UnicornDS445

Народ, нужен совет по расположению вентилляторов. В сборе будет выглядеть примерно вот так:

По бокам от больших кулеров вентилляционные щели (на рисунке не показаны), т.е. изначально маленькие кулеры нагнетают воздух в крышку, а выходит он через эти щели.

Большие 80мм кулеры будут на вдув, маленькие пока не знаю

1) Основные кулеры ставить параллельно плоскости радиатора или под наклоном (крепить к крышке)?

2) Маленькие кулеры сейчас стоят на вдув, стоит ли их перевернуть?

25л с отсеком на 3 секции. лампа PL рядная 18w написано 7200k штатная.

соль 4кг HobbyMarine

2kg (~1cm) мелкой коралловой крошки

 

вопрос: местный профессионал из салона сказал что нельзя лить воду от автомагазинов и бутилированную. в последнюю говорит добавляют губительный кальций что бы она была пригодна для питья. так и есть?

так же сказал что запуск ма происходит за 15 минут после заливки воды и укладки камней.

1) можно сажать разводного оцеляриса сразу или ждать установления баланса?

2) коралловая (там на самом деле много осколков раковин, а не только кораллы) крошка имеет какую то функцию для химии или только как декорация? пойдет очень мелкая или выкинуть и крупную искать?

3) родная помпа хоть отмечена как 6вт 150л/ч почему то на самом деле качает 25 литров за 3.5 минуты. возможно 150л/ч это нормировка при подъеме воды на определенную высоту чего нам не требуется. надо ее менять? на сколько л/ч?

4) надо лампу менять? или можно пару XT-E royal blue светодиодов включенных на 5вт каждый поставить?

5) что насыпать в отсеки? бой камня? сколько кг? хетамофу? сколько света ей нужно?

Спасибо.

из автомагазинов однозначно не стоит, бутылированную можно, но нужно искать с минимальной степенью минерализации (шишкин лес например), еще лучше сразу купить осмос!

Запуск за 15 мин вряд ли возможен, если только не использовать передержанные камни, живой песок и живую воду (из успешной системы), и то, я бы т огда дня 3 хотя бы подождал, а лучше неделю - две.

1) не соит рисковать животным, будет стресс

2) я бы рекомендовал толстый слой мелкого живого песка (тогда он будет играть роль биофильтра) или небольшой слой крупной коралловой крошки (тогда только в декоративных целях)

3) помпа слабая, надо менять на 500...800л/ч, например Hydor Pico Evolution. Еще у вас будет проблема с организацией течения (самые маленькие перемешивающие помпы для вас могут оказаться слишком мощными), поэтому рекомендую сразу приобрести вращающуюся насадку к помпе Hydor Flo.

4) лампу можно оставить, добавив к ней такую же, если надумаете светодиоды, то на ваш объем стоит задуматься об одноваттных (5Вт наверное не стоит), чтобы не было проблем с перегревом и неравномерным освещением

4) бой ЖК подойдет, хетаморфа/каулерпа, света ватт 10...15

Удачи!

Привет. Ставил свет на акву? Как впечатления? Я тоже буду делать на свои 35 на этом же контроллере свет, вот только радиатор всего 90мм в ширину входит. Так вот о чём спросить хочу, 4 белых на твой взгляд не много, может два хватит?

Свет ставил, в принципе впечатления больше положительные, просто возникли зоны освещенные более белым и более синим. Так как охлаждение еще не готово запускал все не надолго и не на полную мощность. По поводу кол-ва белых 4 конечно много, но интенсивность же есть возможность убавить, так что ничего страшного. На 35л я бы поставил скорее 3 чем 2шт, стараясь получить макс равномерную засветку от них. Если есть белые XP-E или XP-G, то наверное их лучше поставить

Честно говоря блок питания такой меня пугает, будеш баландатся в аквариуме, плеснеш, накапаеш, набрызгаеш и прощай.

Он будет в тумбе, планировал для него корпус аллюминиевый, но новый блок по габаритам не прошел в него, наверное просто на стенку повешу.

Пункт №2 вы придумали. Такого в инструкции нет. Последовательно при 24В питании могут быть включено только 6СД XM-L. 12 штук XP-E включаются последовательно-параллельно.

6 штук XP-E могут быть включены последовательно только при диммировании не более 50%.

У вас черненый радиатор. Этот слой остающийся после химической обработки не очень хорошо проводит тепло. Под звездами лучше наждачкой зачистить до чистого алюминия и наложить термопасты - этим вы улучшите жизнь светодиодам.

Нуу, термопаста то там есть, разбирать и зачищать уже не буду, диоды будут работать на заниженных токах и греться сильно не должны.

Чтото не пойму,

 

получается рояли на канале 700мА и еще запаралелены или наоборот ХМ-L на этом канале.

