Фотосъемка в аквариуме

[Sergeigsa 0]

С Никоном определились, лучшая бюджетная камера это- D80. А у Канона какая будет модель?

[karen 247]

Ребята есть у когонибудь практической информации от бюджетной камеры Nikon D40. Стою перед выбором покупки. Больше склоняюсь к EOS 400

Silver, я давал ссылку на сайт Кена Роквела про сравнение Nikon D200, D80, D70, D50, D40, Canon 5D и XTi, там много написано и про другие аппараты, он сам фотограф и пишет только то, что думает.

 

На случай если с английским проблемы, вот кратко его суждения:

Canon 5D – наилучшее качество картинки, но только если снимать со штатива и все выставлять вручную. Плохой экран, плохое управление, цена выше приемлемой.

 

D200 – лучшая камера по его мнению. Единственная из всех рассматриваемых, как он пишет, которая всегда попадает в экспозицию. На всех остальных снял кадр, посмотрел гистограмму, ввел поправку, переснял.

 

D40 – легкая, хорошая. Он ее берет, когда не хочет таскать тяжелый D200. Рекомендует.

 

D80 – хорошая, но не сильно лучше, чем D40, а по цене не сильно дешевле, чем D200.

 

D70 – устаревшая камера. Замер света такой же хороший как у D200 (гораздо лучше, чем у D40 и D80), но ужасный маленький экран.

 

Повторюсь, это не мои суждения. Но прочитав все это, мне не захотелось менять мой старый D70 на что-то иное. А насчет D40 я бы не советовал, там вроде автофокусировка работает только с AF-S объективами. То есть с макрообъективом автофокус не работает. Роквелл пишет, что этого не надо, т.к. когда макро снимают, все равно вручную фокусируются, но, у меня, например, микрониккор постоянно стоит, я им и даль снимаю, автофокус очень кстати.

 

Так что, похоже, между D40 и EOS 400, действительно лучше 400.

[karen 247]

6. О режимах съемки.

У всех современных аппаратов много разных режимов съемки. Но нормальных, которые используют фотографы, только 4:

P – программный автомат,

S – приоритет выдержки (shutter),

A – приоритет диафрагмы (aperture),

M – ручной (manual).

Все остальное, то, что обычно обозначается на колесе установки режимов маленькими пиктограммами (отдельный режим для портрета, макро, пейзаж и т.п.), эти все режимы к использованию малопригодны, не нужны, и я не советую ими пользоваться (иностранцы их называют idiot modes).

 

На практике 80% того, что снимаю я на воздухе и 100% того, что снимает моя жена под водой снято в режиме A – приоритет диафрагмы. Фотограф устанавливает диафрагму, камера выбирает выдержку. Просто диафрагма имеет решающее значение на то, как будет выглядеть кадр и мне всегда хочется держать ее под контролем. Конечно надо следить чтобы в условиях малой освещенности не получить слишком длинные выдержки, если только камера не на штативе. Применительно к аквариумной макросъемке, если аппарат на штативе, и нет желания угадать нужную диафрагму, сначала, как всегда выставляется свет, а затем просто снимаем серию кадров с разными диафрагмами (скажем от 5.6 до 22), а потом выбираем лучший (резкость, глубина резкости, размытость фона и т.п.).

 

Режимом S – приоритет выдержки не пользуюсь никогда. Даже когда по сюжету важнее выдержка, чем диафрагма. Например, фотографируем водопад, требуется длинная выдержка, чтобы вода выглядела красиво (камера, естественно, на штативе). Мне проще просто закрыть диафрагму до максимума, автоматически получив максимально возможную выдержку при данном освещении. Если бы я перешел в режим S, то пришлось бы гадать, а хватит ли у аппарата диафрагмы, если будет установлена выдержка, скажем 10 секунд. Или другой пример, нам часто приходилось снимать со скачущей на волнах моторки (именно так снят тот кадр со скалой в океане, кстати, поэтому там и горизонт кривой). Тут нужна максимально короткая выдержка, диафрагма не так важна. Открываем диафрагму побольше, автоматом получаем самые короткие выдержки.

 

Режим P – автомат, только когда снимаю что-то не важное или совершенно некогда думать, пользуюсь редко.

