ИльяМВ

Про ПВХ шланги я в курсе, сам их недавно на гидромассажной ванне переклеивал. Правда у нас их в Самаре днем с огнем не найдешь.

Получается, если принять уклон 1,5см на 1м, то при длине труб 2,3м уклон должен быть не менее 3,5см, в принципе это приемлемо в моем варианте. Меня смущает сейчас тот факт, что высота от пола уголка слива под шахтой составляет 670 мм. Высота верхней части сампа будет на отметке 570 мм (высота сампа 400мм, перепад пола + каркас тумбы, подложка и т.п еще 170 мм). Разница высоты между сампом и уголком слива составит около 100мм, и это при длине трубы с поворотами 2300 мм. Это надо умудрится еще точно так просверлить дырки в стене (или одну большую, 110 мм например). Видимо придется обращатся к специалистам алмазного бурения. Длина диагонального сверления стены составит 830 мм. На слив и аварийку у мена сейчас стоят 32 трубы. В тоже время, если просверлить боковую стенку аквы и поставить еще один боковой перелив, то теоретически, в дальнейшем, можно будет использовать оба сампа независимо. Тут еще есть одна засада - сейчас за шкафом с телевизором находится батарея (шкаф сделан с учетом этой особенности), она термостатом приглушена (на первой фото над шкафом в углу стояки видно). Но эту засаду думаю можно тоже преодолеть - снять батарею (она на металлопластиковых трубах), благо крыны стоят запорные. Батарея в комнате еще есть одна под окном. Акву подвинуть не вплотную к боковой стене, а как я рисовал на эскизе - сначала отдельно стоящий узкий шкаф, а затем аква. Шкаф как раз и спрячет все стояки внутри себя, а также все технологические отверстия, просверленные в стене.

Мерию от дна, так как шахта склеяна, опробована и трубы слива и аварийки выходят через муфты и торчат из дна. Перепад высот действительно одинаков, я имел в виду, что в первом варианте труба подойдет как раз ко дну сампа, а во втором случае придет сверху в самп. При первом варианте в аварийном сливе, а также при отключении системы, вода в трубах будет стоять до уровня в сампе (думаю, что это не есть хорошо). Потеря скорости тут не причем, вернее она меня вообще не интересует, т.к. на сливе ставится кран, которым и регулируется объем и скорость слива. По нормам сантехники уклон на слив должен быть не менее 7 градусов. В своих расчетах я принал 10 градусов. Если сделать уклон меньше, то может возникнуть неприятная ситуация у аварийного канала - вода там частично останется и начнет гнить... со всеми вытекающими проблемами.

Сегодня еще раз внимательно посмотрел, посчитал длину труб и уровень перепада высот. Получается еще одна проблемка - шахта в аквариуме сделана посередине, уровень пола на балконе выше, чем в комнатах на 110 мм, да плюс еще каркас тумбы, подложка и т.п. Если учитывать, что уклон труб должен быть около 10 градусов, то слив и аварийка будут приходить в самп на балкон на уровне дна. В принципе думаю это не страшно, но неудобно в подключении к сампу (самый дальний темный угол). Есть еще вариант - дополнительно сделать боковой слив и аварийку в правой стенке аквариума, тогда с высотой перепада будет меньше проблем. Приемущества - можно при необходимости использовать оба сампа (под аквариумом и на балконе. У каждого свой отдельный слив. Недостаток - еще одна "коробочка" потрящая вид аквы. Всю голову сломал, стоит за это переоборудование братся (двигать и дорабатывать мебель, сверлить дыры в стене) или нет? :tuplu:

Почти все собрал из оборудования, склеил самп, собрал тумбу, опробовал дюрсо и т.п., планировал в ближайшее время запускатся. Но при пробном тесте оборудования гул от помп, скиммера и т.п. хоть и незначительный, но все же присутствует (при том в соленой воде гул слабее). Аквариум стоит в гостинной (длина аквы 1500 мм, объем 360л + самп 120л) Но в последнее время меня преследует мысль, передвинуть аквариум поближе к окну, просверлить стену (около 700мм) и самп вынести на балкон соседней комнаты на схеме сейчас аквариум на схеме, если аквариум передвинуть, просверлить стену и самп вынести на балкон (собрать отдельную тумбу. Сверху тумбы всегда можно будет поставить холодильник). Длина сампа на балконе получится около 960 мм, ширина около 500 мм. Балкон в соседней комнате полностью утеплен, стоит батарея. Балкон почти не задействован, т.к их у меня аж три штуки. Третий год эксплуатации показал, что температура на балконе даже при закрытой двери в комнату не падает ниже 18 градусов, при открытой двери комнатная температура - около 24 градусов. Окна выходят на северо-запад, так что летом только вечером солнышко туда светит. В комнате будет скоро жить малыш, но думаю гул стоящего в сампе оборудования не будет слышно, да и дверь всегда можно закрыть, даже если будет напряжно, можно все вернуть оборудование в самп под аквариум. Кто, что посоветует, стоит заморачиватся с перестановкой и сверлением стены ?

