BorisKramer

Обидно. Причина скорре всего в гибели актиниии. Она отравила воду. Хотя то что так быстро все произошли связано я думаю не только с этим. Скорее всего был очень малый запас по буверной карбонатной емкости системы и дополнительная органика на какое-то время сильно свалила pH. В таких случаях надо актинию не убирать а отсасывать толсым шлангом чтобы засосать и продукты разложения. И очень полезно иметь pH и редокс контроллеры. Они бы подняли тревогу задолго до опасного момента. Магний вряд ли мог привести к такому результату. Однако излишнии добавки магния (особенно в виде сульфата) могут привести к падению эффективности биофильтров. Да и pH падает.

Зебрасома ее загоняет, и жрать ей не будет давать. Отсаживай зебрасому на несколько дней в самп. Она после этого не такая наглая будет. А вообще хелмон нежная рыба. Не факт что выживет с первого раза. Особенно если на аквариумную жратву не подсажен.

Белогрудый оцерярисов не трогает. Это не его вид, не его размер, и не его окраска. А ввобще если будете в дальнейшем заселять аквариум кем нибудь похожим, то можно его на несколько дней отсадить в самп. Я так отсадил исключительно наглого хирурга-сохала когда подселял ангела. И мариновал его в сампе среди водопадов дня 4. Пока он там не охренел. Потом засунул его обратно в аквариум. Так он дня 3 сидел в камнях и не высовывался. А потом вылез, но ангела уже не трогал, хотя намного больше его по размерам и такой же полосатый.

Лимфоцистис ничем лечить не надо. Если не на голове, то сам пройдет если вода хорошая. Но не факт что это лимфоцистис. Он обычно начинается с одного куста а не сразу с нескольких. Если в аквариуме много рыбы и ее жалко я бы отсадил в карантинник. Или включите ультрафиолет на всю воду из возвратной помпы.

Хочу поднять тему которая периодически всплывает, но в отдельную тему не выделена. Из чего лучше делать аквариумы (особенно большие). Из силикатного стекла или из акрилового. Выскажитесь кто может. Я вот наткнулся в интернете на такую информацию. Почему акрил ? Акриловый аквариум в два раза легче стеклянного. Его легче отправлять, перемещать, и настраивать. Акриловый несколько раз более прочный чем стеклянный. Он не будет разрушаться, раскалываться, или протекать со временем как стеклянный. Акрил искажает намного меньше чем стеклянный и видимость у него более ясная. Если прозрачный объект окружен другим материалом, который имеет тот же самый индекс преломления, то свет не будет искажаться при входе в объект. Никакое отражение и никакое преломление не будут иметь место, и объект будет казаться невидимым и без искажения, даже под увеличенными углами рассмотрения. В дополнение к наличию небольшого зеленого оттенка, стекло имеет индекс преломления, которое значительно отличается от воды. В отличии от стекла акриловые пластмассы имеют почти тот же самый преломляющий индекс как морская вода так что нет никакого изгиба света, что обеспечивает лучшие и более яркие цвета и более острые формы в акриловых аквариумах. Огромные смотровые окна в больших общественных аквариумах и океанариях могут быть больше чем 70 см толщиной, но так как их делают из акрила, их толщина практически незаметна. Акрил изолирует температуру лучше чем стекло. В акриловом аквариуме гораздо меньшие температурные колебания, которые являются одной из первичных причин стресса рыбы, болезни, и смерти. Стекло легко проводит высокую температуру и холод, вызывающие большие колебания температуры воды. Акриловые швы более прочны и долговечны чем стеклянные. Акриловые швы представляют из себя молекулярные связки и фактически более прочные чем сам акрил. Они не изменяют свою прочность со временем. Фирмы производящие акриловые аквариумы часто дают пожизненную гарантию на швы. Силиконовые швы , используемые на стеклянных аквариумах могут высохнуть и ослабнуть со временем. Акриловые швы визуально превосходят стеклянные. Акриловые швы полируются и почти невидимы. Швы силикона ясно видимы и как известно, изменяют цвет когда лечат рыбу цветными лекарствами. Акриловый может быть легко вновь отполирован. Царапины на стекле практически не могут быть восстановлены. Акриловый аквариум может быть легко восстановлен с помощью разнообразных комплектов удаления царапин. И даже внутренние царапины могут быть восстановлены, не удаляя рыбу или воду. Произвольные формы акриловых аквариумов. Акриловый может быть сформирован как угодно, чтобы создать интересные проекты аквариума, которые Вы не сможете использовать со стеклянными аквариумами. Обслуживание акрилового аквариума. Акриловые аквариумы привлекательны из-за их уникальных свойств; прозрачность, прочность, и произвольные формы. Однако, они действительно требуют специального навыка при очистке. Не используйте никаких средств, которые содержат АММИАК, АЛКОГОЛЬ, или АБРАЗИВЫ, типа Windex, Кометы, Аякса, или других коммерческих очистителей, чистя акриловый аквариум. Использование таких средств заставит акрил потерять прозрачность. Для чистки должны использоваться только мягкая ткань и вода, или полировка специально сделанная для акрила. Не подвергайте акриловый аквариум воздействию краски, лака, скипидара, или их парам. Подвергание этим химикалиям вызовет потерю прозрачности. Для регулярного обслуживания рекомендуются средства, которые специально разработаны для акрилового аквариума, типа Novus - и Plexus -. Особенно Plexus – который заодно удаляет царапины и защищает акрил от случайного воздействия вредных химикалий. Акрил должен всегда чиститься мягкой тканью высокого качества. Продается специальная ткань для полировки и это лучшая гарантия длительного использования аквариума. Как замену, можно использовать мягкую хлопковую ткань или бумажное полотенце. Не используйте газетную бумагу. Не используйте грубые губки, чтобы чистить акриловые аквариумы. Если Вы действительно используете губку, удостоверьтесь, что она разработана для использования с акриловыми аквариумами. Удаление Известковых Морских водорослей и Диатомовых водорослей. Известковые морские водоросли и диатомовые водоросли, являются очень твердыми и не могут быть удалены мягкой тканью. Просто используйте пластиковую карточку типа кредитной карточки, водительских прав, или пластмассового ножа для замазки, чтобы очистить акриловый аквариум от этих водорослей.. Так как пластиковая карта относительно мягка, это не будет повреждать акриловое стекло. Также продаются несколько скребков, разработанных специально для использования с акриловыми аквариумами.

