KlaSS

Господа, Вы всё перемешали одно с другим и перепутали :D. Ромик, в кальциевый реактор (Kalkreaktor) надо сыпать не гидроксид кальция, а гидрокарбонат (Hydrokarbonat) кальция. pH в кальциевом реакторе должен поддерживаться на уровне 6,5. Alexandr, pH 12 не в кальциевом реакторе, а в реакторе для приготовления известковой воды (Kalkwasserreaktor) в который и надо сыпать гидроксид кальция Сa(OH)2. Ромик, просмотрите инструкции для кальциевого реактора и реактора для приготовления известковой воды на странице Aqua-Medic.

Есть ли разница в качестве или по другим критериям, какой фирмы уголь применять? Может, кто имеет какие соображения по этому поводу? Что вы думаете по поводу угля фирмы SERA.

На мой взгляд, лампы Coralstar(Sylvania) и Marine-Glo(HAGEN) имеют примерно одинаковые спектры, а как обстоят дела в действительности, и что лучше, не знаю. Ответить наверно может компетентный человек уже использовавший и те, и другие лампы.

Друзья, я никак не пойму о чём Вы говорите! :D Как вопрос так и первый ответ на него только запутают начинающих аквариумистов. Sylvania, это название производителя ламп, такое же как Philips, OSRAM, NARVA, ARCADIA, HAGEN, BLV и т.д. Компания Sylvania производит лампы GRO-LUX, DAYLIGHTSTAR, AQUASTAR, CORALSTAR, REPTISTAR. MARINE-GLO как и лампы SUN-GLO, POWER-GLO, LIFE-GLO, AQUA-GLO, FLORA-GLO изготавливает фирма HAGEN. Так что Вы сравниваете, производителей или лампы изготовленные ими? :D

Оболденно!!! Люкс, ненахожу словей... :D

Если внимательно посмотреть на данную мною ссылку в предыдущем сообщении, то можно прочитать что используется насос Eheim 1250 и биошары Hagen Bio-sphere

Кажется "родина" :D этого скимера вот тут: http://camelreef.free.fr/skimmer/skimmer.html

Ничего волшебного в сборке светильника своими руками нет! Всё оборудование как лампы, балласты, зажигалки(ignitor), конденсаторы производятся соответственно существующим стандартам. Разница, если и существует между параметрами балластов разных производителей, то будет настолько незначительной, что практически Вы её не заметите. Если начать в этом копаться, то ни к чему "хорошему" это не приведёт :D придётся приобретать спектрометры, стабилизаторы напряжения, терморегуляторы для поддержания определённой температуры ламп и т.д. Оборудования только для ламп потребуется столько что для самого аквариума не останется места. :D Grigory, смело покупайте данный балласт HELVAR и не ломайте голову. Его параметры полностью соответствуют Вашим потребностям. Но, зажигалку (ignitor) для него лучше приобретите "родную" HELVAR.

Grigory, может быть что балласт с током 1,6А предназначен только для натриевых ламп (sodium lamp) у которых ниже минимальное напряжение зажигания 2,8kV. Или же этот балласт не является электромагнитным как на моей картинке выше, а является электронным. В свою очередь электронные балласты на порядок дороже. Если желаете более толковой информации, то сообщите фирму изготовителя и марку балласта, который вам предлагают.

Ну насколько я знаю нет специально «родных» аквариумных балластов. :D В первую очередь выпускаются балласты для металлогалогеных ламп, а вот потом их применяют в различных светильниках(уличных, интерьерных, аквариумных, террариумных и прочих) лично у меня балласт Vossloh Schwabe 150w/1,8A Лампа у меня BLV HITLITE 150w/10000k, завод изготовитель данных ламп указывает минимальное напряжение зажигания лампы 4 kV и максимальную длину кабеля от дросселя до лампы, не более 1,5м.

