420нм - 8шт

Red - 1 шт

[DNK 202]

"Родил" такой вариант размещения диодов (всё без оптики), как на ваш взгляд не лишканул ли я с количеством?

XP-E CREE Royal Blue 16 бин - 8шт

XP-E CREE Blue - 2шт

XM-L Cool White - 4шт

420нм - 8шт

Red - 1 шт

Количество на 30л с большим запасом. Но зато можно будет запитать малым током, будет очень небольшой нагрев, возможно даже удастся обойтись пассивным охлаждением.

По пропорции СД трудно что-то сказать, но в целом у меня замечаний нет, кроме того что один красный, да еще и без оптики, погоды не сделает. Как ни старайся, все равно пятно будет локальное.

 

К тому же я покамест нет иного подтвержденного практикой мнения, полагаю что ставить СД без оптики - неправильно. Очень много света не сможет пройти в воду.

[Dmitriy07 1]

К тому же я покамест нет иного подтвержденного практикой мнения, полагаю что ставить СД без оптики - неправильно. Очень много света не сможет пройти в воду.

 

А если поставить оптику, то скорее всего необходимо будет на половину уменьшать яркость света димированием. Сейчас светит 48вт, когда включается wite то мне кажется что очень "белит". И какой угол должна иметь оптика?