Там несколько вариантов подключения:

1) до 6 XM-L на канал

2) до 12 XP-E на канал последовательно, с диммированием не более 50%

3) 12-XP-E 6 пар по 2 диода, соединенных параллельно

4) Ограничить ток в канале до 700мА и подключить до 12 XP-E последовательно

В общем диммирование как я понял происходит по току, ток в канале может настраиваться подстроечным резистором в пределах от 200 до 1400мА

У меня получилось 4 XM-L в белом канале и 6 XP-E + 4УФ в синем канале.

Ток в обоих каналах оставил 1400мА.

Я что-то не пойму, рояли работают на токе 350мА, а УФ и того меньше ? Помоему убрать эти УФ надо, эффект от них будет никакой и добавить роялей.

 

Радиатор сильногреется когда диоды светят на максимуме ?

Рояли работают на 700мА, УФ на 350мА (можно до 550мА). УФ соединены по 4 параллельно, XP-E попарно. Ток в каналах 1400мА, так что всем диодам хватает! Имело смысл УФ ставить по 3шт в параллель, но не смог придумать достойную комбинацию по расположению, да и диодов всего было 4, а это уже маловато. На полную мощность светильник не гонял, еще не придумал как крепить кулеры. Да и не буду, синие будут гореть на 50% мощности, белые на 15...30%, аква маленькая, диодов вроде не мало. При включенном белом канале эффекта от УФ конечно не будет, но рассчет был именно на флюоресценцию при отключенных белых диодах. Вчера прогнал полный цикл рассвет-закат и проверил как работает защита от перегрева - реализованно хорошо, понравилось.

Добрый всем вечер!Возник вопрос а почему практически у большенства форумчан помпы направлены снизу в верх?

Так что вода лучше перемешивается? И еще хочу в своем кубике 60 литров помпу 900 л\ч на 1600 л\ч поменять как думаете не слишком ли сильное будет течение?

ИМхо так лучше происходит насыщение воды кислородом, крайне желательно движение поверхности воды для хорошего газообмена. К тому же если дуть вниз, можно песок размыть...

Непонятно... Если включить контроллер в период времени, когда должно происходить диммирование, то СД светят уже на конечном уровне, так должно быть?

Коим образом ты будешь это делать имея всего два драйвера у контроллера? У тебя есть 6XM-L CoolWhite, 6XP-E RoyaiBlue, 2XP-E Blue, еще 4 УФ, т.е. нужно иметь 4 драйвера, что-бы подбирать цветность. Как ты спаял диоды схемку нарисуй.

Нуу, получилось чисто белый канал и синий с фиолетовым, итого 2 канала. Их и будем смешивать. У разработчика в проекте 4 канальный контроллер, как раз для людей особо увлеченных!

Светильник в сборе (вверх ногами правда):

Схема электрическая принципиальная:

Купил БП на 24В. Спаял светильник по 2ой схеме, синие подключил попарно паралельно, УФ 4шт параллельно. Кажись вроде работает. УФ только тускловаты, а белые наоборот яркие очень. Буду играться, подбирать баланс синего! :lol:

Так как ультрафиолетовые диоды оказалось что пока работают предлагается такая компоновка диодов по цветам:

Покритикуйте пожалуйста! С учетом что дырки в радиаторе уже есть...

Или так:

И вот еще такой вариант:

Самочуствие контроллера будет отличное, диоды или не будут гореть совсем или чуть тлеть.

 

РС: Зачем тебе все эти эксперименты - но понимаю. Ведь обьяснили как надо.

Вот это похоже на правду, а то совсем не понятно, то горят, то не горят. Буду покупать другой БП!

Какой еще анализ нагрузки? Идет процесс стабилизации тока в протекающей цепи на уровне 1.4А (для AquaLED2-1.4 и 100% диммировании) в достаточно большом диапазоне выходных напряжений (зависящих от количества СД). Без разницы что подключено к выходу драйвера китаец, Cree, лампочка, резистор.

Если сумарное падение напряжения на линейке СД (то есть количество СД подключено больше чем можно взять с данного источника питания за вычетом КПД), то естественно ток стабилизироваться не будет, величина его не будет соответствовать заявленным параметрам.

Ну так вот и интересно, что происходит, если подключаемая нагрузка будет "велика" для данного блока питания! По идее просто напросто диоды должны просто слабее гореть, а на практике происходит что то непонятное: то еле светит, то не светит вообще. Даже спрошу конкретнее: как должен вести себя контроллер при питании 12В и подключенных последовательно 6XP-E?

Потому что прочитайте еще раз, что написано выше. 24В - энергия в AquaLED2 из космоса не приходит.

А можно с этого места поподробней? Как происходит анализ подключенной нагрузки? По сопротивлению? Отличает ли он например 1 XM-L от 2-х параллельных XP-E? Китайский трехватный диод от CREE? Какой лимит подключения XP-E при питании 12В (ну хоть проверить, посмотреть)?

Если в блоке питания два независимых выхода по 12В каждый, то включив их последовательно можно получить +24В.

