Морской Клоун

Ну у меня отношение белых и синих 50/50 точно не получится, просто исходя из возможностей питания нужно группировать ЛЕДы по 14, а так как хочется и фиолетовые поставить (типа актиники) то выходито 14 белых, 14 синих и 14 фиолетовых. Так как фиолетовые немного будут "косить" под синие то дополнил группировку белых еще одной группои (драйвером) на 14.

Так как все драйвера диммируемые то можно будет настроить цветовой баланс вручную. Я предпологаю что белого мнговато но ставить разношерстные драйвера (на разное колличество ЛЕДов) не хочется.

Вот нарисовал эскиз.

Синее это поверхность аквариума (900х400мм), серое это сам радиатор (900х185мм). На нем:

- По центру кругое это 140мм тихий вентилятор.

- По краям драйвера ELN-60-48D. Драйвера будут со снятым кожухом для лучшей вентиляции и для более компактного расположения.

- ЛЕДы сгруппированы на две "команды".

Разумеется ЛЕДы будут находится под радиатором, так что фрезеровать (убирать рёбра) надо будет только под вентилятор и драйвера (который будут как рах В радиаторе сверху). Ребра радиатора над самими ЛЕДами останутся не тронутыми.

По краям как раз получается свободное место под драйвера, так как не хочу ставить ЛЕДы с самого края аквариума и освещять боковые стекла. Возможно в таком варианте линзы не понадобятся, или поставлю их иолько на крайних (по перимеиру) ЛЕДах.

На youtube нашел

Думаю поставить:

1000мА - 3W Cree XP-G R5, white, 340 Lumen

700мА - 3W Cree XP-E, royal blue

700мА - 3W Purple LED 400-405nm.

Лучше наверное побольше, лишку снизить доминированием, период работы их увеличится, примерно прикидывайте по вату на литр

Ну тогда так и буду делать.

Прочитал я Вашу дискуссию и выходит что стоит 71х1Вт диоды (еу что 3Вт все равно подключены как 1Вт) + 2х39Вт Т5 лампы.

А в чем сакральный смысл фрезеровки хорошего радиатора ???? Что-бы было красиво в ущерб качеству теплоотвода ?.

Да, хочется чтобы было красиво - для себя же делаю Просто не представляю какое зрелище будет когда все эти драйвера и вентиляторы будут нагромождены над аквариумом. А с фрезеровкой будет плоская лампа 30мм толщиной, в которой все добро будет "запаяно" и сверху закрыто тонким листом черного оргстекла с соответствующими отверстиями для доступа воздуха к вентиляторам. Типа этого:

По поводу ущерба качества то мне уже обьяснил vahegan (в этой теме) что при таком весе и размерности радиатора вентиляторы там чисто символически нужны будут. Пара вырезанных ребрышек с краю радиатора для 4 драйверов практически не скажется на функциональности радиатора.

ЛЕДы питаются током !!! Поэтому попытки запитать их от стабилизированного источника напряжения самый верный способ их погубить.

По этому поводу я уже все понял в дискусии с karen. Буду покупать драйвера ELN-60-48D.

Спасибо Александр В. за линк, сейчас сяду за чтения, тема я смотрю не короткая

Дополню еще по поводу проекта моего светильника

Радиатор я уже приобрел (уже писал в одной теме).

Вся электроника будет монтироватся непосредственно в радиатор, выфрезеровав часть ребер, так же поставлю вентиляторы (по аналогии с MaxSpect).

С типами и колличеством ЛЕДов раньше вроде уже упоминал:

14 ЛЕДов - Cree XP-G R5, white, 340 Lumen

14 ЛЕДов - Cree XP-E, royal blue

Два диммируемых (1-10V) драйвера ELN-60-48D.

Линзы 70 градусов

до 8 ЛЕДов 3W Purple LED 400-405nm.

Драйвер на 700мА для фиолетовых диодов - Eaglerise ELP8X3LS уже приобретен.

70 градусные линзы для ЛЕДов - уже приобретены.

Не будет лт такой мощности ЛЕДов маловато ? Не хотелось бы сидеть перед "разбитым корытом" - светильником мощности которого не хватит.

