yury88

Можно сколько угодно теоретизировать, но по факту сложилась тенденция что самодельщики и ведущие производители ставят в светильник зеленые диоды.

Мы тут в этом плане отстаем от запада... И не последнюю роль в этом сыграли некоторые личности на этом форуме.

То что есть положительные отзывы от тех, чьё мнение я уважаю, мне вполне достаточно что бы включить их в состав диодов на будущие светильники

P.S По поводу споров о драйверах и ШИМ- предлагаю разговоры на эту тему упорно игнорировать, давайте где-нибудь в другом месте. Ни к чему другому как засорению темы это не приведет.

Опять подмена понятий. CREE пишет о проблеме у High Ripple драйверов, а производители пишут о своих драйверах low ripple потому что они способны поддерживать пульсации тока на низком уровне.

А когда мы подаем на вход ШИМ сигнал что сколько не бейся, а драйвера на выходе выдает огромные пульсации(High Ripple) тока xP

Любой драйвер с ШИМ управлением по сути "High Ripple"...

Опять начинается то что тут читать никому не интересно.

Дим, ты не специалист в электронике, а то что описывает antil вполне возможно в высокочастотной схеме.

Эту информацию нужно было бы просто принять к сведению как рекомендацию.

Вообще высокочастотные схемы далеко не так просты, тут есть такие явления что простыми законами физики их не объяснить.

ИМХО Hydor специально че-то намудрил в своих помпах что бы они работали правильно только с их контроллерами.

Я сейчас пытаюсь врубиться как это обойти. Чувствую решение будет элементарное по типу кондер на фазу повесить или ещё чего...

Это напорная помпа, ей без разницы в какую сторону крутить ротор...

По поводу запуска AC помп течения в разные стороны-с этим действительно есть проблемы. Та же моя 12V Koralia 4 стартует то в одну, то в другую сторону, стопоров в ней никаких нет.

Я сейчас работаю над решением этой проблемы, уверен что удастся это обойти...

Если Atman шумит, то наверное ещё не притерся. Вроде модно попробовать ротор подточить или ещё чего...

Это никакая не альтернатива, фабричных wavebox для маленьких аквариумов нету...

Для больших аквариумов то давно уже народ делает самодельные вейв боксы, конструкция то очень примитивная что бы за неё переплачивать. Тем более даже вейв боксы Tunze в идеале требуют доработки электронной части...

Забыл показать как выглядит сам блок управления:

А так и нужно, а то если медлить, то весь энтузиазм пропадет=)

Тут я просто в мк залил примитивную прошивку в 4 строки в цикле "вкл, подождать, выкл, подождать"

Задержки отрегулировал просто дома.

Я сделаю схемку на Ne555 и выложу сюда. Думаю нужно примерно то же. Т.е по сути очень медленный ШИМ 0.5-2сек, с возможностью регулировки заполнения 30-100%.

По поводу вейвбоква-буду ещё проверять вариант с расширенным выходом для вейвбокса на 60л(на 1200л/ч помпе)

http://www.youtube.com/watch?v=p2CEztjf19M&feature=youtu.be

P.S Сори за вид, банка в процессе созревания

Ну раз действительно будет переезд в более большую банку, то не стоит заморачиваться.

А так в простейшем варианте 1-2 проходных муфты(переход на емкость) d16, 1*кран d16, труба d16 пвх, стекло для задней наружной шахты.

+уголки и прочее, но это уже нужно выбирать после проектировки.

Тут проще схемы на reefcentral посмотреть(в статьях лежат чертежи банок) и упростить систему

Ерунда, слить чуть воды, включить аэратор, взять шуруповерт и просверлить одну -две дырку в задней стенке

Силикон высохнет на следующий день после сборки.

Можно взять фирменный перелив что без сверловки, но это:

1)дороже

2)Менее надежно

А есть хоть какие то аргументы в пользу "не сверлить"?