Очень желательно, и брисить в воду помпу чтобы она обдувала камни.

Не надо их кормить. Лучше следить за аммиаком, а то бывает вспышке если камни не выдержанные. Они могут долго жить без органики, только лучше чтоб свет был. А когда рыбу заселите, им отходов от рыба хватит.

Этих красивых актиний-аиптназий надо удавить пока они не расплодились. Кальквассером не очень удобно. Выдрать их тоже не получится. Я использую очень эффетвный способ. Берете шприц без иголки на 20мл. Заряжаете его кипятком. Суете в центр актинии. Она начинает сворачиваться и прятаться. Ведете шприц за ней, пока не введете его в дырку, куда она спряталась. Теперь давите на гашетку. Сдохнет с 95% вероятностью.

Людмила, не торопитесь. Этот самп принесет Вам одни разочарования и может отобить охоту заниматься морскими аквариумами. Основные проблемы будут следующие : 1. DSB такого размера работать не будет. Он слишком маленький. Да и скорость потока воды в этом месте такая, что смоет его в помпу. Вообще DSB работает только когда он очень большой, и сверху придавлен живыми камнями, поэтому лучше его делать в самом аквариуме. 2. Уровень воды очень маленький, вода в морском аквариуме испаряется быстро. Высота помпы около 150мм, следовательно, когда из отсека помпы отсосется литров 10 воды помпа начнет подсасывать воздух. Образуется такой маленький водоворот. Если помпа подсосет воздух то в аквариуме будет не вода а газировка. 3. Перегородка, отделяющая отсек понпы должна быть ниже верха сампа. В противном случае рано или поздно слежавшийся в пакете уголь не сможет пропустить весь поток воды и она окажется на полу. Если же перегородка будет ниже то вода перельется в отсек помпы. 4.Надо точно знать какой у Вас скиммер. И где к нему подсоединяется помпа. Похоже что у Вас будут проблемы с ее размещением. На 400 литров нужен скиммер достаточно большого размера. Самп лучше делать из акрила. Меньше вероятности разбить и сверлить легче. Ну и относительно помп перемешивания воды. Лучше чтоб их было побольше. Лучше всего помпы MaxiJet-1200. Штук 6 таких помп Вам будет достаточно, а стоят они по 25 уев. Далее у меня предложение к участникам форума. Давайте выложим сюда чертежи своих сампов. У всех же они есть. Я выложу на днях. Пусть Людмила выберет себе что-нибудь из работающих вариантов.

