Yarl

вообще то это разные вещи - люменами (ЛЮ) - меряется мощность светового потока, а температура цветности (К) - указывает в каком диапазоне светит лампа Почитайте теорию, - вот неплохой ресурс http://toptropicals.com/html/toptropicals/.../lamps/lamp.htm удачи и успеха

если этот вопрос лампа рассчитана на определенный срок эксплуатации - количество часов работы - как Вы думаете какую из двух ламп прийдется менять раньше: I-ю, что работает 24 ч. в сутки или II-ю, что - 6-8 часов, при одном и том же ресурсе работы

2phil&KyrgyzAQUA исходить нужно не от объема системы, а от скорости протока обычно производители указывают на какую скорость протока рассчитан тот или иной УФ-стерилизатор в зависимости от мощности лампы, так вот смотрите какая скорость протока будет в Вашей системе, умножаете ее на 1,5-2 и подбираете себе УФ-стерилизатор на этой странице находится безбожно содранный Н.Дейкин (Nick Dakin), оставим это на совести хозяина сайта - в принципе таблица там правильная прежде всего если Вы планируете рыбный аквариум то УФ-стерилизатор лишним не будет, а вот если рифовый - то это оборудование явно лишнее, пригодится разве что для карантинного аквариума - в рыбном аквариуме - переборщить с Уф-стерилизацией невозможно - это так; - лампа рассчитана на определенный срок службы (часы работы) - я думаю что с эти разобрались; - УФ -излучение не действует изберательно, а наносит вред всем микроорганизмам которые попадают в поле УФ-лучей; - стерилизация не нужна и вредна в рифовой банке, т.к. убивает и угнетает планктонные организмы, которые служат пищей кораллам, мертвые планктонные организмы - это "дохляк" - дополнительная порция разлагающейся органики удачи и успеха

УФ- стерилизатор берут с запасом мощности в 1,5-2 раза и включают по таймеру часов на 6 в сутки (1 раз на 6 часов или 2 раза по 3 часа) больше нет смысла

правильнее будет так - вода попадает в колектор, дальше флотатор, после биофильтр (если все же решите его оставить - на этот счет есть разные мнения), потом водорослевый фильтр после него отсек с акт.углем (если будет), далее отсек из которого выкачивается вода почему вначале флотатор? - потому что его задача max выбить органику и тем самым снизить нагрузку на остальные элементы биофильтрации если планируете в будещем содержать кожистые кораллы, дискоактиний и т.п. - однозначно - ДА удачи и успеха

обычно ЛЛ включают на 12 часов, так что можете вкл. в 12 и выкл. в 24 все зависит на какую сторону у вас выходят окна, если на восточную то да, но это решается - достаточно прикрыть шторами окна или жалюзями отрегулировать количество света попадаемого в комнату играет и еще какую - комбинация МГ и ЛЛ, не что иное, как попытки воссоздать ту освещенность, что есть на рифе я думаю что у Вас (учитывая место проживания - это все же не средняя полоса России) попадение света на аквариум будет вызывать как минимум - рост водорослей на стеклах удачи и успеха

ealex писал мое мнение подобное - было вот здесь http://www.aqualogo.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=131 по моим наблюдениям в Красном море - Labroides dimidiatus проживают на одной территории, практически не передвигаясь по рифу период акклиматизации Labroides dimidiatus проходят очень-очень-... плохо, в свое время на заре увлечения морем я как то пробовал 2 раза, а потом получше изучив материал и покаявшись :cry: - решил перенести этот вид в stop-list

