genius23

Вачеган, спасибо, за схему! - теперь более-менее понятно. Есть вопрос: а связкой оптопара+семистор можно сразу коммутировать насос 220V AC или лучше через реле? тут главное в оптопаре светодиод не спалаить...

именно с этими лампами бывают вот такие проблемы - http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?sh...47&hl=16000 вроде бы неплохо росли с Giesemann Megachrome coral 14500K (были по 150W - очень яркие), но по мне они все же "желтят", больше нравиться лампы 20К, но это на любителя + можно синими T5 убирать "желтизну". Красиво очень светят ReefLux 12000K "желтят", я бы сказал, намного меньше гизманов 14500К и свет у них ну очень гармонично приятный даже без додсветки T5.

к таймеру я ободку дублирующую сделал логически выглядит так: Если сработал датчик(уровень понизился) -даже кратковрменно- включается перистальтическая помпа на 40секунд, если датчик продолжает срабатывать, то насос качает. т.е. насос включается минимум на 40секунд и пока не дольет нужный уровень. Если эта схема сглючит, то все отрубит аварийный датчик - до аварийного ни разу дело не доходило за 1,5 года, транзисторы и диоды я не использовал протсо герконы напрямую к реле. Не призываю к этому, но на тот момент я про эти ньюансы не знал и залил уже все схемы в коробке своего девайса из пистолета с жидким клеем - поэтому переделывать не стал - может у меня герконы такие хорошие, а может просто везет... P.S. твердотельные реле для меня это "черный ящик" причем очень дорогой - по этому не могу по ним ничего сказать. + по обычным реле риски такие - могут слипнуться контакты и не разлипаться или сгореть обмотка катушки - для этого на аварийное отрубание насоса я поставил два реле т.е. если одно из реле выйдет из строя - цепь разрубит второе. Сейчас с учетом опыта и понимания надежности схемы с таймером и одним качественным датчиком, чтобы еще увеличить надежность системы я бы поставил к аварийному датчику Переключающееся реле т.е. если один раз аварийка сработала - гаситься на глухо вся схема, для возобновления работы (сброса) вывел бы отдельную кнопку ну и естественно реле через транзисторы, резисторы и диоды бы завел - кроме аварийного т.к. аварийное отрубание я бы транзисторам не доверил - мало ли его случайным каким-нибудь скачком напряжения пробьет и он выгорит - например БП сглючит или сам некачественный попадется (по этим рискам с транзистором уже более опытные могут подсказать)... причем если слипнится аварийный геркон - да и фиг с ним - главное сработал и отрубил насос!

А зачем столько датчиков? на один уровень нужен один датчик и таймер для обеспечения гистерезиса и постоянного точного уровня воды. Для надежности еще можно аварийный датчик повыше поставить. P.S. таймер у меня вот такой http://www.chipdip.ru/product/mk113a.aspx

твердотельные реле у нас каких-то безумных денег стоят http://www.chipdip.ru/catalog/show/solid-s...ays-import.aspx

Ага, а потом, к примеру дешевый датчик клинит в неподходящий момент и думаешь, а зачем мне нужен был этот супер навороченный анализатор пуков в воздухе и почему сразу не взял вот такие надежные датчики ..... :lol:

Конечно не удалось, для этого там нужно было купить "индуктометр" у них же :gygy: :gygy: :gygy: типа такого http://www.chipdip.ru/product/ut603.aspx

не уверен, что это будет хороший выбор - там паралон/губки какой-то и нет конуса внизу - этот реаектор больше подходит для угля/антифоса - где не так критично их перемешивать. Также эти губки могут забиться и придется их чистить или, что еще хуже приведет к остановке реактора и образованию серо-водорода. посмотрите лучше вот такой он будет по дешевле чем новый с помпой - http://reefgizmo.com/2011/01/super-reef-oc...ew-and-coupons/ и вот это видео - чтобы почувствовать разницу между реактором у которого внизу конус и у того у которого внизу губка

мне по щелчку реле привычнее даже, если свтодиод не видно, тут сразу слышно

Как минимум вдумчивый опыт в пресняке, например, дает представление об азотном цикле что важно при запуске МА.

это бассейн или водный вольер в зоопарке? (серьезно интересно)

А может лучше в микроволновку? так быстрее будет :gygy: Так проще СРК тогда использовать в аквариуме, а ЖК только в самп. + вот тут нашел некоторую выжимку по способам борьбы с аиптазиями без использования так сказать координальных мер. http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?s=...st&p=299773

какого объема аквариум планируете?