Если рыбу рассматривать исключительно с точки зрения массы и потребляемой пищи, то у меня 400 литров аквариум с муреной и акулой заметно превосходит вышепоказанные. Я не думаю что David забрасывает в свой аквариум килограмм кальмаров и креветок за две недели. Биофильтр у меня примитивный и может рассматриваться как самоуспокоение. Реальную пользу я думаю приносит озон + пенник AquaC-180 и 100 кг живых камней.

Это уже больше на уху похоже. А если серьезно, то давайте обсудим системы биофильтрации и объемы аквариумов, которые допускают такое количество рыбы.

Присоединяемся из Питера.

Также просьба к DU. Киньте линки на BorisKramer@usa.net С уважением и надеждой Борис.

ок

Развязывающие трансформаторы можно приобрести в фирме Симметрон. Доступна в Москве и в Питере.

Я действительно на прошлогоднем сборище морских аквариумистов расказывал про проблемы с заземлением. Просто приведу отрывок доклада. В промышленности часто применяется метод защиты от поражения электрическим током, который очень редко встречал в применении к морским аквариумам. Это метод развязывающих трансформаторов. Развязывающий трансформатор - это обычный трансформатор с коэффициентом передачи один к одному. То есть, он на входе получает 220В и на выходе выдает 220В. При этом гальваническая связь между обмотками отсутствует. Когда весь аквариум подключен через такой трансформатор, появление электрического потенциала на воде абсолютно безопасно. Заземлять аквариум не требуется. Даже если коснуться одной рукой воды под потенциалом, а другой рукой заземленного предмета (например, батареи центрального отопления) ток через тело не потечет. По причине отсутствия гальванической связи. Такая методика дает огромные преимущества по сравнению с устройствами защитного отключения. Во-первых, аквариум не надо заземлять, так как появление электрического потенциала на воде уже не опасно. Во-вторых применение автоматов защитного отключения потенциально опасно. Рано или поздно они выключат аквариум в самый неподходящий момент, например, когда вы будете в командировке. Приведет это к тому, что аквариум можно будет просто слить. Поэтому, самым надежным методом является развязывающий трансформатор и отдельные предохранители. Причем не какие-то хитрые автоматы защиты, а просто плавкие быстродействующие предохранители, отдельно установленные на каждое включенное устройство. То есть, если в аквариуме 5 помп, то на каждую помпу должен стоять отдельный плавкий предохранитель. В продаже имеются удлинители, в которых это реализовано. Там каждая розетка имеет свой предохранитель. Популярный удлинитель «Пилот» имеет, к сожалению только один предохранитель на 5-6 розеток. Правда в этой серии есть маленькие «Пилотики» на две розетки. Вот хотя бы так разделить устройства, тогда система получается крайне надежной. Поражение электрическим током уже невозможно. Можно работать в аквариумной воде, ничего не выключая. И выход из строя любого устройства не приведет к отключению системы. Только сгорит персональный предохранитель этого устройства и все. Хоть в рекламах и пишут, что лампы аквариумов JUWEL имеют защиту IP65, этому доверять нельзя. За счет капиллярного эффекта морская вода все равно через эти резиновые уплотнения потихоньку проходит. Я сам использую аквариумы JUWEL и у меня на всех аквариумах от этих ламп от 80 до 100 вольт потенциал на воде. Однако он никому и ничему не мешает. Развязывающий трансформатор, это если его не рассчитывать на металл-галидные лампы, очень небольшой. Металл-галиды воды не касаются и их можно включить в обыкновенную розетку и заземлить. Хотя, если есть возможность поставить трансформатор большей мощности, на 2-3 кВт, то пусть он питает все устройства. Устанавливать его можно в любое место, где на него может попасть вода (то есть не в тумбу) и он может питать (если достаточно мощный) сразу систему из нескольких аквариумов. Развязывающий трансформатор имеет КПД около 99% и практически не греется. На выходе к нему часто подключают источник бесперебойного питания, который поддерживает систему в случае пропадания напряжения. Любая правильная система должна быть устроена именно так. Морская аквариумистика во многом идет из США. Но в США напряжение в розетках 110В. Вероятность гибели человека от поражения таким напряжением невелика. Поэтому вопросы электробезопасности там не так актуальны, как в странах с напряжением в сети 220В, где удар током плюс мокрые руки может легко привести к летальному исходу. В России развязывающий трансформатор является единственным правильным решением проблемы электробезопасности, так как в большинстве домов реальное заземление отсутствует. Можно сделать только защитное зануление, а от него толку, к сожалению немного.

Это просто контроллер долива чистой воды взямен испарившейся.