 

Режим M – ручной. Это самое интересное для макросъемки со вспышкой. Да и вообще для съемки со вспышкой часто использую. Рассмотрим несколько вариантов.

1) Хотим полностью исключить внешний свет, чтобы имел значение только свет вспышки. Ставим аппарат в ручной режим, нужную диафрагму (для макро обычно достаточно закрытую, но зависит от сюжета), выдержку наиболее короткую, на которой только возможна синхронизация со вспышкой (у D70 это 1/500, у других может быть 1/125 или 1/250). Вспышку в режим TTL под контролем камеры (либо кабелем, либо под управлением встроенной вспышки). Снимаем, смотрим гистограмму, даем экспокоррекцию вспышки если надо. (У нормальных камер коррекция экспозиции камеры и вспышки устанавливается отдельно).

2) Если полностью исключать внешний свет не надо, например не хотим, чтобы фон получился абсолютно черным, то просто увеличиваем выдержку, оставляя без изменений диафрагму и режим работы вспышки. Так как вспышка работает в режиме TTL, то чем больше внешнего света попадает на матрицу, тем слабее она будет вспыхивать – экспозиция нарушена не будет. Точно так же можно действовать, если вспышка используется только для того, чтобы чуть-чуть подсветить тени, но в этом случае проще и быстрее работать в режиме приоритета диафрагмы вводя отдельные поправки для вспышки и для камеры.

[karen 247]

Забыл подписать фотографии:

1) Кальциевая губка Clathrina coriacea, снято в море, слайд.

2) Креветка Lebbeus polaris у меня в аквариуме, D70 в ручном режиме, выдержка 1/500, диафрагма 20, вспышка с коррекцией -1Ev (то есть темнее на одну ступень)

[Marlboro 0]

Имхо: самый лучший совет ( которого я и ждал) .

Теперь разобраться в настройках и режимах значительно проще.

Спасибо.

[Sleepy 51]

Canon 5D – наилучшее качество картинки, но только если снимать со штатива и все выставлять вручную. Плохой экран, плохое управление, цена выше приемлемой.

 

Кроп-фактор 1.0 - этим всё сказано. Их недостатков у 5D - низкая "скоростельность" для профф. фотоаппарата, т.к. некропнутая матрица, куча мегапикселей, а проц всё тот же D2. Вся остальная лирика типа "неудобно" - это субъективное ИМХО вашего тестера. Великолепный фотик, только цена кусачая.

[Stanislav 3]

Коля ты говоришь что профессионалы снимают на Кэнон , ну там и Никон. Каких профессионалов ты имеешь ввиду? Репортеров?

Да из знакомых фотожурналистов моих правда одни кэнонисты и никонисты, но те кто снимают иллюстрации в журналы снимают совсем на другой технике.

Если так говорить то надо снимать на Хассельблады и Leica.

[BorisKramer 134]

Коля ты говоришь что профессионалы снимают на Кэнон , ну там и Никон. Каких профессионалов ты имеешь ввиду? Репортеров?

Да из знакомых фотожурналистов моих правда одни кэнонисты и никонисты, но те кто снимают иллюстрации в журналы снимают совсем на другой технике.

Если так говорить то надо снимать на Хассельблады и Leica.

 

У меня есть старый советский аппарат КИЕВ-6С-ТТЛ. Так вот и кэнонопм и никоном вы вряд-ли сделаете такие пейзажные фото как этим киевом. А разница в том что у этого киева пленка широкоформатная .

[Sleepy 51]

Коля ты говоришь что профессионалы снимают на Кэнон , ну там и Никон. Каких профессионалов ты имеешь ввиду? Репортеров?

Да из знакомых фотожурналистов моих правда одни кэнонисты и никонисты, но те кто снимают иллюстрации в журналы снимают совсем на другой технике.

Если так говорить то надо снимать на Хассельблады и Leica.

 

Ес-но имелось ввиду исключительно техника, которую может себе позволить любитель. В первую очередь по возможности носить её с собой (вес), использования (сложность) и цены.

 

На счет иллюстраций в журналы - думаю, что большая часть снимается вторыми марками. А "Хассельблады" стоят в редких студиях.