Начать можете с чего угодно(серьезно), если понравиться, захотите большего тогда поймете советы бывалых :lol:

Потому-что хотят сделать Hi-End систему. Нет ни одного бренда, который бы умел делать одновременно лучшие: светильники, пениики, помпы течения, возвратные помпы, дозаторы, автодоливы, химию, корма и т.д. т.к. это затрагивает очень много областей различных наук, многое оборудование и химия вообще только обкатывется/отлаживается - можно так сказать. А многие производители особенно псевдо-морские (особенно специлизирующиеся на пресных аквавриумах) вообще ничего нормального даже одного из вышеперечисленного делать не умеют. Что-то вообще лучше собрать самому или заказать у специлистов в море. и т.д. более того, даже если не выбирать все самое лучшее, то выше описанное относится также и к лучшему по цене/качество для достижения определенной цели. "Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!" (с) Заключительные слова выступления на 22 съезде Коммунистической партии Советского Союза (1962) ее руководителя. Первого секретаря Никиты Сергеевича Хрущева (1894—1971).

Ясно, спасибо! действительно я очень сильно трясу пробирку, чтобы растворить порошок, так сильно, что видимо мелкие пузырьки так долго уходят. Ок, понял - никогда не нужно торопиться

У всех яйцо ханны (на фосфат) так себя ведет? замешивают порошок в пробирке, взбалтываю, жду пока полностью растворится порошок и всплывут пузыри - около двух-трех минут - измеряю, показывает например 0.03-0.06, затем оставляю пробирки на минут на двадцать и после их повторных тестирований ханна показывает 0-0.02 т.е. со временем толи раствор перестает быть пригодным для анализа толи порошок полностью растворяется и микро-пузырьки все уходят совсем и прибор показывает верное значение. Колбочки естественно не лапаю за бока и предварительно протираю специальной тканью, чтобы они были идеально прозрачные, чистые и без разводов. Кто как меряет?

http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?s=...st&p=274764

на сколько я понимаю диоды должны ставится параллельно катушки реле, как указал выше на схеме bbasil. а не последовательно к герконам.

А ВАЗовские датчики уровня не содержат металлических частей соприкасающихся с водой? Если да, то это это риск подпортить воду.

маленькая поправка это очень часто встречающееся заблуждение что синяя лампа и актиник это одно и тоже ATI Blue Plus это не актиник, это синяя лампа, актиник у ATI это ATI Actinic. Актиник практически не видно как светит(т.к. большая часть спектра находится вне видимости нашего глаза), но у кораллов заметно проявляется от него "эффект флюрисценции" т.е. ее свет становится виден при отражении от кораллов (ну или от белого листа бумаги). Синяя же просто светит синим. вот можете сравнить спектры синей ATI и актиника ATI как можно заметить пики свечения у них в разных спектрах.

Михаил, какой набор помп считаете максимально приемлемым на мой объем для процветания SPS? 2шт 6105 с контроллеорм хотел использовать для режима имитации шторма для очистки(выброса в самп) аквы от детрита и прочих отложений ) БП у них можно например не на 24V выставить а на 18V - чтобы камни не сдувало...

Источник не заслуживает уважения т.к. там написан полный бред. привожу цитату, после которой можно либо плакать либо смеяться :lol: "Ультрафиолетовый свет состоит из трех компонентов - из А, В и С ультрафиолетового излучения. Рассматривать С излучение мы не станем - так как, эти лучи невозможно создать в искусственных условиях" Видимо автору этого текста не известно, что в UV стерилизаторах для аквариумах как раз таки и стоять ламочки UV-C, которые успешно искуственно генерируют это опсаное излучение для уничтожения всего живого в т.ч. бактерий.

Какой Т5 лампой лучше зацепить нужный спектр красного и при этом сильно не цепляя зеленый и желтый? т.к. у многих МГ посмотрел в этом красном спектре относительно мало излучения. Нашел ответ на свой вопрос, вот эта лампа цепляет судя по графику выше нужный спектр в синием и красном диапазонах KZ Fiji Purple

Я заметел, что при использовании пеллетсов, скимат стал более зловонным (даже не густой желтоватый), видимо выбивается бактериальная масса производимая реактором пеллетсов и убиваемая на выходе UV-стерилизатором