Кому интересно по направляющим - на ценнике стояла ссылка на сайт www.ecoplast.ru. Стоимость одной направляющей всего 17 руб. Нашел на этом сайте страницу с этой направляющей: http://www.ecoplast.ru/accessories-tubes-2.html код изделия 42620

Я так понимаю, защита нужна от самого себя, чтобы не задеть датчик, когда с помпой профилактические работы производятся?

Решил никаких пластин не клеить , а просверлить отверстие в ухе кронштейна. Вот что получилось

Сегодня случайно в "Кастораме" в отделе электротовары наткнулся на вот такие рельсы для скоб (которые держат трубы с проводами) Эти рельсы можно стыковать друг с другом по длине. Обрезал одно ухо у кронштейна и теперь думаю, как к нему датчик закрепить. Ширина кронштеййна чуть больше крепежного диаметра датчика

Уважаемый Сергей, O.-A. Подскажите пожалуйста, а для чего вы датчики проводами вниз поставили. Я так понимаю, если Вам нужен инверсный сигнал, то достаточно снять нижий стопор поплавка, вынуть поплавок и перевернуть его, затем стопор на место поставить. В поплавке магнит стоит не по центру, а смещен к одной из сотон поплавка. 100% проверено. Себе один датчик (мах в сампе) таким образом приготовил.

Спасибо за совет, я в принципе так и хотел сделать. Вопрос другой - клей момент ничего потом в воду выделять не будет ? Думаю лучше клеем для ПВХ труб воспользуюсь.

А сам кронштейн из чего сделать, из оргстекла или полистирола? Пришла в голову идея - использовать кабель-канал (от проводов). Подобрать по размеру. Сам кабель-канал закрепить вдоль стекла внутри сампа, а крышку разрезать на несколько сегментов. Крышка достаточно прочно, без дополнительной поддержки, держится на любой высоте кабель-канала. Вот только как к этой части крышки прикрепить кронштейн для датчика, и из чего этот кронштейн сделать.

Купил герконовые датчики уровня для самодельного автодолива http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=8...amp;group=32406 Подскажите, кто такие использовал датчики, как их закрепить в сампе (какой кронштейн у кого имеется). Хотелось бы иметь возможность при необходимости сдвигать датчик по высоте. В сампе (в отсеке помпы) будет стоять 3 таких датчика (1. мин - отключение помпы возврата , 2.вкл. долива на несколько минут , 3.мах- отключение долива-аварийный датчик.)

Купить не проблема, проблема равномерно поднять акву, разрезать коврик который лежит и подсунуть новый - там же еще и отверстия заранее сделать надо и угадать с размерами. Целиком снять и поставить на старую тумбу тоже не получится, т.к. ПВХ трубы уже в тумбе часть приклеены.

У меня имеется португальский аквариум 355 л (1500дл х 450 шир х 550 выс) Aquatlantis Evasion. Толщина стекол 10 мм. Все стекла, даже дно - осветленные. Родную тумбу из ЛДСП пришлось заменить. Тумбу сделал на металлокаркасе, сверху тумбы лежит 26мм ЛДСП, уровнем выверял, вроде все ровно. Раньше под аквой (когда эксплуатировал пресной банкой) на родной тумбе была подложка типа изолона толщиной около 4-5 мм. На новую тумбу купил и положил изолон 8 мм. Но когда переставлял акву со старой тумбы, обнаружил, что дно аквариума не всей плоскостью опирается на основание (если не считать изолон), по периметру идет аллюминиевый профиль, он загибается под дно около 1 см по периметру, образуя тем самым как-бы рамку. Разность высот между нижней плоскостью стекла дна и ал. профиля около 2 мм. Соответственно старый изолон был продавлен почти в "0" под ал. профилем, а под дном не полностью. В связи с этим у меня возник вопрос: если аква стоит на толстом слое изолона (8мм) не будет ли прогибатся больше допустимого стекло дна? Там же еще концентраторы напряжения дополнительные появились - два отверстия (слив и аварийка). старая тумба (на заднем фоне наква стоит на новой тумбе)

Подскажите пожалуйста, для водорослевика какой геометрической формы лучше подходит отсек - квадратный (320 х 320) или прямоугольный (430 длина х 254 ширина ) ?

