platax

Kazumoto Здравствуйте! Очень красиво :vo: , а скала поражает своей мощью как Вы её строили и сколько там камня? Хотелось бы подробностей – какой возраст аквариума, какая система фильтрации, какие и сколько перемешивающих помп, какой свет, какой флотатор, какую используете соль, как часто делаете подмены, используется ли уголь ну и т.д. и т.п. Желательно по подробней, это будет всем полезно.

Если выбирать из ламп OSRAM для Вашего аквариума лучше всего подойдут компактные лампы серии DULUX L LUMILUX DE LUXE: Все ниже перечисленные типы ламп имеют температуру цвета –5400К (дневной свет), цветопередачу – 98%: DULUX L 55W / 12 - св. поток – 3000 лм., длина лампы – 533 мм., цоколь - 2G11. DULUX L 40 W/12 - св. поток – 2200 лм., длина лампы – 533 мм., цоколь - 2G11. DULUX L 36 W/12 - св. поток -1900 лм., длина лампы – 411 мм., цоколь - 2G11 DULUX L 24 W/12 - св. поток – 1200 лм., длина лампы – 317 мм., цоколь - 2G11 DULUX L 18 W/12 - св. поток – 750 лм., длина лампы – 217 мм., цоколь - 2G11 Лампы OSRAM DULUX L 40 W и L 55 W только для работы с электронным ПРА. Для получения полноценного освещения необходимо добавить еще лампы актиничного цвета у фирмы OSRAM для этой цели больше всего подходят лампы с цветностью 67. Из ламп Т8 для аквариума такой длинны, подойдут лампы только 18 вт., OSRAM LUMILUX L 18 W/11-860 св. поток – 1300 лм., длина лампы – 590 мм., цоколь - G13, эта лампа имеет температуру цвета – 6000К (дневной свет). Так же подойдет голубая лампа Т8 OSRAM L 18 W/67. Из тех ламп серии Т5, что Вы написали ни чего не годится. Может быть, только FL 16 13W - blue для актиничного света, но я не уверен потому, что не знаю какой у неё спектр. По спрашивайте у продавцов лампы Т5 следующих типов: FH 14 W/860- св. поток – 1100 длина лампы – 549, цоколь G5 FQ 24 W/860 - св. поток – 1600 длина лампы – 549, цоколь G5

Настраиваю так, чтобы при минимальном влиянии на pH аквариума растворялось максимальное количество кальция, то есть по соотношению pH, kH и количества воды. pH на выходе около 6,2-6,5, воды проходит около 40 мл/мин, kH на выходе около 70. Вода капает довольно резво, почти течёт, и пузырьки идут тоже один за другим, пара в секунду. Расход наполнителя осенью был около 20 кг в год, сейчас ещё больше. :shock: Алекс большое спасибо все понятно, а главное очень технологично и просто.

Алекс спасибо. Вот уж воистину все гениальное просто, мне очень понравился Ваш сдвоенный счетчик. Алекс расскажите Вашу методику настройки реактора? Сколько капель воды, сколько пузырьков СО2 и какие оптимальные параметры рН на выходе из реактора? Очень интересная конструкция, а главное все намного проще чем в фирменных реакторах.

Алекс ответьте пожалуйста на вопросы по Вашему Кальциевому реактору. С перемешиванием воды в самом реакторе все понятно, а на жгуте висит это счетчик пузырьков и куда он подключен из фото не понятно? Как осуществляется дозирование воды из реактора в аквариум? На фото не видно рН электрода, Вы не контролируете рН на выходе из реактора? Опишите как и чем осуществляется управление работой реактора в Вашей системе?

Николай (Sleepy) Здравствуйте! Попробую ответить на ваши вопросы. 1. На мой взгляд, лучше без панциря. 2. Креветок из обычного магазина лучше не давать совсем тех, что продают в АкваЛого, например под названием «криль», актинии едят вместе с панцирем, но я предпочитаю ими тоже не кормить. Лучше кормить сырой не жирной рыбой, в ней всего вполне достаточно для роста актиний и рыбу актинии очень легко переваривают. 3. Нельзя кормить актинию через день, желательно не чаще чем 1 раз в неделю, если она здорова и у неё всё в порядке с зооксантелами, то при достаточном освещении она сама будет расти довольно быстро. Только пострадавшую актинию потерявшую зооксантелы (щупальца обесцветились) нужно кормить 2 раза в неделю и то пока не появится окраска щупальцев.

Центропиги в большинстве своем то же рано или поздно начинают кусать кораллы, самый безопасный вид это Centropyge bispinosus.

Конечно не против.