прежде всего пожелание (всем) пишите название по латыни - так проще понять о чем идет речь и проще искать информацию (иногда и такое приходиться делать) 2Гость http://whelk.aims.gov.au/coralsearch/coralsearch.php - ресурс анг., но найти можно практически все 2RAT я не держал эти кораллы (Catalaphyllia jardinei и кораллы сем.Euphyllidae), но собирал по ним информацию планируя после переезда аквариума и рестарта обзавестить Euphyllia ancora http://haaga.aqua-web.org/022004/p2150297.htm http://haaga.aqua-web.org/022004/p2150422.htm http://whelk.aims.gov.au/coralsearch/html/...20pages/145.htm и так для себя я отметил следующее: не смотря на свою "неприхотливость" и оптимальность для смешанного аквариума - в природных условиях они зачастую живут в грязной и мутной воде среди морских трав, встречаются на глубине 20м и больше - они имеют свои сложности, так падеж составляет до 50% за первые 3 месяца я думаю что это происходит прежде всего потому что им предоставляют ненадлежащие условия - не размещаете эти кораллы вертикально, рты и щупальцы не должны быть направленными вверх, горизонтальное положение предпочтительное, если кораллу потребуется свет он развернет свои щупальца; - не помещаете их под сильное течение, оно должно быть средним/слабым, желательно наличие слабой турбулентности, отсутствие течения также угнетает этот коралл; - освещение слабое/среднее, коралл содержит зооксантелы, не вздумайте под МГ лампами разместить из на вершину гряды; - они еще потерпят повышенный уровень нитратов (по сравнению с др. кораллами), но фосфаты не должны определяться; - держите их подальше от других кораллов, так Euphyllia ancora способна в течении 1-2 недель отрастить "боевые" щупальца с большим количеством стрекательных клеток и устроить "веселую жизнь" соседям в радиусе 10-12 см; - кормление - обычно им достаточно того, что перепадает во время кормления рыб, но за дополнительную подкормку скажут спасибо, при отсутствии планктонных организмов, можно раз в 1-2 недели подкармливать "мясистым" (рыба, креветка, моллюски и т.п.) фаршем удачи и успеха

но по субъективным наблюдениям мне больше понравился акт.уголь JBL чем Sera главный критерий при выборе угля - отсутствие фосфатов - можно, а скорее всего нужно делать тест на фосфаты воды в которой предварительно отмачивали уголь удачи и успеха

перечитайте "Открытые фильтры" - http://www.aqualogo.ru/phpbb2/viewforum.php?f=16 - там куча тем а избежать сверления дна и стенок можно с помощью переливной коробки "Как сделать OVERFLOW BOX?" см. http://www.aqualogo.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=188

во второй колонке названия на лат. (Scientific Name - научное название), - если быть чесным, я зачастую не знаю как многие рыбы звучат по русски - меня вполне устраивает название на лат. если хотите посмотреть что это такое делаете след. образом: загружаете google.ru и в окно поиска копируете название на лат. нажимаете "Поиск"; при наличии результатов нажимаете "Картинки"

это уже обсуждалось вот здесь " Терраса из камней" http://www.aqualogo.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=149 - перечитайте правильно делаете, что боитесь, - если камни положить на песок, то рано или поздно кто то сделает подкоп и все рухнет удачи и успеха

посмотрите вот здесь там можно найти достаточно информации по кальциевым реакторам - закачаете иструкции почитаете и все стнанет ясно (во всяком случае я на это надеюсь ) http://www.aqua-medic.de/rus/products/filt.../kalk_main.html удачи и успеха

да можно, и скорее всего, нужно

давайте сначала разберемся что Вы хотите сделать refugium или водорослевый фильтр - при всей первоначальной схожести (оба выполняют задачи по экспорту питательных веществ) у них есть определенные различия - refugium - выращивание и воспроизводство "кормовых" животных, предполагается отсутствие хищников (т.е. Вы должны исключить там пребывание как рыб так и кораллов), это различные мелкие ракообразные (amphipods, copepods) черви, губки и возможный дальнейший их импорт в систему водорослевый фильтр - экспорт питательных веществ их системы, безусловно, часть водорослевой массы можно скармливать рыбам - но львиная доля пойдет в унитаз refugium размер - чем больше, тем лучше - скорость протока воды должна быть не большой - max 2-3 объемов refugium/час в противном случае это будет емкость, через которую несется вода - где смогут выжить разве что трубчатые черви и губки имеет смысл обустоить DSB - почитайте соответствующий топик - там есть ответы на все Ваши вопросы свет - я думаю, что будет достаточно можно ли в refugium содержать водоросли? - да можно, но они должны быть не основными обитателями, а только как дополнение Водорослевый фильтр (ВФ) мое мнение что делать высоту водорослевого фильтра больше 30см нет смысла - т.к. прийдется увеличивать количество и мощность ламп, оптимальная высота 20-25см (уровень воды) скорость протока воды - таже что и через sump, т.е. в последнем делаем отсек под ВФ свет - в зависимости от того что Вы будете содержать - 13000-16000 lux для зеленых макроводорослей - 7500 - 11000 lux для бурых макроводорослей - 2000 - 8500 lux для красных макроводорослей свет в водорослевом фильтре лучше включать ночью удачи и успеха