Принято считать что самый лучший клей это дихлоретан или хлороформ с растворённой в нём стружкой оргстекла. Стружку надо добавлять и растворять до тех пор, пока Ваш дихлоретан или хлороформ не станет по густоте похожий на сахарный сироп. Еще есть масса полимеризируемых клеёв фирмы Rohm продаваемых ЗАО "Оргстекло" в Москве.

Я смотрю что тесты салиферт отличаются не только количеством реактивов но и количеством пробирок а также мерами объема. Лично в моём Салифертовском тесте два реактива и одна пробирка (баночка с крышечкой) с делениями 10мл и 20мл, шприц на 5мл, пластмассовая ложечка. Как надо пользоватся именно моим тестом я написал в соседнем разделе по Салифертовским тестам http://www.aqualogo.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=192 Весь комплект на прилагаемом фото:

http://www.proteinskimmer.com/index.htm

Как в Вашем Andy так и в моём случае(в наборе только два порошка NO3-1 и NO3-2) если NO3 не превышает 10 mg/L то по инструкции измерять в диапазоне 0,2-10 mg/L надо смотря не с верху в пробирку, а с боку, прикладывая шкалу сзади. Только показания цветной шкалы надо будет разделить на 10. Например, если по цветной шкале смотря с боку пробирки цвет соответствует показанию 2 то разделив на 10 Вы получите значение нитратов 0,2 mg/L. И соответственно если по шкале устанавливаем 50 то разделив на 10 истинное количество нитратов будет 5 mg/L. Вот полная инструкция NO3 теста на английском: Nitrate Profi-Test This test offers two ranges. Low range: 0.2 – 10 mg/L (ppm) as nitrate. Medium range: 2 – 100mg/L (ppm) as nitrate. Clean test vial and scoop after use. Store this kit in a dry place. Keep out of the reach of children! 1] Fill test vial with 1 ml of water. 2] Add 1 level scoop of NO3-1 powder (compress this powder against the inner side of the powder container). 3] Add 1 level scoop of NO3-2 powder and swirl gently (do NOT shake) for 30 seconds. 4] Let it stand for 3 minutes. 5] Color comparison: Medium range Place the test vial on the white part of the color chart and compare colors looking from the TOP. Use diffuse daylight when comparing colors. If the color corresponds to a value lower then 10 mg/L nitrate then it might be better to compare colors as shown for the low range (see below). Low range If the medium range color comparison procedure gave a reading lower than 10 mg/L then you can use low range procedure. This will increase the accuracy. The color for the low range procedure has to be compared by looking through the SIDE of the test vial. The white part of the color chart has to be held firmly against the opposite side of the test vial. Use diffuse daylight when comparing colors. The color is, by looking through the side, amplified by approximately 10 fold. For this reason you have to divide the color chart values by 10. For example 2 will became 0.2 and 50 will become 5.

У меня тоже тесты Salifert (Ca, NO2, NO3, PO4, NH4, Ph, KH) с Польши :D, был бы доволен хотя бы имея инструкции на английском языке :D.

Сварка пластмассы производится при помощи пистолета горячего воздуха (280-500градусов) и пластикового присадочного прутка.

Всё зависит от того, из какой пластмассы сделан стакан Вашего фильтра. Как правило на каждом изделии стоит отметка указывающая на тип применяемого пластика. В Вашем случае метка думаю, будет стоять на дне стакана с наружной стороны. Как выглядит метка, смотрите на прилагаемом рисунке. Также может быть треугольник с цифрой внутри, но без букв снаружи треугольника и наоборот. То есть только буквы внутри треугольника. PET - материал PET - 01 PE-HD - полиэтилен высокой плотности - 02 PVC - поливинилхлорид - 03 PE-LD - полиэтилен низкой плотности - 04 РР - полипропилен - 05 PS - полистирол - 06 О - остальные материалы -07: PTFE - Тефлон PMMA - Акрил (органическое стекло) PC - Polycarbonate ABS - Acrylonitrile Butadiene Styrene PETG - Co-Polyester Такие пластики как PVC, PS, ABS, PMMA можно склеить. Некоторые из другие можно сварить.