Василий Здравствуйте! К сожалению, такое поведение актинии говорит о плохом её самочувствии. Первым делом проверьте параметры воды – рН, КН, температуру, соленость и содержание кальция, так же плохое самочувствие актинии может быть от нехватки йода. Если с этими параметрами все в порядке, то тогда дело в качестве воды. Еще когда актинии плохо ест желательно использовать корм полегче – рыбу не жирную, например хек и совсем немного, чтобы ей легче было его переварить. Нормальная актиния ест очень быстро, а при плохом самочувствии может заглатывать корм даже минут 15-20, если за это время не съела то, как правило уже не съест. Тогда нужно сделать перерыв 2-3 дня и снова попробовать её покормить.

Можно подвести некоторые итоги: 1. Если начинающий моряк уже имеет, какое то оборудование от пресного аквариума и хочет попробовать содержать море, то конечно ему целесообразней использовать то, что есть и создать первый морской аквариум с минимальными дополнительными вложениями, это особенно важно для России, потому что как правильно сказал Павел главный тормоз развития морской аквариумистики у нас это - «доходы потенциальных морских аквариумистов» и высокая дороговизна этой части аквариумного рынка в виду его слабой развитости. Тот же канистровый фильтр можно и нужно использовать, если он уже есть, тем более что и в дальнейшем его можно перепрофилировать под химический фильтр. 2. Если начинающий моряк не имеет ни какого оборудования то ему лучше ориентироваться на более прогрессивные методы содержания морского аквариума, при этом стартовые затраты в любом случае не будут сильно отличаться и желательно по возможности делать самому те части оборудования которые он способен сделать. 3. При выборе системы фильтрации не маловажным является местонахождения начинающего моряка, в некоторых регионах на самом деле просто нет возможности рассчитывать систему в основном на Ж.К., просто из-за их полного отсутствия, а доставка их из Москвы может убить желание содержать море, в таком случае, конечно нужно реально оценивать ситуацию и выбирать такую схему, которую возможно осилить на данный момент, потому что аквариум на Ж.К. конечно более прогрессивный, но не единственный способ содержания морского аквариума. 4. И я бы еще выделил в отдельную группу тех, кто больше ориентируется на содержание рыб. Для больших нагрузок лучше подходят классические чисто аэробные системы фильтрации, хоть они и обеспечивают несколько более низкое качество воды, но зато выдерживают более значительную нагрузку и очень стабильны в работе, а для содержания рыб больше ничего и не нужно. Главное желание, а создать морской аквариум можно используя разные системы, одни будут чуть лучше, другие чуть хуже, но главное они все жизнеспособны и позволят получить определенный опыт, а в дальнейшем каждый сам сможет понять, что ему нужно. В свое время, когда я начинал заниматься морем не было практически ни чего, в том числе и информации, было очень мало, но все же создавали морские аквариумы и вполне успешные, используя те материалы, какие можно что было найти, а декорации создавались из песчаника, цемента, мрамора и т. п., грунт использовался обычный речной, главное правильно оценить свои текущие возможности. Однозначного рецепта создания морского аквариума, конечно нет, все зависит от конкретной ситуации в которой мы находимся. Но желательно все же стремится по возможности создать наиболее прогрессивную систему на текущее время. Вот такой мой взгляд на этот вопрос.

Присоеденяюсь к поздравлению! Желаю всем женщинам счастья и любви! :D :D :D

К сожалению, качество камней в Москве не столь высокое, но все равно даже при этом они приносят в аквариум очень большое разнообразие микроорганизмов живущих в них. Даже пострадавшие в транспортировке и хранении камни со временем восстанавливаются и являются весьма эффективным фильтром.

Stasik не волнуйтесь, конечно все пройдет и вода посветлеет. Хочу так же поздравить Вас с почином и пожелать успеха. Вы делаете все очень основательно и думаю у Вас все будет хорошо.