Может быть увеличить общую мощность до вида:

28 ЛЕДов - Cree XP-G R5, white, 340 Lumen

14 ЛЕДов - Cree XP-E, royal blue

14 ЛЕДов - 3W Purple LED 400-405nm.

4 диммируемых (1-10V) драйвера ELN-60-48D.

Если будет много то всегда можно уменьшить диммером мощность и вполне возможно в будущем использовать этот светильник для более крупного аквариума (если мощности для 140 литров будет чересчур много).

По поводу диммирования хотелось бы сказать.

Эта функциональность мне нужна только для уменьшения вохможно большей мощности и подгонки баланса белый/синий. Режимы рассвет и закат на начальных порах мне ненужны, вполне достаточно будеи ступенчатого включения групп по 14 диодов, как ночник вполне сойдуи маломощные 12В диодные сборки с eBay.

Начну новую тему про проектирование и создание ЛЕД светильника для своего 140 литрового аквариума. Идея у меня собрать замену светильнику на лампах Т5 (4х39 Вт 14 000К + 2х39 Вт 10 000К) для моего аквариума. Возможно тема будет полезна и другим.

Родоначальником темы была моя переписка с участником форумк karen для уточнения не совсем мне понятных вещей про ЛЕД.

Ниже менмого подправленноее для публичного просмотра цитирование этой переписки (с разрешения karen). То что расположено в блоках Цитата - ответ karen на мои вопросы.

***

Я хоть и немного понимаю что это такое но немного мутят меня некоторые сомнения.

Мне ясно что для ЛЕДов необходимо обеспечить стабильный ток по спецификации ЛЕДа, для этого хорошо подходят специальные драйверы. Но вот в некоторый местах читаю что используют и источники питания без стабилизации на определенный ток (блоки питания компьютеров). Например для питания мощных 10Вт диодов используют стабилизированные мощные источники питания на 12В. Мне не совсем понятно как например поведет себя связка ЛЕД+12В блок питания если для ЛЕДа к примеру надо 1500мА и 12В, а у блока питания написано 12В и максимум 6А. Неужели диод не перегорит от этих 6А ? Или для нормальной работы надо от такого блока питания запитывать 4 паралельно соединенных 10Вт ЛЕДа (4*1500мА=6А) ?

Или в таком варианте лучше выбрать блок питания с напряжением 48В и подключить последовательно четыре 10Вт 12В ЛЕДа (4*12В=48В).

Значит так, для начала надо понять чем отличается напряжение (вольты, U) и сила тока (амперы, I).

 

Допустим у нас не диод, а простой резистор. Например сопротивлением в 3 ома. Подключим его к блоку питания на 12 вольт. Тогда через резистор пойдет ток силой 4 ампера (расчитывается по закону ома: сила тока = напряжение делить на сопротивление I=U/R). Если на блоке питания написано 12 вольт 6А, то на резисторе будет 12 вольт и 4А. Иными словами, то, что написано на блоке питания надо понимать так: 12вольт - это то напряжение, которое блок питания выдает. 6А - это максимально возможная сила тока, которую можно выжать из этого блока питания. Если у нас маломощная нагрузка (резистор с большим сопротивлением), то ток будет маленький. Если более мощная, то ток больше, но не больше 6А (дальше или блок питания сгорит, или еще что нибудь плохое случится).

 

Снова предположим, что у нас вместо диодов резисторы по 3 ома. Если цепочку из 4-х таких резисторов подключить в вашему 12 вольтовому блоку питания, то ток через них будет 1А (12вольт/4*3ома=1А). А если вдруг блок питания выдал не 12 вольт, а 13, то ток на резисторах изменится пропорционально и будет 13/12 = 1.08A.

 

C диодами примерно так же, но зависимость напряжения и силы тока на них совсем не прямая, как у резисторов. Например, у трехватных диодов, если на них подать напряжение 3 вольта, то сила тока будет, допустим 0.8А, а если 3.2 вольта, то 1.5А. То есть малюсенькие изменения в напряжении приводят к огромным изменениям в силе тока. Поэтому для диодов и используют специальные драйверы. Если драйвер расчитан на 1А, то он при подключении разного количества диодов (и вообще любой другой нагрузки) подбирает напряжение такое, чтобы через нагрузку шел именно ток 1А.