Применение озона в морской аквариумистике. Добрый день я хотел бы рассказать бы про озон, потому что применение озона в аквариумистике, потому что применение озона в аквариумистике особенно в морской всегда вызывает много всяких противоречивых отзывов и результатов. Ну во первых что такое озон – это трехатомный кислород который получается за счет электрического так называемого тихого разряда в воздушной среде. Это один из способов. Второй способ это ультрафиолетовое облучение воздуха которое также вызывает образование озона. Ну еще есть экзотические способы получения озона это высокочастотные стриммерные разряды прямо в воде. Ну такая методика любителям недоступна. Ну сперва по менее распространенному способу при помощи ультрафиолета. К сожалению все лампы которые мы можем сейчас иметь в России имеют специальную защиту по стеклу на тот спектр которые генерирует озон а именно в диапазоне 250 нм. Бактерицидные лампы имеют длину волны 280 примерно нанометров и то стекло которое там применяется является светофильтром для той длины волны которая генерирует озон. Поэтому обычно хотя и частично озон бактерицидными лампами генерируется но кпд очень низкий. Самый распространенный способ так называемый барьерный разряд это когда между двумя электродами один из которых изолирован диэлектриком подается высокое напряжение переменного тока как правили 50 гц и в разрядном промежутке по воздуху начинается так называемый тихий разряд. Большинство примерно 99% коммерческих озонаторов работают на этом принципе. Самые современные имеют более высокочастотные генератор так как при этом кпд повышается но в принципе любителям кпд все равно и есть еще один способ вернее еще одни разрядники это так называемые поверхностного разряда. Это разрядник представляет собой пластину керамики металлизированную полностью с одной стороны а с другой стороны нанесена решетка электродов и вот между ними подается напряжение очень высокой частоты для озонаторов и сверху возникает так называемый поверхностный разряд такая подушка синего цвета которая генерирует вот этот озон. Вот такие озонаторы выпускала Япония и сейчас выпускает и моя фирма делает по спец заказам и для своих нужд, в том числе и небольшие любительские габариты с производительность примерно полграмма в час. Ну значит у большинства коммерческих озонаторов которые мы можем приобрести это как правило стеклянная трубка с металлическим или металлизированным электродом расположенным снаружи и металлическим электродом расположенным внутри. Вот когда вы будете приобретать такой озонатор надо (ну они как правило будут 50 гц) посмотреть как можно этот разрядник мыть изнутри. Почему я сейчас объясню немного дальше. Значит озон получается воздуха и я хочу сказать что в основном из осушенного воздуха или их кислорода тоже осушенного. Какая нужна степень осушки. По воздуху степень осушки нужна примерно -60 градусов от точки росы. Это очень очень сухой воздух. Если мы туда будем подавать в разрядный промежуток воздух, не отвечающий этим условиям или кислород мы получаем синтез азотных соединений в этом тихом разряде. Которые в результате соединяются с влагой воздуха образуют азотную или азотистые кислоты которые буквально каплями оседают внутри разрядника. Так как они являются ингибиторами синтеза озона то озонатор через какое-то время просто перестает работать если мы работаем на неосушенном воздухе. Тогда надо все это разбирать промывать тщательно там соляной кислотой ацетоном спиртом чтобы удалить эти камельки кислоты потом все это тщательно просушить и все по новой. Надо сразу иметь ввиду что когда вы применяете озонатор что надо иметь на озонатор работающий на барьерном или поверхностном разряде осушенные воздух. Осушка обычно осуществляется патроном силикагеля который вы должны регулярно регенерировать к нему могут быть приложены индикаторы осушки это как правило тоже силикагель который в сухом воздухе окрашен синим ярким цветом а при попадании влажного воздуха мгновенно желтеет. То есть вот на выходе из этого патрона ставится такой индикатор с несколькими кусочками цветного силикагеля (так делается в коммерческих озонаторах) по которым вы сразу можете сказать какая у вас степень осушки воздуха и хорошо ли этому озонаторы. Кроме того работая на влажном воздухе вы будете сдувать эти соединения азота которые растворяясь в воде будут вам создавать соединения нитратов и нитритов в морском аквариуме. А вы понимаете что при содержании кораллов это не очень хорошо. Конечно количества небольшие и левроки и биофильтры их съедет но конечно это неправильно. Самое главное что сам разрядник будет к сожалению очень быстро выходить из строя. Регенерируется этот силикагель или цеолит (он тоже