Сделал самп (20л) в тумбе, но аквариум 60л и тумба чуть побольше. В сампе водорослевик (при желании можно поставить пенник), и возвратная помпа которая и создаёт течение в аквариуме. А на нижней полке ёмкость автодолива. Но у вас габариты ещё меньше, поэтому трудно что либо посоветовать

Под 30l aquael можно поставить в тумбу самп из точно такого же 30l Aquael и сразу лишиться целого ряда проблем в минике=)

Если хочется тумбу четко в размер аквы, то взять тот же aquael 20l или dennerle 20l.

В общем на пару дней больше возни, зато потом сколько сэкономленного времени на обслуживании аквы...

1. Зеленые диоды, ИМХО, крайне нужны.

Есть ещё один довод в пользу зеленых диодов-достаточно взглянуть на графики спектров фирменных ламп. Везде паразитные пики на зеленом... А ведь под этим светом аквариумы выглядят шикарно.

P.S А ведь каких то пол года назад тут за зеленые диоды бы заклевали

ИМХО если есть возможность ставить САМП, то нужно его делать=)

Решает целый ряд проблем в нано.

Под переходы на емкость можно использовать кабельные вводы с уплотнением. Тогда можно 10мм ПВХ трубы протянуть(родных фиттингов под такой диаметр не видел.)

Так вот, как раз люксметром, и проверяли, в том числе... Проверим еще раз.

Я думаю, что складывается ошибочное мнение, Юр, если в части визуального восприятия, имено по причине непривычной равномерности от модуля.

Ты же помнишь свет от модуля - сам его видел.

Я не знаю, включал ли ты все его диоды на 100%,..,

Там, во-первых, из 75 диодов на тот момент фиолетовых было 17 или 18 штук плюс дипредов 4, а это на круг около 30%. А от них визуальной яркости никакой. При этом 1/3 аквы освещена была полноценно (длина аевы 160см).

 

В этой части я согласен с Эгисом, что для полноценной оценки нужен весь светильник, а не один модуль (несправедливо я спорил, что для понимания достаточности освещенности нужен один модуль - мой косяк).

 

Поэтому сейчас лучше спорить не буду о потерях - повторим замеры.

Не нужно проверять на всех диодах. Я насколько понял состав диодов на трех линейках одинаковый. Включите только белый канал и делайте замеры на расстоянии 30см.

Для сравнения 10W холодно белых диодов XTE без линз при 1А дают примерно 1100-1200люксов.

karen, это я не про твою акву, я прекрасно в курсе какой у тебя светильник, я больше для всех писал.

Просто скажем когда есть 500л аква шоу класса которая растет под 800W t5, то ИМХО это значит что её можно растить под 300-400W правильным Led светом.

OlegT

ИМХО тоже % потерь занижен. Проверить проще всего люксметром(PAR метр тут не нужен) что и советую сделать

Я думаю что все эти избыточные мощности в LED появляются из-за того что пока не ясен оптимальный набор диодов.

Ну или когда сами диоды неэффективные как в случае китайских диодов в устаревших корпусах.

Само собой очень много зависит от загрузки банки. Одно дело лес кораллов, а другое дело когда всё только начинается. По мощности света проще всего ориентироваться по успешным банкам на газоразрядных лампах.

Если при замене ламп на диоды приходиться ставить диодов на ту же мощность, то ИМХО что то неправильно делается.

Мне лично очень понравился свет от твоего модуля в режиме без матриц. При нем почти нет мелких зайчиков в отличии от обычного led света.

При таком свете ещё удобно делать фото напоказ. Вот таким основной свет и должен быть.

Я планирую в своём светильнике уложиться в 1000$ за ~ 200W свет на 500л. При желании можно будет разогнать до 600W, но думаю не придется.

Причем ничего подобного в продаже сейчас нет. В переводе на стандартный led можно оценить светильник как 300W свет на правильных диодах или 800W t5 свет.

Причем ничего колхозного в моем светильнике не будет. Будет красивый и тонкий черный корпус(анодированный алюминий), заводские подвесы, беспроводной контроллер.

Привет!

Какое у тебя сложилось мнение о зеленых диодах в МА?

Видел что ты решил Red-orange из светильника, но оставил Red.

Red Orange желтят или что?