Хочу поддержать Алекса в его трудной миссии продвижения новых технологий в Россию. На самом деле та концепция создания морского аквариума, которую Алекс продвигает более совершенна и как ни странно более проста для реализации для начинающего морского аквариумиста. Минимальный набор для создания такого аквариума это непосредственно сам аквариум, грунт, причем не обязательно коралловая крошка или коралловый песок можно и обычный гравий, хотя конечно это хуже, пару перемешивающих помп и желательно побольше Ж.К., плюс освещение, плюс соль для приготовлении воды и все. При таком наборе, возможно создать вполне жизнеспособный морской аквариум. У него, конечно будут определенные минусы, но главное он будет жить это совершенно точно. Прелесть Ж.К. заключается в том, что аквариумист получает уже живой сформировавшийся природный биоценоз, который сразу начинает работать как фильтр, хотя конечно ему тоже необходимо придти в себя после транспортировки, ведь Ж.К. везут совсем не так как животных. Аквариум созданый по старой схеме созревает медленней, потому что фильтры, будь то канистры или другие фильтры прямоточной схемы фильтрации не имеют такого сложившегося годами биоценоза и он в них создается с течением времени и гораздо более ущербный. Такие системы хорошо выдерживают большие нагрузки, но при этом качество воды в них ниже. Несомненно, можно и в таких системах содержать животных, но при условии более низкой плотности посадки. Они очень хорошо годятся для крупных рыб в относительно не больших аквариумах. Большинство же желающих иметь море хотят (или захотят в ближайшее время после установки аквариума) все же содержать именно животных и рыб, то есть смешанный риф. Конечно, тот набор, что я описал выше не позволит содержать сильно населенный аквариум, но для начинающего даже лучше сначала не увлекаться большими плотностями посадки гидробионтов, а со временем входя во вкус можно будет добавить любые фильтры, единственно, что желательно сразу предусмотреть для них место. У меня система очистки сделанна по старой схеме, но надо учесть что создавалась она 15 лет назад. Сейчас я бы сделал по другому, по возможности переделываю свою систему очистки, но к сожалению на рабочем аквариуме делать это трудно да еще технически так было сделано, что некоторые вещи вообще нельзя переделать не сливая аквариума. Поэтому лучше сразу начинать делать правильно. Канистры, конечно использовать можно, но только для повышения нагрузочной способности системы, для угля и вместо перемешивающих помп при этом очень важно не набивать их губками, мочалками и т. п., а использовать крошку или другой пористый наполнитель. Но это сразу удорожает систему, лучше на эти деньги купить хороший флотатор.

Расскажу, как у меня обстояло дело с Chelmon rostratus. Поначалу он тоже ничего не хотел есть кроме червей, которых выковыривал из камней, ситуацию усугубляло еще и то, что в аквариуме находился трех точечный дасцил, жуткая рыба он просто терроризировал хелмона, который в панике прятался в камнях и за кораллами в углах аквариума, туда я ему постоянно подсовывал корм – мелко протертого кальмара и старался закрепить его на камнях перед носом у хелмона, проделывал все это при помощи длинной оргстеклянной трубочки и со временем голод взял свое хелмон начал есть кальмара, но по настоящему раскормить его смог только когда сумел отловить дасцила. После того как в аквариуме не стало агрессора хельмон стал все смелее брать корм и вскоре стал есть прямо из пинцета, а в дальнейшем можно было кормить его прямо с руки. Вот такой был у меня опыт содержания этой рыбы, но хочу заметить Chelmon rostratus очень трусливая рыба и содержать его желательно только с мелкими рыбами иначе обязательно найдется какой ни будь агрессор и будет его терроризировать, а такой ситуации кормить хеллмона практически не возможно, он даже сильно голодный будет сидеть среди камней и трястись от страха, конечном итоге от очередного агрессора он у меня и погиб.

Здравствуйте Angel! Старый аквариум у Вас ведет себя довольно типично для созревшего рифа, повышение рН к вечеру происходит из-за активного фотосинтеза микро и макро водорослей, которых очень много в старом аквариуме, потребляя СО2 они вызывают повышение рН, ночью идет обратный процесс и рН понижается. У меня такая картина уже много лет утром рН 8,0-8,2 к вечеру 8,2-8,4. А вот параметры рН которые Вы привели несколько удивляют, мне кажется это ошибка измерения, потому что рН 8,6 уже для некоторых животных уже очень опасно. Если все же нет ошибки измерений, то совершенно согласен с Борисом – «Лучше уменьшить подачу кальквассера». В молодом аквариуме еще нет такого количества водорослей и судя по высокой КН, есть что-то (возможно свежая коралловая крошка), что растворяясь повышает количество карбонатов в воде и создает более сильный буфер рН. Я думаю, с возрастом он начнет вести себя, так же как и старый аквариум.

Здравствуйте! Я послал сам себе личное сообщение с приложенной картинкой для аватары и сохранил его в папке для сохранения личной переписки, она там хранится и не засоряет форум не нужными сообщениями.

Алекс спасибо за ответы, буду думать. :think:

К сожалению, в Москве таких нет и не известно когда будут. Из того, что сейчас есть можно выбрать из следующих моделей: 1. GroTech Protein Skimmer HEA 150 2. TUNZE 230-3 3. TUNZE 3130-2 4. Турбо Prizm Pro Deluxe RedSea Эти флотаторы у нас примерно в одной цене. По дороже есть такие марки: 1. H&S-A-150-F2001 2. TUNZE 240-3 3. TUNZE 3140-2 Но эти модели уже трудней купить, дороговато. Хотя если все же решусь платить больше, то думаю подождать, пока привезут H&S-150-F2001, для внутренней установки он пониже и лучше подходит под то место, которое для него определено. Алекс, а что Вы скажете по поводу этих марок?