может быть осушителем) или в СВЧ печке или просто прокаливанием 100-150 град в духовке, потом опять засыпаете только быстро чтобы он опять не напитался влагой и опять повторяете. Это по поводу генерирования самого озона и кому как пользоваться им и какой воздух ему нужен. Теперь как ввести озон в сам аквариум. Конечно ставить распылитель с озоном в сам аквариум ни в коем случае нельзя. Потому что озон является токсичным газом По токсичности он где-то стоит между фтором и хлором по окислительной способности. Хотя в принципе насмерть им отравиться очень сложно в отличии от фтора и хлора. Но тем не менее можно рыбе очень быстро устроить летальной исход. Поэтому озонирование как правило происходит в отдельной емкости это может быть колоночка специальная где вы барбатируете и через которую прокачивается вода или турбофлотатор в который вы можете вводить небольшие контролируемые количества озона и турбофлотатор дает очень хорошее смешивание озона с водой. Будь он или барботажным или на вентури на инжекторах это без разницы. Единственное что я обычно флотаторы делаю сам или если это коммерческий флотатор я его обычно переделываю каким образом там где во флотаторе идет выход пены и воздуха я герметично закрываю для того чтоб неотработанный озон который полностью не прореагировал и не растворился в воде в соответствии с равновесными концентрациями часть выбрасывается в воздух. Часть этого озона опять забирается на инжектор а часть именно небольшая часть столько сколько идет с озонатора идет на поглотитель озона. Потому что если озонатор так сказать достаточно прилично работает в помещении где он работает если просто выбрасывать в атмосферу находиться будет нельзя. Резкий запах кроме того он вызовет порчу всех резинотехнических изделий которые будут находиться в округе. Причем очень быстрое это разрушение проводов изоляторов телевизор накроется и все остальное. Поэтому это небольшое количество воздуха которое будет выходить из флотатора (основное количество будет крутиться по кругу) его надо пропускать через активированный уголь просто который является прекрасным поглотителем озона и которые не даст ему сделать какую-либо неправильную работу. Кроме того та вода которая прошла через озоно-контактную колону подавать в аквариум сразу тоже в принципе нельзя особенно в морской. В пресный так сказать можно а в морской все-таки нельзя да и в пресный нехорошо. Почему. Потому что озон является мощным окислителем. Он разрушает циклические углеводороды. В том числе даже бензольное кольцо имеет возможность разрушить но остаются продукты озонолиза. Они могут быть в принципе очень токсичными они могут так сказать являться и свободными радикалами. Они то в основном вред при озонировании и совершают. Поэтому когда мы начинаем смотреть литературу по применению озона мы начинаем сталкиваться с изречениями да вот мол у меня озон был и все хорошо а у меня был и все пожег. Это как раз и связано с химизмом воды. Что ж там было что там озон порезал что в конечном итоге попало обратно в аквариум уже после что за продукты озонолиза появились. В принципе кто интересуется вышла большая книжка где-то года два назад кафедры химии московского университета химии озона но это нам не интересно. Что же интересно нам. В морском аквариуме какой вред делает озон. По убывающей. То что выкинет йод понятно. Он его окислит и выкинет совсем. Марганец выкинет. Железо переведет из двухвалентной в трехвалентную тоже по сути дела выкинет из воды. А самое главное он вступает во взаимодействие с бромом. Вот это самое вредоносное начало которое будет присутствовать при озонировании морской воды в аквариуме. Вступая с соединениями брома в реакцию он синтезирует так называемые гипобромиды которые являются практически тем же самыми что и гипохлориды это мощный абсолютно дезинфицирующий объект субстанция которая применяется для дезинфекции протравливания. Когда хлорирование применяется обычно гипохлорид. Здесь получается гипобромид. По своей так сказать сущности он такой же активный, как и гипохлорид. Но если гипохлорид при соприкосновении с органикой полностью разлагается и исчезает вредный субстрат то гипобромид возвращаясь обратно на озон он восстанавливается опять до гипобромида и ходит по кругу. То есть присутствие брома в морской воде ведет все время к прессингу вот этого гипобромида который вызовет поражение жабр поражение слизистый оболочек и так далее. Тем не менее он так сказать у нас хорошо применялся и какие методы могут быть борьбы с вот этими отрицательными сторонами озонирования. Ну западники они хитрые и богатые он и поступили проще они из морской воды исключили бром как класс. И держали небольшие океанариумы с акулами на озонировании