Мне не совсем понятно как например поведет себя связка ЛЕД+12В блок питания если для ЛЕДа надо 1500мА и 12В, а у блока питания написано 12В и максимум 6А.

Если в докуметации указано, что этому леду надо 1500мА и при этом токе у него падения напряжения 12 вольт, то можно подключать к вашему блоку питания. Блок питания точно не сгорит, а вот сгорит ли лед или нет зависит от того, насколько точно указано что при полутора амперах на диоде падает 12 вольт. Скажем, если из-за разброса параметров у данного экземпляра диода падение напряжения не 12, а, скажем, 11.5вольт, то ток будет не 1500, а, например 2000мА. Или, если у диода не 12, а 12.5вольт, то полутора ампера вы не получите, может быть сильно (или не очень сильно) меньше.

Неужели диод не перегорит от этих 6А ? Или для нормальной работы надо от такого блока питания запитывать 4 паралельно соединенных 10Вт ЛЕДа (4*1500мА=6А) ?

Если закрыть глаза на описанные выше возможные проблемы, то от вашего блока питания можно (но не обязательно нужно) запитать паралельно 4 леда.

Или в таком варианте лучше выбрать блок питания с напряжением 48В и подключить последовательно четыре 10Вт 12В ЛЕДа (4*12В=48В).

Последовательно подключать диоды всегда лучше. Себе я купил БП 48 вольт.

То есть если я использую такой блок питания который действительно сможет выдавать очень точное значение в вольтах (без паразитных изменений и колебаний) то можно им нормальные диоды на приямую питать, если же такой уверенности нет то желательно использовать драйвер с стабилизированным током. Или же включать болшее колличество диодов последовательно.

Наверно остановлюсь на проверенных другими вариантах - драйверах ELN-60-48D, там на выходе 48В и как делают другие аквариумисты - подключают к этому БП последовательно 14*3Вт диодов. Например Cree XP-G R5 получится 3,43В на диод и по спецификации ЛЕда где то между 1000mA-1500mA на диод.

http://www.leds.de/en/High-Power-LEDs/Cree...-340-Lumen.html

Там 1500mA максимум при 3,60V.

Хотя возможен вариант с одним мощным 12В блоком питания (под аквариумом) и подачей по 2 проводам этого напряжения в светильник и уже в светильнике 12В драйвера на группу диодов http://www.leds.de/en/Accessories/Power-su...ent-supply.html

Так наверно даже безопаснее - только 12В над аквариумлм а не 220В, как в случае с ELN-60-48D.

Да, вроде все правильно рассуждаете. Если есть мультиметр и можете измерить ток на диодах с вашим блоком питания, то было бы вообще здорово. Для гарантии можно ведь не стараться подать на диоды максимально допустимый ток, можно и меньше, чтобы был запас на ошибку, ну будут светить чуть слабее, это не так важно.

 

Надо учесть что:

1. Разброс параметров на разных диодах может быть большим. Например на моих купленных экземплярах белых и синих Cree диодах номинальный ток получался не при 3.4В, как написано, а около 3В. Если бы я на них подал 3.4B, то работали с сильным перегрузом (а они не любят даже кратковременных перегрузов - так по крайней мере написано в документации, в разделе о сроке жизни диодов). Как обстоят дела с китайскими 10-ватными в этом отношении я не знаю, но явно не лучше.

 

2. Если последовательно с диодами включить резистор, который будет гасить лишний ток (дико греясь при этом), то можно довольно точно подрегулировать ток на диодах - цена за это никудышная эффективность такого решения.

 

3. Несмотря на то, что XP-G и XP-E расчитаны на максимальный ток 1500 и 1000мА, документация Cree для сохранения яркости и долговечности рекомендует в реальных устройствах придерживаться значений в 1000мА для XP-G и 700мА для XP-E. Я на своем светильнике тоже решил ограничиться этими токами, например уже при токе в 1200мА температура белых становилась довольно высокой (сам кристалл, радиатор при этом холодный), и я посчитал разумным не перегревать их.