[karen 247]

Мне в приват задали несколько вопросов по поводу выбора фотоаппаратуры, можно я здесь отвечу?

 

Честно говоря, мне с самого начала не хотелось касаться темы какой аппарат лучше/хуже, что купить. Все что хотел сказать, это то, что для макро (да и для всего другого) нужна зеркалка, а не мыльница. Я не агитирую за никон, просто у меня никон и я его хорошо знаю, поэтому мои примеры построены на нем.

 

Станислав, по Вашим вопросам:

1) Лейка отличная камера. Великолепная оптика в сочетании с отсутствием зеркала (которое хлопает при спуске затвора у зеркалок) позволяет получать на хорошей пленке великолепные кадры, часто сравнимые по качеству со средним форматом. Но для макро она не пойдет – дальномерка.

2) Не надо гоняться за Nikon D70, да, работает хорошо, но зачем покупать устаревшую камеру? Посмотрите на кеноны, может что-то из них Вам подойдет.

3) Почему я бы не стал брать ничего кроме никонов или кенонов я не могу объяснить, просто такое субъективное мнение, которое сложилось давно. Я имею в виду узкопленочную и цифровую технику с аналогичным или меньшим размером кадра. Иногда бывают такие мелкие "засады", на которые можно не обратить внимание читая описание камеры, а потом они портят все впечатление. Например, упомянутая Вами OLYMPUS E-400 непригодна к использованию только из-за пункта в описании: "Ручной фокус: есть, активация через меню", я даже дальше читать не стал. Про остальные камеры и марки (сони, минольта, что там еще) ничего сказать не могу (но сам бы брать не стал).

[karen 247]

У меня есть старый советский аппарат КИЕВ-6С-ТТЛ. Так вот и кэнонопм и никоном вы вряд-ли сделаете такие пейзажные фото как этим киевом. А разница в том что у этого киева пленка широкоформатная .

Борис абсолютно прав насчет пейзажа, у нас тоже есть "широкопленочная" зеркальная Мамия (размер кадра 6х7 см), и конечно, качество пейзажных слайдов с нее превосходит все никоны и кеноны. Но настоящие пейзажи все-таки снимают на большой формат. На камеры, которые почти не изменились с чуть ли не 50-х годов, снимающие на листовую пленку размером 4х5 дюймов и больше, года фотограф наводит на резкость накрывшись черным покрывалом… И основное их преимущество это не только формат кадра, а так называемые подвижки, когда, например, можно "положить" плоскость резкости горизонтально на землю и получить сумасшедшую детализацию от ног и до горизонта.

Только к аквариумной съемке это все уже не имеет никакого отношения.

[karen 247]

Имхо: самый лучший совет ( которого я и ждал) .

Теперь разобраться в настройках и режимах значительно проще.

Спасибо.

И Вам спасибо за комментарий, только не надо ждать советов, спрашивайте сразу что интересно. А то мы тут до бесконечности между собой будем камеры обсуждать.

[Sarunas 0]

Вот первый минус у Nikon D80, который заметил - минимальная выдержка синхронно со вспышкой 1/200с, а karen упомянул, что на более старой модели D70 этот параметр составляет 1/500с.

[Surok 7]

У меня есть старый советский аппарат КИЕВ-6С-ТТЛ. Так вот и кэнонопм и никоном вы вряд-ли сделаете такие пейзажные фото как этим киевом. А разница в том что у этого киева пленка широкоформатная .

Думаю что обсуждать среднеформатные аппараты в данной теме не стоит.

Конечно можно приобрести что-то среднеформатное пленочное. Цена аппарата может быть и не очень фантастическая, но цена одного снимка скорее всего разочарует. Аналог цифрового фотоаппарата для среднеформатной камеры - цифровой задник. На сколько я знаю цены там начинаются от 10 тыс зеленью.

На мой взгляд нужно выбирать из Canon 400D, 30D, Nikin D40, D80, D200. Начинать лучше с самых простых (дешевых) а если дело как говориться пойдет то можно будет приобрести что-то более продвинутое. Кстати продать цифровую зеркалку б/у не проблема.