потому что это выгодно это хорошая очистка это очень красивый цвет воды голубой или я даже бы сказал фиолетовый ну и положительные стороны. В этих случая применяется еще активированный уголь. То есть та вода которая у Вас прошла через флотатор и озонировалась обязательно должна пройти через активированный уголь. Активированный уголь задержит эти продукты озонолиза в том числе и этот гипобромид. Он его просто абсорбирует на себя. Кроме того сам растворенный озон будет этот уголь все время регенерировать. Срок службы этого угля при фильтрации озонированной воды он так сказать становится очень большим. Потому что озон все время ощущает так сказать эти поры которые в обычном случае быстро зарастают органикой и так далее. Если мы пропускаем воду через активированный уголь мы можем озонировать воду в принципе без каких то проблем для морского аквариума. Что это нам даст. Теперь положительные стороны озонирования когда мы его применяем в морском аквариуме. Ну первое происходит в принципе стерилизация воды почему – потому что он с одной стороны сам за счет своего контакта с оболочками всех этих бактерий и так далее просто их поражает окисляет и так далее. Во вторых он улучшает резко отход пены во флотаторе он является коагулянтом который стимулирует образование пены во флотаторе и вывод этой органики не только за счет того что он ее окисляет но и просто за счет того что она больше отходит с пеной. Третье он разлагает гуминовые кислоты которые там есть которые дают цветность воды. В принципе морские аквариумисты с этим редко сталкиваются. В основном пресноводные но он это делает. Что еще. Дальше. Сколько же надо озонировать. В принципе. Как понять сколько надо озона в воздух чтобы так сказать не навредить. Ну есть такой прибор который называется ORP (окислительно-восстановительный потенциал или редох-потенциал) который измеряется в милливольтах. Электрод там простой. Это просто кусочек платины погруженный в воду и электрон сравнения. Если мы между электродом сравнения и кусочком платины и померим высокоомным прибором напряжение он будет показывать в зависимости от того какая вода. Причем чем вода чище чем там меньше веществ способных окислиться тем этот редох потенциал будет выше. Исследования показывают что при редох потенциале около 400 вода является практически стерильной. Почему. Потому что там нет этого субстрата на котором бактерии могут как-нибудь существовать. Самих бактерий нет потому что они так сказать ушли. Вот это и является 400 цифра тот верхний предел который позволяет нам контролировать озон. То есть если мы возьмем прибор который меряет ОРП и так сказать получив сигнал от него будем включать и выключать озонатор в соответствии с цифрой так сказать 400 мв мы получим ту дозу озона которая нам необходима. Однако следует учесть что даже когда мы пропускаем воду после флотатора где мы озонируем через актив уголь она будет на выходе иметь 700-800 ну у меня иногда 1200. То есть она очень такая агрессивная эта вода. И вот эта вода несмотря на то что там не будет не продуктов озонолиза ни бромидов ни самого озона который поглотится при проходе через активированный уголь все равно может быть смертельна для рыб которые могут попасть под эту именно струю. Для чего я это говорю. Если вы возьмете излишне мощный озонатор то вы будете иметь на выходе где-нибудь 900-800 редох хотя в аквариуме вы будете держать потенциал в районе 400. Но рыба которая будет попадать под эту струю может погибнуть. Это тоже надо учесть и применять концентрация или производительность озона не очень большую. В принципе Вам и Аквалого скажет какие цифры. Если я не ошибаюсь на тонну примерно 50-150 мг в час производительность озонатора должна быть. Вот где-то в этом диапазоне. Ну все зависит от нагрузок, от того как флотатор работает от того есть там денитрофикатор или нет. И еще я забыл что озон напрямую переводит аммиак в нитраты и нитриты в нитраты сразу. То есть минуя все вот эти биологические цепочки он окисляет и мочевину и аммиак и нитрит сразу до нитрата. Это его так сказать полезное дело я забыл Вам сразу сказать. Мощность озонатора не должно быть излишней. Иначе мы можем все равно эту рыбу положить. Но качество воды если вы будете держать редох в аквариуме в районе 400 то у вас отпадут большие проблемы связанные например с заболеваниями рыб потому что она у вас практически стерильной будет. Дальше рыба себя значительно лучше чувствует не стресуется при таком высоком редоксе вот лучше себя чувствуют кораллы и так далее. По отношении к беспозвоночным. Наиболее чувствительные к озону все таки рыбы. Кораллы актинии раки и так далее они в принципе наплевательски относятся к высокому редоксу и к озону и к продуктам озона я не