Вот надыбал :D картинку в интернете с подобным гидрометром как у меня. Думаю, комментарии излишни. Под картинкой была надпись хозяина данных гидрометров "never trust a swing-arm! " Если я увидел такое раньше, никогда не купил бы гидрометр столь известной компании как Aquarium Systems. Почему-то очень хочется посмотреть в глаза человеку который придумал такой гидрометр и запустил его в производство. :evil: :evil: :evil:

Мдассс, я вот тоже приобриол у поляков тест NO3. И разочаровался как и Andy Реактива NO3-3 нет, да и инструкция только на польском. Что делать незнаю Может где в инете есть инструкции на английском или кто знает эмайл SALIFERTA? Страница SALIFERT в инете есть, а никаких координат нет.

Да Кирилл есть доля правды в вашем высказывании по поводу данного гидрометра. Я сам работаю с пластиками и знаю что некоторые из них (ABS, PMMA-Akryl, PC) гигроскопичны (впитывают влагу). Пластик после литья не содержит влаги, а в процессе пользования он впитывает влагу даже из воздуха. Удалить влагу из пластика возможно в течении нескольких часов в печи при температуре 60-80 градусов. Если речь шла только о гигроскопичности пластика, то всё понятно, но стрелка данного гидрометра на вид изготовлена из полиэтилена или полипропилена, которые не впитывают влагу и еще на неё приклеены кружки из неясного материала которые то и "мутят" воду :D :D :D . Ладно :D , посмотрю как он будет у меня работать, потом свои отклики о нём напишу в форум, а также в фирму производителя :twisted: .

Извиняюсь что дал фото гидрометра с официального сайта производителя, на которои почти не видно стрелки. Даю новое фото :D Производитель данного гидрометра Aquarium Systems (Новая модель :D ). Купил я данный гидрометр из за того что класические имелись только китайские, которым я не доверяю.

Приобрёл ареометр Instant Ocean TK-504, в инструкции написано что надо вымочить в течении 48 часов в морской воде, иначе как я попробовал он показывает не 1.022 а все 1.028. Вопрос состоит в том, как после измерения его хранить, залитый или сухой? Не надо ли будет его каждый раз отмачивать перед использованием? Может кто имеет такой ареометр и может поделится своим мнением в плане его надёжности, точности измерения, удобства пользования.

Ну и нравы у Вас Виктор...... У меня просто нет слов. Думаю если Вы будете себя вести подобным образом, то с Вами вообще никто не будет здесь общаться..

Я думаю, что разницы нету где делать трубку, если будете делать, как рекомендовал Кирилл, то есть с отсосом воздуха при помощи насоса. Конечно лучше всего делать в самом высоком месте где будет скапливаться воздух. А если воздух будете удалять при помощи рта :D , так лучше думаю трубку делать где-нибудь рядом с углом. Тогда можно наклонить перелив чтоб воздух собрался именно у вашей трубки и Вы смогли его отсосать.

Странные Вы тут вопросы обсуждаете. Ну что значит минимально необходимое оборудование? Что значит "необязательно каждый аквариум напичкать всевозможным оборудованием"? Конечно, можно обойтись вообще пятилитровой банкой и одним клоуном. Но при этом надо будет каждую неделю менять банку с водой и сдохшего клоуна на живого. Мне кажется, вопрос был бы более актуальным, если его задали про стоимость и время необходимое для обслуживания "простых" систем. Если меня начинающий водитель спросил бы про самое необходимое оборудование для езды, я б направил его в цирк, где ездят на одном колесе с педалями :D :D :D А вот если он спросит как ездить более комфортно, то я рассказал бы ему про существование пружин, амортизаторов, дворников, усилителе тормозов и прочем. Ведь по сути дела можно обойтись без всех "наворотов", но как тогда будет называется езда на таком транспортном средстве? Так и в морской аквариумистике. Пену можно и миксером взбивать, чтоб не покупать скимера, а греть воду горячими бутылками, только стоит ли это делать такими усилиями?