Я решил сверлить дно, но только два отверстия - слив и аварийка. Так как у аквариума обе консоли (слева и справа) "висят", то шахту придется делать ближе к середине. А через эти технологические отверстия пущу провода от помп и слив.

Думаю емкости для баллинга можно поставить в рядом стоящий стелаж.... Какое основание посоветуете под самп? Ламинированное ДСП или что другое....

Так тогда получится 1-й вариант моего сампа... смотри выше...

Рекомендации Damirkin меня заинтриговали, спасибо за совет. Нарисовал 3-й вариант сампа (классической схемы): В задней части сампа - емкость с осмотической водой с двумя перегородками не доходящими до дна 50мм - для жесткости. Все равно в этом месте неудобно лазить, да и трубы там идут... В передней части сампа - отсек для скиммера (пенник и оборудование), далее водорослевик, и отсек для помпы. В инете, так-же как и в паспорте на пенник Daltec SC 2060, указана высота воды 18-25 см, откуда такие цифры 30-35 см?

Раз холодильник не рекомендуют ставить в тумбу из-за большого тепловыделения, тогда наверное мой перевес будет в сторону первого варианта сампа. Про классическую компоновку много думал, она действительно проще, но высота воды в водорослевике в таком случае будет всего 230 мм, а в моем случае уровень можно поднять до 360 мм. Отсек для возврата увеличу до 180 мм.

1. Вода может подаватся в водорослевик двумя путями: -через тройник от слива из аквариума (через регулировочный кран) -через байпас от возврата (через регулировочный кран). преимущество - можно в водорослевике повысить уровень воды или отключить подачу воды при необхлдимости (обслуживание, модернизация и т.п.) не выключая всю систему. Также можно выбирать вариант, откуда воду в водорослевик подавать. 2. Указана ширина 320мм внутренней части сампа (+ два стекла по 8мм итого 336 мм). Шире сделать не могу, там металлокаркас. Ширина аквариума 450 мм. 3. Отсек на возврат как можно посчитать? Делать надо 200мм или 160мм будет достаточно? Весь инет излазил, везде рекомендуют 150-160 мм?

Переделываю аквариум (EVASION Aquatlantis) из пресного в морской. Объем 355л, длина 1500мм. Планирую рыб и мягкие кораллы. Сварили на работе металлокаркас, т.к. старая тумба из ЛДСП не подходит. Мах. длина пространства в тумбе под оборудование – 1160 мм. Хочу, чтобы в сампе разместился пенник Deltec SC 2060, возвратная помпа, водорослевик. Кроме того, хотелось иметь в тумбе емкость (хоть и небольшую) с осмотической водой для долива. Всю электрику, включая розетки и т.п. планирую вынести в рядом стоящий стеллаж (дверки будут позже). В квартире достаточно тепло, почти весь год около 25 градусов. Сейчас в пресной банке вода 26-28 градусов (стоит внешний фильтр EHEIM 2028, обогревателем никогда не пользовался). На батареях в зале поставил терморегуляторы, но все равно жара. В связи с этим, думаю, не придется ли в море ставить холодильник (честно говоря, не очень хочется). При проектировании сампа у меня появилось два варианта: 1-й вариант: Отсек для пенника (+ небольшой запас), отсек для возвратной помпы, отсек для водорослевика и отсек для осмотической воды. При таком варианте в тумбе места больше нет, и видимо, при необходимости холодильник надо будет прятать на одну из полок в рядом стоящий стеллаж, подсоединять к аквариуму через гибкие шланги и насос. 2-й вариант: Отсек для пенника (+ мин. запас), отсек для возвратной помпы, отсек для водорослевика. Осмотическую емкость отдельно разместить в нижней части оставшегося пространства, а над этой емкостью (на отдельной полке) поставить холодильник (по габаритам влезет только холодильник Hailea HC-130A). Но при втором варианте немного приходится уменьшить водорослевик и ужать отсек для скимера. Во втором варианте есть еще один плюс – место можно модернизировать (вдруг не понадобится холодильник), не трогая основной самп. Всю голову сломал, на каком варианте остановится. Хватит ли размера водорослевика. Кто, что посоветует? Также не могу определится, из чего сделать основу, на которую буду ставить самп. Основа снизу опирается на четыре поперечные перекладины металлокаркаса. Ламинированное ДСП не хочется, т.к. может разбухнуть, а текстолит (15 мм) идет только размером 1м х 1м. Может использовать обрезанный пластиковый подоконник?

А вы сверлили дно для слива около края аквариума или по середине ?

А кто-нибудь сверлил стекла аквариума Aquatlantis Evasion, нет никаких особенностей ?