беру конечно гипобромиды. Я беру редокс потенциал который может быть 800-900 и так далее. А вот рыбы к сожалению не выносят таких больших концентраций. Теперь по управлению. Есть приборы которые меряют редокс потенциал. Они часто комбинированы с ph метром. Лучше всего потому что вручную следить за этим тяжело иметь обратный выход на озонатор который будет его включать и выключать. Где надо мерить редокс. Редокс надо мерить на входе во флотатор. То есть вода которую вы собираетесь флотировать у нее редокс не должен быть больше 400. А выходная вода мы ее должны несколько раз померить и если это возможно изменить производительность озонатора таким образом чтоб у нее выходной редокс был не более 700-750. Так как более 700 рыба не любит. Этим прибором вы во первых подберете мощность озонатора и во вторых сможете озонатором управлять когда он будет стоять на входе. Ну я не знаю есть в Аквалого такие приборы или нет, мы такие приборы на фирме производим причем вместе с озонатором который работает на барьерном разряде. Ну в принципе вещь не дешевая что сам прибор что озонатор они везде дороги. Мы выпускаем это все так сказать в одном флаконе и управитель и озонатор. Наверное единственные в мире кто так делает. Потому что от озонатора очень большие помехи на тот высокочувствительный усилитель, который должен мерить. Но мы развязались и умеем это делать. То есть такой прибор по заказу мы делаем. Что еще про озон сказать. Если вернуться к пресной воде. То в принципе там все тоже самое кроме бромидов. Если в пресной воде брома нет то вы не получите вот этот токсичный эффект который получается в морской воде. Что я еще могу сказать ну вот например нормально спроектированный коралловый аквариум мини-риф итак имеет редокс в районе 400. Имеет ли там смысл применять озон или нет я думаю что нет. А вот какой-нибудь аквариум заселенный больше рыбами которые продуцируют органики очень большое количество там я думаю применение озона необходимо. Ну вот вкратце я по сути дела осветил все аспекты. Скажите пожалуйста сколько стоит Ваш прибор? Мой прибор. Озонатор или озонатор с управителем? С управителем. С управителем 350$. А какая производительность ? Озонатор там регулируется. Если работать на чистом кислороде будет 1.5 грамма, а если на воздухе то будет соответственно в 4 раза меньше. Ну можно в меньшую сторону регулировать. Он в принципе делается для более больших коммерческих систем. А силикагелем комплектуется ? Нет силикагель отдельно но можно в принципе поставлять. Я хотел про силикагель. Я наверное пропустил. Можно пользоваться воздухом. Но можно пользоваться баллоном с кислородом. Так как он получается кислород весь у нас методом комплимирования (сжижения) то он априори сухой. И небольшой баллон озонатор будет давать примерно на кислороде 90-100 мг/литр по озону. Наш озонатор. Озонатор барьерного разряда будет давать примерно в два раза меньше примерно максимум около 40 г/л. А дальше все это можно примерно посчитать если вам нужна производительности 150 мг или 200 мг на тонну сколько вам надо кислорода этого – ну вообще пшик. Поэтому можно поставить небольшой баллон резко поднять производительность и резко абстрагироваться от синтеза всех азотистых соединений которые получаются при озонировании воздуха. При синтезе озона на воздухе. Можно работать на баллоне. Вот я просто немножко упустил. При 400 гарантирована в толще воды паразитов не будет. У них нет субстрата, кушать нечего грубо говоря. Хоть они и паразитические ну все равно у них есть какие-то осмотические проблемы есть какие-то потенциалы мембран собственных клеток и они начинают нарушаться при превышении этих 400мв. Я не микробиолог я не знаю. Озонирование. 400 можно получить и не озонирую а общим конструированием. А карантинировании да. При карантинировании озонирование даст большой плюс но со всеми теми замечаниями которые я сказал. Это бромирование не забыть про бром не забыть про другие продукты озонолиза и не забыть про редокс потенциал на выходе. Вот три таких позиции. Озон можно вводить барботированием, инжекцией и еще сейчас самый эффективные метод это микропористые мембраны с одной стороны озон с другой вода и вот слабая такая диффузия его через микропористую мембрану, но это не любительский метод. А как получить 100% растворимость в воде. Ну 100% вы никогда не получите, вы получите его равновесное в соответствии с парциальными давлениями, поэтому я и применяю рециклинг этого воздуха для того чтоб повысить эффективность использования. Ну дома наплевать , а вот у меня промышленные установки стоят озонаторы по полкило озона в час и там если я лишние 200г озона туда закачаю то это достаточно выгодно. Вот там редокс на выходе примерно 1200.

