alex-pro63

Добрый день. Это тоже зависит от давления. А какое у Вас давление? Спрашиваю, т.к. тоже нацелился на этот осмос.

Или приклеить ещё одно стекло поверх этого.

Вот передо мной на столе лежат два разобранных насоса. Посадочные места двигателя не отличаются. Отличаются диаметры всасывающих частей рабочего колеса (крыльчатки). Или это у меня только такие насосы? Или как раз и идёт речь о старом-новом? У 25-40 внутренний диаметр всасывающей части колеса =30мм. Диаметр уплотнительного диффузора в корпусе улитки (нержавеющего диффузора, запрессованного в чугунный корпус улитки), который входит в рабочее колесо = 29мм. У 25-60 внутренний диаметр = 22мм. Диаметр диффузора = 21 мм. И по высоте улитки у меня разные У 60-ки высота (глубина) от посадочной плоскости двигателя до этой пластины-диффузора = 32 мм А у 40-ки = 26мм. То есть, да,..... можно сказать, что двигатель 25-40 со своим колесом влезет в улитку 25-60. Только колесо не достанет до диффузора и насос резко потеряет в производительности за счёт огромного зазора между колесом и диффузором и страшных перетечек внутри насоса. А уж 25-60...... ну никак не входит в улитку 25-40......упираемся колесом в диффузор. Или я чё-т не понимаю?

Улитки у них не одинаковые.

1. Забор воды рядом с шахтой. Аварийного слива не будет. В шахте только Дюрсо. 2. Купил полипропиленовые проходные муфты 3/4 и 1.....сверху приварил втулки полипропиленовые......а уже в этих втулках вращаются сопла. 3. Может и облетит.....посмотрим. А может буду шахту закрывать "скорлупой" из коралловой крошки на цементе. Ещё не решил. Крошку ещё заказывать надо.

Всем здравствуйте! Отчитываюсь, что сделано на сегодня. Медленно.....со скрипом....но цель всё ближе, а мечта всё реальней. Склеил аквариум 800х600х550(В) (по наружным размерам). Стекло 10 мм. Три стекла "оптивайт", заднее простое. Заднюю стенку заклеил автомобильной плёнкой тёмно-синей с переходом. Посмотрим, будет ли виден этот переход с водой. Шахта тоже будет заклеена изнутри этой-же плёнкой.....Шахту пока не приклеил. Сварил раму из профиля 50х25 (стенка 2мм). Это процесс сварки рамы.......Найден подходящий фланец, к нему всё прихвачено, чтобы не повело........и так до конца постройки рамы. Потом, когда вся рама сварена, отрезаем прихватки (плоскость стола получается идеальной)...... зачищаем......красим. Поставил на место. Светильник на вращающейся стойке, регулируемой по высоте с шагом 5 см. Движемся дальше. Сейчас клею самп. Завтра закончу. Потом разводка.....трубки, краники, Дюрсо, автодолив........ В общем, работы ещё много.

Григорий, попробуйте поискать старую газовую плиту или духовку. Там на дверце стекло жаропрочное.

Так и я об этом. Там ведь ооочень узкий луч в ди-ви-ди, от этого наверное и эффект. Когда подвернётся под руку раздолбанный ди-ви-дюк......сниму на видео

Ладно, без обид. Я тоже поделился своими наблюдениями. И то, что я это не вычитал и не высмотрел на роликах, а делал своими руками, конечно я Вам доказать не могу. Вы правильно сказали "с таким питанием". А я говорю, что ток потребляемый этой ди-ви-дюшной головкой достиг почти ампера при 5В на источнике питания. То есть это был сверхэкстримальный режим. Он проработал у меня несколько минут. Мне просто интересно было, сколько из него можно выжать. Намазал на него пасту КПТ-8 и зажал в тисочки настольные (как радиатор)......и увеличивал ток переменным резистором,....ещё....ещё....руку себе обжёг....добавил ещё.....плёнку от сигарет порезал......добавил ещё.....зажёг спичку с расстояния почти метр (ну, может 70-80-90см.....линейкой не мерял). И всё .....сгорела игрушка.

Чтобы не получить ещё какой-нибудь эпитет в свой адрес, позволю себе далее промолчать.