[Sleepy 51]

Вот первый минус у Nikon D80, который заметил - минимальная выдержка синхронно со вспышкой 1/200с, а karen упомянул, что на более старой модели D70 этот параметр составляет 1/500с.

 

Тут есть некоторые непонятные моменты... В описании про него пишут: "Электронно-управляемый вертикальный фокальный затвор с выдержкой от 30 до 1/4000 секунд с шагом 1/3 или 1/2 EV и режимом ручной выдержки".

 

У меня на фотоаппарате (350D) - тоже диапозон заявленых выдержек не совпадает с тем что можно установить. Т.е. он на автомате может поставить куда меньшую, чем дает мне поставить руками в режиме TV или M. ИМХО это как-от связано с тем, какая сейчас стоит светочувствительность или ещё с чем-то. Надо инструкцию смотреть.

[karen 247]

Вот первый минус у Nikon D80, который заметил - минимальная выдержка синхронно со вспышкой 1/200с, а karen упомянул, что на более старой модели D70 этот параметр составляет 1/500с.

Sarunas, не растраивайтесь, скорость синхронизации для макро не имеет большого значения, этот параметр ценят когда снимают с открытой диафрагмой со вспышкой, когда надо получше отсечь окружающий "не вспышечный" свет. А макро снимают большей частью с достаточно закрытой диафрагмой, внешнего света при этом и так не хватит, чтобы как-то существенно повлиять на кадр.

 

Для меня у моего D70 три недостатка.

Один очевидный - матрицу хочется на полный кадр... но тогда и цена будет другого уровня.

Второй недостаток менее очевидный - нет предподъема зеркала. Даже если фотоаппарат на хорошем тяжелом штативе, в момент срабатывания затвора он слегка вздрагивает от удара поднимающегося зеркала. Особенно если накручен большой объектив, да еще с кольцами, получается длинный рычаг, тогда снимать со штатива вообще невозможно (точнее можно, но кадр будет не таким хорошим, каким мог бы быть). Приходится ставить аппарат не на штатив, а на мешочек с песком, чтобы гасить все колебания. А если бы был предъподем, то сначала поднимаем зеркало (аппарат на штативе), а через некоторое время (2-3 секунды) спускаем затвор тросиком или по таймеру. Качество картинки будет выше. Кажется ерунда, а у меня есть неполучившиеся или испорченные кадры из-за этого.

Третий недостаток вообще не очевидный - ставим режим таймера (я со штатива только так снимаю), аппарат делает кадр и возвращается в нормальный режим. Делать следующий кадр надо снова режим таймера ставить... очень неудобно когда серию кадров со штатива делаю.

[karen 247]

У меня на фотоаппарате (350D) - тоже диапозон заявленых выдержек не совпадает с тем что можно установить. Т.е. он на автомате может поставить куда меньшую, чем дает мне поставить руками в режиме TV или M. ИМХО это как-от связано с тем, какая сейчас стоит светочувствительность или ещё с чем-то. Надо инструкцию смотреть.

Сейчас специально свой посмотрел - что написано (от 30 секунд до 1/8000), то и выставляется руками. Кстати, эти сверхкороткие выдержки совсем не нужны, до 1/2000 если есть, то хватит с запасом.

[Silver 0]

Спасибо всем за советы! Знал что начнется дискуссия по поводу лучше-хуже. Поэтому и задал вопрос про конкретные модели.

[Sarunas 0]

А скажите, при каких выдержках уже желательно ставить камеру на штатив? Конечно, вопрос можеть быть не совсем коректный, так как зто можеть зависит и от других параметрах. Но всётаки можеть быть существуют какие то правила. Понимаю, что и руки тресутся у людей по разному

Пока что заметил, что очень удобно снимать статические обьекты, когда камера на штативе и работает по таймеру, а вспышка просто в руке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

[Pantadon 5]

А скажите, при каких выдержках уже желательно ставить камеру на штатив? Конечно, вопрос можеть быть не совсем коректный, так как зто можеть зависит и от других параметрах. Но всётаки можеть быть существуют какие то правила. Понимаю, что и руки тресутся у людей по разному

Пока что заметил, что очень удобно снимать статические обьекты, когда камера на штативе и работает по таймеру, а вспышка просто в руке.

-

 

При любых выдержках ