Морской Клоун

Вопрос знатокам по подбору готовых (промышленных и уже собранных) драйверов для ЛЕД освещения. В паралельных темах расматриваются самосборные драйверы, но точно знаю что меня не хватит собирать и паять драйверы самому. По этому необходимо выбрать подходящий и готовый. Понимаю что надо смотреть на технические данные конкретных ЛЕДов и под них подбирать драйвер, что как бы уже делаю но что то меня путает вольтаж таких драйверов. На одних указаны постоянные вольты на других определенный диапазон (например 28-48V), на других вольтаж вообще не указан. Сколько смотрел на эти драйверы но не нахожу никаких регуляторов или крутилок чтобы подогнать эти вольты под свои диоды. Приобрёл 10 штук (5 белых и 5 синих) 3W диодов - 700mA на 3.4V~3.6V. То есть мне нужен драйвер на: 34-36V если все диоды последовательно подключаю 17-18V если по 5 диодов последовательно и две гирлядды паралельно (или для каждой гирлянды свой драйвер) Я правильно написал ? ВопросБ что будет если светодиоды подключить к такому драйверу сизменяемым напряжением без возможности его изменить ? Навешивать диоды на максимум - то есть если максимум указан 48V то делать гирлянду из 14 ледов (48V / 3.4V).

Ясно с проводами. Спасибо.

Ясно, хотя везде говорят что розетки и продола не должны свисать, в том же Амановском "путеводителе" про это пишут а там то обычная вода, с соленой водой ситуация опаснее, сразу коротит. Ну обогреватель через который вода протекает (у меня навешан на трубу обратного насоса). Модель Hydor ETH 200, говорят что такие обогреватели точнее и надежнее, что в принципе могу подтвердить. Уже несколько лет у меня работает, сначало был на пресноводной банке, вешался на трубу наружного фильтра. Вроде тут на Форуме им другие тоже пользуются. Да, но надо поплавки приделать и дотянуть до управляющего блока. На прошлой неделе с eBay посылочку получил с 10 поплавками различной конфигурации (1, 2). Буду тренироватся что лучше.

Спасибо. Про функциональность решал все те 10 месяцев пока стоял временный САМП. Проблемы со старым были такие: - антифос и уголь небыло где нормально положить, запихивал в отсек для скиммера; - Chaetomorpha очень разрослась и реально уже некуда было лишний корал или камень бросить, приходилось ставить их в отсек обратного насоса; - расположение отсеков неудобное было, но так уж там получилось, по другому скиммер разместить небыло возможности; - когда приобрел KW мешалку то для нее места вообще небыло предусмотрено, пришлось ее за шкавчиком разместить и там же ведро с RO водой. Вообщем не совсем красиво и функционально; - лампа светила на скиммер и он зарос всякой гадостью. Все эти ошибки вроде исправил. Надеюсь новые ошибки будут незначительны, с одной правда уже столкнулся, но она поправима - внешний проточный обогреватель слишком низко висит, поднять его нет возможности так как он и так уже висит "на пределе", раньше САМП был ниже и по этому это не создавало проблем, теперь САМП выше и при аварийной остановке насосов и наполнении САМПа стекающей водой нижние 3 см проточного насоса могут оказатся под водой. Надо будет немного понизить уровень воды в САМПе во избежание подтопления обогревателя, и наверно заменить проточный обогреватель погружным. Хорошо что ткперь места свободного много и проблем с размещением нового обогревателя не будет. Правдв надо еще решить какой из погружных обогревателей приобрести.

Сегодня сделал обновление в САМПе, в смысле сделал новый САМП. Предыдущие САМП таковым как бы и не являлся - это мой предыдущий морской аквариум на 56 литров, который был временно переделан в САМП, благо размеры этого маленького аквариума позволяли его поставить в тумбу и большой скиммер S&H Type A-110-F2000 туда помещялся. При запуске 140 литрового предыдущий сгодился как временный САМ правдо это "временно" продолжалось 10 месяцев. Сегодня убрал "временные постройки" и запустил специально сделанный САМП. Аквариум под САМП заказывал в фирме, а перегородки уже сам по делу на месте "примерял" и клеил. Размеры САМПА подогнаны под все свободное место в тумбе (размер САМПа 810х370х360мм). САМП разделен на 4 отсека: - отдел скимера (~19 литров); - водорослевик/"отсадник" для фрагов (~47 литров); - отдел обратного насоса/антифос + уголь + механический фильтр (~13 литров); - отдел/емкость для RO воды и место для KW мешалки (~22 литра); Водорослевик и отдел обратного насоса на 5 см ото дна связаны 38 мм отверстием, которое закрывается губкой, которая будет как бы механическим фильтром (образно говоря) чтобы в отдел не попали куски Chaetomorpha. Стекло отсеков для скимера и RO воды будут "затемнены" для того чтобы лампа водорослевика не светила в эти отсеки н они не зарастали водорослями. В старом САМПе лампа частично освещала скиммер и ода его сторона зарасла разной гадостью. Пришлось потратить час пока все отмыл перед установкой скиммера в новый САМП. В тумбе находятся также все розетки, что не есть хорошо, но чтобы хоть как то обезопасится то на той стороне, где стоят розетки, находится емкость для RO воды. Проводка находится в стенке тумбы, и отделено от САМПА. Провода от насосов, обогравателя, света и разных датчиков будут поднимаются в верх и "проводка" будет проложена по "потолку" тумбы, чтобы исключить капание по проводам вниз. Пока правда все закреплено временно, но скоро наведу порядок. Надо будет еще контроль уровня воды поставить в отсек обратного насоса для управления доливом. Вот фотографии процесса изготовления и установки нового САМПа. Свежепоклеенные перегородки и "примерка" оборудования. Сухая установка и уже работающий САМП.

Нет не сожалею - 50 баксов того стоят. Управление на порядок удобнее и информативнее стало - там новый блок управления с множеством светодиодов по которым удобнее настраивать. Конечно два новых режима работы насоса тоже хороши но если бы прявились ТОЛЬКО онито 50$ наверно было бы многовато за это но к счастю там еще много чего доделали и исправили.

Из америки шлют обычно экспресс почтой (так надежнее и быстрее), у меня за два Upgrade для MP10 получилось 30$.

Я комплект для Upgrade MP10 заказывал через eBay за 50$. Нашел в инструкции информацию о расположении помпы (на 33 странице). Рекомендуют располагать максимально высоно но не допуская воронки на поверхности, надо будет мне повыше немного поставить, чтобы было как по инструкции а то у меня почти по центру стоит.

По поводу совета на счет LPS и положения их по отношению к насосу я не советчик, нет у меня еще такого опыта, да и на течение сильно влияет расположение камней в аквариуме. Так что придется тебе на месте самому разбиратся. А насос распологать лучше в центре или немного выше центра бокового стекла. Если располагать насос слишком высоко то он создаст сильное волнение на поверхности, если слишком низко то внизу будет сильное противотечение (подсасывая воду к насосу). В инструкции к насосу показаны наиболее подходящие места расположения насоса. Я сначала экспериментировал но потом поступил как производитель рекомендует.

Это зависит от положения мягких в аквариуме. У меня вся мягкота находится в дальнем конце аквариума (по отношению к VorTech) по этому там течение соответствует "апетитам" мягкоты.

Я режими меняю каждую неделю, но основной режим ReefCrest и в последнее время Nutrient Transport Mode (что то мне этот режим в последнее время понравился). Во время кормления коралов включаю на пару часов режим короткой волны. Перед сменой воды включаю длинную волну чтобы "выдуть" нечистоты со всех дыр (да и просто иногда им балуюсь). Включение постоянного течения на полную катушку как то не выдувает от то всюду, наверное потому что вода сама тебе создает преграду - обратное течение встречается с теченем от помпы и взаимно тормозятся оба течения. При длинной волне как раз наступает пауза в работе насоса во время обратного течения - так что оба течения дуют по полной.

Поздравляю с морским началом ! По поводу шахты, присоеденяюсь к другим коментаторам - лучше чтобы все стенки шахты были на одном уровне. Твой вариант конечно работать будет но уровень воды больше поднимется и ток воды будет сильнее из за этого может затянуть больше всякого тяжелого "мусора" и даже маленьких обитателей аквариума, которые не смогут сопротивлятся сильному току воды Про слив Стокман. Пробовал я себе такой ставить (тоже по причине нехватки местя в шахте) но не получилось - хлюпал, булькал и толку от него небыло (тихий слив не получился). Сделал Дюрсо но по сокращенной схеме (Compact Durso Standpipe) места занял не много.

Такой холодильник называется - Холодильники Грэхема. Можно по этому названию искать в магазинах химических принадлежностей (посуды).

Если это еще мальки то возможно они еще не сформировались.... ну в смысле в данный момент произходит разборки кто станет самкой, а кто останется самцом. У Клоунов самкой быть более "престижно" и как правило в стае (если обьем аквариума позволяет держать стаю клоунов) то есть одна доминирующая самка размером больше остальных и те кто по меньше - самцы. Если самку из аквариума убрать (или в природе самка погибает) то самый большой самец становится самкой. Если выраженного большого самца нет то между равными будет долгая борьба за "вакантное место". А вообще они сами должны разобратся кто кем будет. Если же оба клоуна уже успели сформироватся (в подростковой стае при выращивании) как самки то мирного исхода возможно и не будет. Мне кажется что у Клоунов еще небыло замечено обратной стадии формирования из самки в самца. Все при рождении Клоуны являются самцами и потом один из них становится самкой. /но возможно и ошибаюсь/

Красиво - цвета такие яркие !!! (жаль что фотография в большом размере не загружается)

Хорошо получилось :vo: А можно больше информации по светодиодам: - какая цветовая температука у белых ? - какого типа синие светодиоды (обычные синие или Royal Blue) ?