У меня довольно длительный опыт работы с озонатором и по моему мнению озонатор надо подключать к любому аквариуму. Подключать его надо только через редокс-контроллер и регулировать чтобы он включался при редоксе меньше чем 300мВ. Сам озонатор надо отрегулировать на очень малую подачу озона, около 5мг на 100л воды. Это обеспечит хороший гистерезис системы. Выход воздуха из пенника надо в любом случае пропускать через активированный уголь, а пенниках AquaC есть специальное приспособление для засыпания угля на выходе воздуха. Работает хорошо. Поток воды через пенник с озоном должен составлять около трети обмена воды через фильтр. Это позволит стерилизовать не всю воду (всю воду можно стерилизовать только в чисто рыбных аквариумах). А что касается брома и всего остального, в следующем сообщении я приведу доклад г-на Шубравого на прошлогоднем семинаре морской аквариумистики в аквалого.

Контроллер аквамедика имеет схему мягкого включения помп. Самодельная схема за 1000р зано или поздно выведет помпу из строя или коротнет розетку. Двигать воду вправо-влево аквамедик не умеет. Хотя это довольно просто и непонятно, почему это не реализовано.

Этот электрод работает примерно раза в два дольше чем написано в описании. А потом дешевле его выбросить и купить новый.

Разница между 100$ и 1000$ объективами часто не такая большая, как разница в цене. Посмотрите www.photodo.com, там приведены характеристики объективов. А что касается микроскопа, то купите детский в магазине за 100$. Для этих целей он полностью подходит.

И последнее. Те кто заказывал компьютеры ранее и так долго ждал и надеялся, в качестве компенсации за моральный ущерб, получат компьютеры с большой скидкой.

Для тех, кто интересуется более подробными возможностями выкладываю описание аквариумного компьютера. Буду рад любым коментариям. AquaGuide1.rar

Внешний вид клавиатуры и индикаторов уже приведен Телегиным. Остается только добавить небольшое описание. Это 4-к канальный измерительно-исполнительный компьютер. Под 4-мя каналами подразумеваются основные измерительные каналы работающие на электроды pH, ORP, Gr. Соответственно Вы можете иметь одновременное измерение водородного потенциала, редокс-потенциала, проводимости и чего-нибудь еще - например второй pH электрод для кальциевого реактора или второй ORP электрод для нитрат-редуктора. Тем кто хочет иметь и два канала pH и два канала ORP одновременно придется отказаться от канала проводимости - sorry. Всего каналов 4 - выше крыши не прыгнешь - это все-таки малый компьютер. Каналы измерения температуры воды, воздуха и т.д. отдельные и к основным не относятся. Они есть всегда. Так как возможностей куча и многие из них требуют всяких там исполнительных розеток, электродов, датчиков, PC-компьютеров, модемов и всякой прочей мишуры - то аквариумный компьютер может поставляться в различной комплектации. Понятно что разные комплектации напрямую соотносятся со сложностью обслуживаемого аквариума и финансовыми возможностями его хозяина. На данный момент Вашему вниманию предлагаются следующие варианты. Конфигурации для рифовых аквариумов : 1. REEF-MAXI: pH+rH+pH”+Gr+T+T”+Light+Night+Levels+Wave+RS+MEM30+MDM+INET+SCH 2. REEF: pH+rH+T+Light+Levels+Wave+RS+MEM10+SCH 3. REEF-MINI: pH+rH+T+Light+Wave Конфигурации для морских аквариумов : 1. MARINE-MAXI: pH+rH+Gr+T+Light+Levels+RS+MEM30+MDM+INET+SCH 2. MARINE: pH+rH+T+Light+Levels+RS+MEM10+SCH 3. MARINE-MINI: pH+T+Light+Levels Конфигурации для пресноводных аквариумов : 1. PRESNO-MAXI: pH+rH+T+Light+Levels+RS+MEM30+MDM+INET+SCH 2. PRESNO: pH+T+Light+Levels+RS+MEM10+SCH 3. PRESNO-MINI: pH+T+Light Краткая расшифровка аббревиатур приведена ниже. pH измерение pH в аквариуме pH” дополнительный канал pH (например, для кальциевого реактора) rH измерение rH в аквариуме rH” дополнительный канал rH (например, для нитрат-редуктора) Gr измерение проводимости воды в аквариуме Gr” дополнительный канал Gr (например для системы обратного осмоса) T измерение температуры воды T” управление обогревателями и охладителями Light управление светом в аквариуме Night управление лунным светом в аквариуме Levels контроль уровней воды в аквариуме, сампе и т.д., включение устройств Wave моделирование движения волн RS связь с персональным компьютером MDM связь с модемом с режимом аварийных звонков INET управление и контроль параметров через интернет MEMхх энергонезависимая память параметров воды на хх дней SCH аквариумное расписание (чистка фильтров, замена ламп и т.д.) Также возможно изготовление специализированной модели с нестандартной конфигурацией.