 

4. Я думаю для вас оптимальным вариантом будет не городить огород, а купить нормальные драйвера типа ELN-60-48, регулируемые (их две модификации - PWM (ШИМ) регулировка и 0...10вольт регулировка). Мое мнение - делать лед светильник без возможности диммировать в широких пределах, причем отдельно синие, отдельно белые, просто неразумно.

По поводу:

1. я так понимаю что разброс параметров будет меньше если покупать оригинальные ЛЕДы нежели китайские. Понимаю что это будет несколько дороже, но может это окупается в случае оригинальных CREE.

2. разистор исключается, как самая неэффективная схема, надо подбирать подходящий драйвер.

3. про перегрузку теперь картина более понятная, тогда вероятно надо исключить из схемы питания ELN-60-48, так как там надо подбирать колличество ЛЕДов под напряжения и не всегда получится идеальный (без перегрузки) ток. Более подходящий вариант драйвет с фиксированным током где он подбирает напряжение под например 700мА или 1000мА. Напримен на 10 ЛЕДов.

http://www.leds.de/en/Accessories/Power-su...ent-supply.html

4. ну я собственно и ищю варианты только с серийными или промышленными блоками питания, тот же ELN-60-48 или Constant-current-supply (линк выше) или что то из промышленных на рельсе DIN http://www.elpro.org/shop/shop.php?p=Leist...8DIN-Schiene%29

Диммирование обязательно буду ставить и в большей степени не из за рассвета/заката а для того чтобы была возможность уменьшить силу освешенности так как без понятия столько на мои 140 литров необходимо ЛЕД света в ватах. Вообщем буду ставить больше с небольшим запасом и затам уменьшать. Тем более что точно подобрать колличество диодов нет возможности из за ограничений в питании - подклбчение не меньше определенного колличества ЛЕДов к драйверу или ставить на каждый диод индивидуальный минм драйвер, что не совсем оправданно чисто экономически.

Вообщем разложу все по полочкам. Идея у меня такая:

1. сделать ЛЕД светильник используя промышленные блоки и детали с минимумом пайки и вниканиея в електрические снемы.

2. компоненты должны быть легко доступны (ну не дефицитны) и не должны стоить астрономические суммы, конечно не опускаять в совсем дешевые подделки.

3. свет должен быть достаточным для 140 литрового аквариума.

С 3 пунктом как раз и имеются большие проблемы (с питанием как бы уже более менее ясная картина). Я без понятия какое отношение пощности ЛЕДов к литражу аквариума. Косвенно пробовал расчитать по описаниям уже построенных светильников (например http://www.reefcentral.com/forums/showthread.php?t=1826521 ) и поделил общую мощность ЛЕДов на обьем аквариума но как то не уверен в правильности такого расчета - получилось что надо примерно 1,6Вт на 1 галлон (3,78 литра), тоесть на 140 литров надо примерно 60Вт диодов (или 20*3Вт ЛЕДов). Мне как то с трудом верится что надо так мало.

Может я что то не так посчитал ?

Вот наткунлся на такой текст:

Эти виды бактерий могут беспрепятственно размножаться при высокой концентрации нитрата и фосфата, слабом течении, высоком слое грунта, измененном или недостаточном освещении, а также из-за присутствующих спор в водопроводной воде или слишком чистой воды. Цианобактерии могут размножаться как в так называемой «клинически чистой», так и в очень грязной морской воде. С помощью Preis-Algan Вы быстро восстановите равновесие биологических параметров в аквариуме. После окончания курса лечения необходимо устранить причину размножения бактерий. При переизбытке питательных веществ рекомендуется произвести более объемную частичную замену воды с использованием морской соли Preis. Обратите внимание на силу течения. Если в фосфаты и нитраты в аквариумной воде не обнаруживаются, целесообразно отключить скиммер примерно на 2 недели и не промывать фильтры. За это время в воде может образоваться группа бактерий, которые будут бороться с красными цианобактериями.

Тоесть, как утверждает автор, то циано могут возникнуть и в идеально чистой (черезчур чистой) воде.

РО - ну то что из РО фильтра выходит (Reverse Osmosis по английски)

Можно конечно и в соленой воде прополоскать но та что будет выкачана после сифонки не совсем чистая будет. Если не жалко воды из аквариума то можно слить от туда отдельно чистую, но я свой песок после аналогичных сифонок несколько раз пролоскал в РО воде, затем немного подсушил и обратно положил.