если покупать в интернет магазине то поиском в том же магазине всегда (ну почти всегда) можно найдти аналог по "литрам в час" и "высота напора". Наверно самый распостраненный вариант замены помпы EHEIM, как правило они всегда есть в наличии (хотя многое зависит от страны и города). Я в своем любимом интернет магазине нарыл аналогичные AquaBee UP3000: EHEIM Pumpe compact+ 3000 EHEIM Pumpe compact+ 5000 EHEIM Universal Pump 1262 ab Aqua Medic Ocean Runner PH 3000 (правда высота напора меньше чем у AquaBee UP3000) ab Aqua Medic Ocean Runner 3500 SACEM Wind`s 3000 SACEM Wind`s 4000 есть еще разные Tunze Не могу сказать что все эти помпы 1:1 заменят AquaBee - по цене, размерам, шумности и надежности.

Сергей, O.-A. возможно так оно и есть. Ведь фосфаты/нитрат они не только в самой воде присутствуют, они наверно где то накапливаются - в камнях, в грунте, в мягких коралах возможно (они ведь при помощи воды надуваются), хотя коралы наверно не в счет.... слишком малый обьем. Больше мне кажется тут будет накопление в камнях, особенно если течение слабовато. Это как с плохим запахом в комнате полное проветривание не всегда помогает, а брызгнешь освежитель воздуха и запах уже не так заметен. По поводу самого топика. Я использую или пользовался: антифос - Tropic Marin ELIMI-PHOS longlife и Tunze Quickphos (на базе алюминия). Но Tunze использовал только потому что не смог достать в тот момент Tropic Marin. Использование Tunze Quickphos более сложное нежели Tropic Marin ELIMI-PHOS longlife, там есть некоторые моменты которые надо учитывать. уголь - Tropic Marin CARBON, Preis Kohle. Последния выбрал только из за цены, хотя наверно вернусь к Tropic Marin CARBON, он практически не пылит.

А по какому принципу работают фирменные драйверы с диммерами ? К примеру Osram OPTOTRONIC?

А в чем причина ? Не будет работать ?

Давно слежу за этой темой. Интересно так как тоже собираюсь для САМПА собрать диодный сает ну и попрактиковатся - может и потом переделать свет и для 140 литрового моря. По поводу свмосборных схемок наверно присоеденюсь к мнению vahegan - лучше купить готовую и более менее работающую нежели собирать и экпериментировать самому, при чем если опыт работы "с паяльником" не настолько велик чтобы самому изобретать схемы но достаточен чтобы спаять уже готовую. Нашел а eBay интересный диммер 12V 60 WATT PWM LED DIMMER DRIVER KIT, цена в пределах 10$ Что если поставить два таких на белые и синие диоды - будет возможность подогнать нужную "цветовую температуру", 2х60W вроде должно хватить.

OFFtopic: Да, в интернете полно ссылок на Street Lights, например http://www.ledlightsorient.com/120200w-led...10ld-p-126.html http://www.bbeled.com/led-tunnel-lights/sd144/

saulens, от верхней кромки акавриума нижная часть светильника находится на растоянии 3 см (только что перемерил). А если считать до поверхности воды то 4,5-5 см получается. Вентилятора в светильнике нет, продавец утверждает что само вентилируется через щелиБ но для уверенности я сделал щели внизу больше. Хотя наверно надо будет какой нибудь маленький вентилятор поставить для храбрости. Северянин, спасибо. Посмотрел в интернете Echinaster luzonicus, ну немного не так выглядит, там на "шкурке" узор не такойЮ наверно все же будет Echinaster sepositus. Хотя кто их звезд знает

Не подойдет: 1. соленость Балтийского моря ниже требуемой в рифовои авариуме. 2. загрезненность воды высокая (сильное биологическое загрезнение из впадающих рек). 3. номинальная температура Балтийского моря ниже требуемой в рифовои авариуме, не известно как поведут себя "домашние" балтийские бактерии при нагревании воды до уровня рифового аквариума - могут все подохнуть и еще больше загрезнить воду (как известно летом водя в Балтийском море часто цветет и это при температуре ниже чем в рифе). 4. неизвестна ситуация с бактериальными возбудителями - болезнями в балтийской воде, есть ли имунитет к холодноводным возбудителям у рифовых рыб. А вообще то на нашем местном (Рижском) форуме этот вопрос обсуждался. Если не пугает перевод от Googl'а то можно почитать тут.

Ползает, что то ест. На второй день залезла в камни и долго ее не видел, дня 2 назад только вылезла на солнышко и теперь ползает по поверхности камней. Но есть одно но - вроде у меня не Linckia а Echinaster sepositus. Может более сведующие в морских звездах назовут правильное название этой звезды. Вот еще фотографии для опознания Появились еще новые жители - две улитки-хищницы Babylonia formosae, пусть сокращяют популяцию червяков а то много их развелось.