я не морочу голову с карантином - у меня хорошие отношения с продавцом - держу определенную сумму у него на депозите и забираю рыб (правда это было уже так давно) после значительной передержки - 2-3 недели если и буду делать карантинный аквариум в fishroom - то поступлю так - небольшой аквариум, пара-тройка камней, канистровый фильтр и на выходе УФ-лампа - that all мое отношение к медикаментозным препаратам след. - применять когда есть явные признаки поражения рыбы; а "травить" всех подряд новичков - это не мой выбор медьсодержащие преператы - прежде чем их применять поинтересуйтесь, а можно ли это проделывать с данным видом рыб, к сожалению медь - это не всеобщая панацея удачи и успеха

знатный зверюга - не дай Бог такой "зайцем" приедет удачи и успехов

увы и "многие лета" aqualogo, но это единственный нормальный сайт по морской тематике на постсоветском пространстве, можете зайти на украинский http://aquaforum.kiev.ua , там есть раздел посвященный "морю", но там мои соотечественники иногда такое пишут, что даже не знаешь или рвать на голове последние волосы, или густо краснеть - одна тема "СО2 в морском аквариуме" http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?s=...=&threadid=1554 чего только стоит с наилучшими пожеланиями

это кому как нравится - для меня предпочтительней купить технику и настроить, чем постоянно проверять и высчитывать добавки

http://www.theaquariumshop.co.uk/ishop/ima...c14k150lamp.JPG если, да, http://www.fishfurfeather.com/images/arcad...e_14k_chart.gif то она и будет светить зеленовато-синим светом удачи и успехов

необходимо добавить: - переливную коробку (есть описание на форуме); - сделать sump в тумбе, куда поставить нормальный флотатор + выкачивающую помпу типа aquamedic OR-1500 (или 2500); - обогреватель убрать в sump; - ЖК (хотя бы наличие гряды до середины вдоль задней стенки) или подумать об организации биофильтра; - крышку переделать (заказать новую) - поставить МГ лампу 10000К (если планируете содержать кораллы); - автодолив кальквассера + кальцреактор (если планируете содержать кораллы) убрать из аквариума: - фильтры с мочалками (лучшего контейнера для гниения органики - не придумаешь); - канистровый фильтр в утиль, в лучшем случае переделать в биофильтр (это если жалко денег) чего не делать : - в ближайшие пол-года не покупать новых животных пока не решите, то что нужно "добавить" вот пока и все удачи и успеха

при "выгорании" ламп пропадает более холодная часть спектра (теплый - красный, холодный - синий) - он как бы сужается в сторону красного

а также здесь http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?s=...=&threadid=2662 http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?s=...=&threadid=2626 и лучше промолчу P.S. только вот кораллы рода Favites жалко - скорее всего "загнутся" первыми

2Stasik - в теории звучит все не плохо, а вот на практике больно хлопотно, морской аквариум - это очень динамичная среда даже при наличии устоявшегося равновесия и нормальной работы всех фильтров и оборудования - мое мнение, что проще подменивать воду, чем "носиться" с анализами и потом рассчитывать количество добавок, тем более, что вероятность ошибок в последнем случае резко возрастает, со всеми вытекающими удачи и успехов

Вашу актинию прийдется "убирать из заточения" - если Вам дорога ее жизнь - как писал Lev - жизнь в тени - ничего хорошего не сулит, а посему возможно, прийдется разбирать камни и доставать животное, только не отдирайте ее руками или другими подручными средствами - вероятность травм сильно велика - я раньше при подобных манипуляциях пользовался обычной резиновой грушей - набираете в нее воду из банки и "выдуваете" под основание ноги - однозначно, положительные эмоции у животного отсутствуют - после того как актиния отправиться "в плавь" - разместите ее предполагаемом месте обитания удачи и успеха