Я бы просифонил эту грязь с камней и с песка (во время смены воды), потом высифоненый песочек промыл в РО воде и положил обратно в аквариум.

У меня работает Hydor ETH 200W нагрева корпуса нет, очевидно у вас дефектный обогреватель.

Здорово все получилось :vo:

Идея с жалюзями то что надо - и декоративно и вентиляция хорошаяи занавесить весь аквариум при необходимости можно без проблем - хорошо придумано!

Ждемс продолжения.....

у тебя там видео студия " За стеклом" ??

Сколько камер это снимало ?

Одна, я просто их попросил повторить

Сегодня мои клоуны в очередной раз отнерестились.

Вот

ЗЫ. ЛЕДы 3вт, китайские

Да, китайские для тестов.

Когда буду заказывать для светильника то оригинальные Cree будут, максимум 493 lm при 1500 mA (3,60 V). Правда столько на них я гнать не буду, мне хватит и 3,42 V.

Перегрузки по току, минимум неполезны и сокращают срок службы. Так что тут вопрос открытый.

Я перегрузки не имелл ввиду сравнивая ЛЕД с лампочкой а светоЛЕД с выпрямительным диодом.

А так надеюсь на производителя сего диммера что он предусмотрел все возможные перегрузы и их как то ограничил. К сожалению нет у меня соответствующего оборудования чтобы это на практике протестировать. Но беря в пример процессоры то производитель этих полупроводниковых приборов все же оставляет некий запас который некоторым пользователям позволяет поднять частоты и напряжения пртания до определенных пределов. Так что у ЛЕДов наверно так же есть свои скрытые возможности.

Самик, основный вещи которые необходимы я уже в личке написал и как тут уже отметили надо почтиать оисания и старт аналогичных аквариумов - оценить типичные ошибки и попробовать их не повторять.

Если цена оборудования (пенник, насосы, KW мешалка и.т.д.) для выбранного объема аквариума великовата то возможно надо выбратб меньший обьем, хотя 200 литров это практически минимум для содержания большинства морских рыб, если меньше то уже надо специально искать обитателей с меньшими требованиями да и их выбор (доступность) не так хороши как для "200 литровых рыб".

Да ладно диод он на то и доид чтобы в цепи работать - вот диоды для выпрямителей 50 раз в секунду переключаются и ничего - блоки питания работают, а транзисторы и диоды в высокочастотных приборах еще чаще переключаются. Не надо воспринимать светодиод как лампочку накаливания, а просто как радиодетальку

Мигают и лампы Т5, несколько сглаживает это инертность люминофора, но в ЛЕДах люминофор так же применяется, так что возможно это несколько сгладит и это мерцание. Да и многие в мире ЛЕДы применяют вроде как ахов и криков не замечено что рыбы и коралы дохнут от этого, я думаю они больше страдают от некачественной воды чем от мерцающего ЛЕД света.

Да, именно "включается в разрыв цепи между драйвером и ледами".

Он импульсно подает питание (разрывает связь между драйвером и ледами) и в зависимости от длинны отключенного и включенного состояния и определяется яркость. В смысле диоды быстро "моргают", только на глаз это не заметно.

Инструкции в комплекте не было, там и так все понятно вход/выход

Вечером сфоткаю обратную сторону платы.

Вот ссылки:

Драйвер Eagletrise ELP8X3LS

Диммер Lumitronix (там внизу есть картинка как подключить).

ADD.

вот картинка подключения с того сайта

(PWM выход я не использовал, это может пригодится в будущем для соответствующего драйвера)

Да, забыл написать что диммировал я только 3Вт ЛЕДы, те 10Вт ЛЕДы я не трогал, у них индивидуальные блоки питания, хотя по спецификации диммера возможно подключение и 10Вт ЛЕДа. Там диапазон напряжений 7-30В и нагрузка до 5А (только охлаждение при таком токе желательно).