Алекс спасибо за информацию. Мне флотаторы H&S тоже очень нравятся, у меня как раз флотатор этой фирмы марка H&S 110-F2000, очень хорошо работает и именно он позволил поднять качество воды в аквариуме на новый уровень, но сейчас уже не справляется, хочу добавить еще один помощней. К сожалению, флотаторы H&S в Москве очень подорожали с ростом евро и хотелось купить по дешевле. Буду думать.

Здравствуйте! Планирую установить дополнительный самп и еще один флотатор. Убедительная просьба откликнутся всех кто имел дело с флотатором GroTech Protein Skimmer HEA 150, интересует все - как работает, надежность, шумность. Очень надеюсь получить хоть какую нибудь информацию. За ранее благодарен.

Василий Вы несколько не правильно восприняли мои сообщения ни каких апокалиптических прогнозов я не хотел делать и очень хочу оказаться не прав в данной ситуации, искренне желаю, чтобы с актинией все было хорошо. Я просто высказал свою точку зрения на такой подход к созреванию аквариума и хотел предупредить о том, что актиния достаточно капризное животное и обычно плохо себя чувствует в молодых аквариумах, где еще не установились стабильные условия. Если все же состояние её станет ухудшаться, то в первую очередь это будет заметно по уменьшению её размеров и постоянной смене места её размещения в аквариуме.

Василий это слишком упрощенный взгляд на систему очистки. Не справляется, потому что еще нет достаточного количества бактерий и еще не сформировались группы микроорганизмов и водорослей, участвующих во всем цикле разложения и утилизации органики, каких то слишком много каких то не хватает, процесс на самом деле достаточно сложный и инерционный. Для того чтобы в аквариуме была качественная вода, необходимо не наличие нескольких основных групп бактерий замыкающих цикл разложения органического вещества, а именно большое разнообразие микро организмов и водорослей с установившимися связями между ними. Цианобактерии конечно потребляют часть загрязнений, но не всю, часть накапливается в воде, часть перерабатывают бактерии, продуктами их работы питаются водоросли. Убирая циано конечно Вы выводите из аквариума накопленные в них загрязнения, но когда Вы моете грунт то убиваете все что успело в нем сформироваться и процесс запускается снова, созревает только та часть, которую Вы не трогаете, но на неё ложится дополнительная нагрузка, которая вызывает перекос между группами микроорганизмов в этом грунте, вторая же часть грунта вообще никогда не созреет, если её продолжать мыть, да еще и пресной водой, после такой процедуры как раз и создаются перегрузки аквариума, а не естественная тренировка системы очистки. Кроме всего прочего любое вмешательство создает стресс для его обитателей, а актинии вообще не любят такого обращения, скорее всего она будет страдать все сильнее, конечно возможно, что когда то в аквариуме и установится биологическое равновесие и при таком подходе. Лучше убирать только ту часть циано, которая образует твердую основу типа корочки на грунте и очень осторожно, чтобы она не разрушалась при этом. Самое плохое в данной ситуации это то, что в качестве нагрузки оказалась актиния, а не какая ни будь выносливая рыбешка.

Василий Здравствуйте. Водоросли на снимках это типичные циано то, что они появились в аквариуме, которому 2 месяца вполне распространенное явление, когда установится биологический баланс в Вашем аквариуме они исчезнут сами, об этом уже не раз говорилось на форуме. Если Вы будете постоянно промывать грунт даже морской водой, этот процесс очень затянется. Главная ошибка, причем довольно распространенная, это покупка актинии да ещё такой большой в аквариум, которому всего 2 месяца. К сожалению, Вам будет очень трудно сохранить актинию она, как правило, плохо живет в молодых аквариумах при этом актиния дает довольно большую нагрузку сравнимую с нагрузкой от нескольких взрослых рыб.:!: Ваш молодой аквариум просто не справляется с очисткой воды от загрязнений, выделяемых актинией. Посоветовать, что либо в такой ситуации очень трудно, аквариум должен созреть, а пока этого не произошло даже большие подмены воды не гарантируют того, что актиния выживет.

Андрей лучше быть по аккуратней с буфером RedSea (как впрочем и с любым другим), он достаточно быстро может поднять рН, а это тоже опасно, у меня в аквариуме недавно тоже расбалансировалась буферная система, купил соль Coralife слежавшуюся в крупные куски после её использования, на стеклах выпал небольшой осадок и стал прыгать рН, я решил попробовать использовать буфер RedSea (вместо смеси карбоната и гидрокарбоната натрия которой обычно пользуюсь для этих целей) и даже небольшого количества (10 капель вечером + 5 капель утром) хватило загнать рН до 8,4, а в какой то момент может было и больше в итоге пострадал коралл эуфилия и гогонария стояла неделю закрытая. Правда буферность стабилизировалась, рН потихоньку опустилась до 8,2 и продолжает находиться в пределах 8,0 утром, 8,2 вечером. Так что буфер нормальный только нужно быть по осторожней.