По CD лазеру. Я разгонял такой лазер.....(было дело, руки шаловливые не знал куда деть ) ......и зажигал им спичку с расстояния почти 1метр !!! А плёнку от сигаретной пачки с расстояния 20-30 см режет как бритва. Ессно ему нужен теплоотвод. Ток пропускал порядка 1А, напряжение 5 В. Схемка простая. В парраллель ему парочку конденсаторов, скажем электролит 47 мкф и ещё один 0,1 мкф.....от блока питания ограничитель тока - резистор........не помню.......что-то около 2 Ом. Я так думаю, если сделать эту штуку герметичной (с теплоотводом через корпус в воду) и опускать в воду на держателе, непосредственно к обьекту.......то должно выжигать легко.

Не, кондёры тут не причём. Можно цеплять их на место (и нужно).

Графитные стержни из батареек.

Я думаю 1,0 - 1,5 мм. Чем тоньше сверло, тем точнее можно будет настроить Дюрсо.

Всем здрассьте. Закончил лепить свой светильник-"гробик". Покрасил снаружи термостойкой краской из баллончика. Лампы все Аквамедик. МГ 250 вт, 16000К Т5 2х24 10000К и 2х24 актиники......и 8 светодиодов синих D10мм. Таймеры "узкоглазенькие" самые простенькие. МГ включается через промежуточное реле переменного тока на 220в. Диоды горят постоянно, ЛЛ и МГ тоже от таймеров. Вчера целый день был температурный прогон, и наглые выключения и включения......."наработка на отказ". Замечаний нет. Это отдельно светодиоды: А это всё:..........правда фотик закрыл диафрагму и всё потемнело

А ещё, если нет "крантика", можно просверлить в заглушке Дюрсо несколько отверстий. А потом, когда наступит время запуска аквы, просто заклеивать их по очереди скотчем......или пластилином, пока не добьётесь от Дюрсо тихой работы и уровня воды в пол трубы.

Дима, добрый вечер. А как победил Дюрсо? Перешёл на диаметр 40-32? И на какой производительности........если замерял?

Болгаркой с диском по камню режется на ура......только на улице......и в респираторе и закрытых очках. Стекло всё-таки.

Сколько у меня было аквариумов, все крышки были спаяны из фольгированного стеклотекстолита......уже лет двадцать такие клепаю.....и под заказ друзьям делал........и чаще всего так же обклеивал внутри самоклейкой зеркальной, ......снаружи или красил, или тоже обклеивал. Если хорошо сделано, без огрехов, то даже на закрытой крышке с капельками конденсата ничего не происходит годами. :vo:

Понятно. Если у Вас два одинаковых светильника, один из которых не загорается, то можно наверное методом исключения - берёте ИЗУ из работающей схемы и ставите в неработающий светильник. Если не ИЗУ, так же меняете дроссель. Так и выясните "кто виноват". Конденсатор можно вообще на период проверки из схемы исключить. Ещё.....не знаю, важно это или нет......кто знает, меня поправят. В лампах ДНАТ (МГ) зажигающий импульс от ИЗУ нужно подавать на тот контакт лампы, который идёт одним проводком в горелку (а не на тот, на котором висят металлические пятачки). И куда подаётся фаза-ноль для МГ - тоже важно. У Вас по схеме?

Конденсатор можно просто пока отключить, но причина не в нём. ИЗУ просто так тестером не проверишь, как впрочем и дроссель. По-моему она и не загориться при 190в в сети....они все так себя ведут, и ДНАТ и ДРЛ, потрескивают, мигают, если низкое напряжение. Попробуйте через стабилизатор напряжения.......или найдите у знакомых, у кого 220 в сети, и попробуйте там.

Супер! Такие фотки подстёгивают к движению вперёд. Красиво!

А напряжение в сети не меряли? Может низкое напряжение.....где-то на пределе запуска лампы. Чуть скачок вниз и потухла.

Бедный бычок

Калий иодистый, хч ГОСТ4232-74 - химически чистый (его и применяют для йодной настойки) Калий иодистый, 99.995% - ОСЧ или ЧДА (особо чистый или чистый для анализов) Второй, еесно супер чистый, но ИМХО такая чистота не нужна.