Сегодня получит тестовые ЛЕДы 3W High Power ExtraBright White 15000K LED 180lm

Сразу же принялся клеить и паять. Объединил их с предыдущим приобретением 10Вт 10000К, которые уже 8 дней как заменили в САМПе люминесцентную лампу. Получилась сборка вот в таком виде (пока без корпуса, но зато уже с вентилятором )

Драйвер использовал Eagletrise ELP8X3LS, подключил новые диоды через диммер от Lumitronix. Сразк после подключения все заработало и диммирование возможно до 0%.

Конечно не удержался все это поставить над аквариумом - с кучей висячих проводов немного рискованно но очень уж хотелось оценить потенциальные возможности.

Свет конечно получился желтоватым, но это как бы и предпологалось, без Royal Blue никак.

Вот и первые фотки

Вообщеи для САМПа будет как раз.

Продаются уже по 1350$, но смущает цветовая температура 5660к

При такой яркости цветовая температура уже не так важна, на крайняк просто синий светофильтр поставить между лампой и аквариумом.

Но я так понял что выпускают только лампы большой мощности, в основном как замена мощных прожекторов для стадионов и для уличного освещения..... ну или на крайняк для освещения трех метровый аквариумов

Хотя рад что технодогия уже промышленно выпускается и используется. Думал до этого что только научные експерименты были.

Судя по видео эти лампы некоторые энтузиасты уже используют, остается вопрос где это чудо купить - лампы и какие то баласты/драйверы/пускатели ну и конечно сколько это стоит.

Если еще актуально то на nano-reef нащел вот такую схемку.

Может быть поможет в поисках лучшей схемы.

Усли не ошибаюсь то у AquaEL Circulator остронаправленная струя, у Koralia струя широкая по этому не так сильно размывает песок (это кстати и есть различие между струей стримов и простых насосов). Для уменьшения струи ее можно направить вверх и расположить насос подальше, в смысле чтобы "длинна струи" была как можно длинее, у стримов она от расстояния теряет мощность сильнее чем у обычных насосов. Например расположить насос ниже и направлять струю вверх. это кстати и пленку на поверхности воды уменьшит (если у аквариума нет переливной колонки).

По поводу шума. Когда у меня был 56 литровик и в нем стояли две Koralia Nano 900 л/ч и ночью в тишине был слышен небольшой низкочастотный гул (рычание), в основном когда голова на подушке, иначе шум не так был слышен (или совсем не слышен). Теперь в 140 литровом Koralia Nano 1600 не слышу так как все шумы перебивает шум скиммера.

В Германии, когда покупал Koralia Nano, то мне прислали новую Koralia Nano 1600, то есть цена в магазине на нее была такая же как и старая Koralia Nano (картинка кстате в магазине тоже еще старая была). Теперь разница в цене между 900 и 1600 версиями Nano 2 EUR то есть младшая модель даже подешевела.

Про Tunze ничего сказать не могу, я этими стимами не пользовался. По поводу Koralia то тот что без evolution старая серия. Теперь Hydor выпускает новые Nano. Раньше под Nano выпускался только один насос, теперь два Nano 900 и Nano 1600.

У меня есть старый Nano и Nano 1600. Конструктивно они похожи, есть небольшие изменения в дизайне входных и выходных отверстий - в новой модели отверстия для всасывания есть и на нижней части (там где сам насос). У старой модели отверстия только в верхней (сьёмной) части. То есть в новом сила всасывание на площядб меньше что хорошо так как не затяет мусором или креветку, рыбу, улитку не так сильно присасёт если что с животным случится.

По габаритам старый 900 л/ч и новый 1600 л/ч одинаковы.

Я бы брал Koralia Nano Evolutiin 1600 - дополнительный л/ч не помешает, тем более что со временем это значение уменьшается, в смысле при зарстании (засорении) всасывающих отверстий до очередной чистки у Nano Evolutiin 1600 поток сохранится мощнее и возможно из за большей площади всасывающих отверстий не так сильно засорится.

Кстате картинки упаковки на указанных линках одинаковые, хотя на самом деле они у этих насосов отличаются, надо спросить в магазине может что напутали.

Новая и старая. У меня обе есть. Две старых 900 л/ч в пресняке стоят, новые 1600 л/ч поставил в морской САМП и в самом аквариуме как дополнительная стоит.