НО НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК, НЕ БУДУЧИ УВЕРЕННЫМ В ПОЛНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЫХОДОВ, ИБО БУДЕТ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ. (скорее всего это просто раздвоенные клеммы выходов)

И не стоит забывать, что блок питания должен обладать мощностью не менее, чем потребляет тот набор СД, который вы собираетесь подключить.

Не получится из него 24В, контакты между собой прозваниваются

 

Смешивать СД в канале можно, при этом один последовательно включенный XM-L заменяется двумя параллельно соединенными XP-E. Естественно параллельно соединяемые светодиоды должны быть одинаковыми (то есть нельзя параллельно включить синий + красный или китаец + Cree, потому как порог открытия этих СД разный).

Спасибо за советы, а почему тогда не загорается нормально канал 5XP-E+ 2 одноватных параллельно соединенных уф диода? Не запускается канал 7XP-E, не запускается канал 6XP-E! 3 китайских синих запускаются нормально :tuplu:

Запросто. Выкинуть БП на 12 и купить на 24.

А перед этим проконсультироваться у изготовителя можно ли к твоему экземпляру подключить БП на 24в или там тоже нужны переделки.

К контроллеру то можно, говорят даже нужно, у него питание 12...14В

Планы конечно планами, а все идет как правило не так, как хочется... Диоды по схеме я спаял, получилось все не с первого раза. В процессе спалил 2 УФ диода и мультиметр, в добавок оказалось, что смешивать диоды разных типов в канале нельзя, во всяком случае контроллер этого не понимает и диоды загораются только на 5...10% мощности. Связался с разработчиком контроллера, оказалось что при блоке питания на 12в к контроллеру можно потключить только 3 XM-L или 6XP-E, а при 24В: 6XM-L или 12XP-E. В общем незадача получилась: хотелось бы сделать 3...6XM-L(белые) + 8XP-E(6 роялей+2 голубых), а цвет подогнать диммированием каналов. При этом придется забить на фиолетовые и 6 диодов в крышке. Вопрос к знатокам: можно ли из БП на 12В сделать 24В? Там 2 выхода на 12В может их соеденить параллельно? Что будет при этом с мощностью? Может быть как нибудь так тогда скомпоновать?

Немного из истории и примерных планов переделки:

Так было:

Так сейчас http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?ac...st&id=76039

Так планировал:

Верхние 6 диодов сечас установлены звездами на радиатор, их планирую заменить на 2 круглых платы по 3 чим-диода (белый, синий, уф) и по возможности подключить к белому каналу (синий хочу оставить синим, ну а мелый не обязательно чисто белый). Диоды уже подготовил:

К этим сборкам есть замечательные линзы!

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Всвязи с привычкой что-то делать руками, а также вдохновленный идеями самодельных светильников на форуме, надумал переделать свет в своем миниморе с КЛЛ на ЛЕДы. Изначально планировал просто поставить китайские диоды с китайскими же драйверами, дабы добиться лучшей флюоресценции, чем еа люминисцентных лампах (тем более что они висят на одном ЭПРА, и нет отдельного синего канала). Потом наткнулся на вариант недорогого двухканального контроллера, с функциями таймера и диммирования. Выглядит это чудо примерно так:

Из возможностей:

1) 2 встроенных диммируемых драйвера до 6 мощных диодов на 1400мА или до 12 диодов на 700мА

2) 1 управляемый канал лунной подсветки до 3х маломощных диодов

3) Канал управления кулерами с термодатчиком.

Два порога срабатывания: температура включения вентилляторов и защита от перегрева.

4) Энергонезависимые часы

Питается все это чудо постоянным напряжением 12...24В.

Радиатор был куплен вот такой http://www.chipdip.ru/product/hs-172-300.aspx

Кулеры 2шт 80мм вот такие http://www.chipdip.ru/product/ec8015h12b.aspx

Контроллер заказывал из Беларусии, с учетом времени, потраченного на переписку, изготовление и международную доставку, удалось получить его через 2,5 месяца :tuplu:

К нему купил блок питания http://www.chipdip.ru/product/s-100-12.aspx , только производства FERON

ну и раз уж пошла такая пляска, пришлось озадачится приобретением нормальных диодов (спасибо DNK за помощь)

Всего имеем: 6XM-L CoolWhite, 6XP-E RoyaiBlue, 2XP-E Blue, еще 4 УФ (вроде бы одноватных), удалось также за невменяемую цену купить 2 трезваттных УФ.

Если всю синюю группу сделать луной не много будет? :tuplu:

будет многовато, сделайте лучше отдельно на простых диодах

сомневаюсь я что они будут светиться)

Флюоресцировать, под актиниками же и синими диодами очень хорошо светятся!

это как? паять также, просто провод длиннее. а какой смысл ставить уф ближе к передней стенке?

а там кораллов больше)))) будет кому светиться, а сзади только турбинария, коричневая

вас тянет на совсем не логичные варианты, я думаю такой вариант получше будет:

Спасибо за вариант, очень хороший и простой. Вот только фиолетовые друг от друга далеко, будет не совсем удобно паять. И хотелось бы их ближе к передней стенке...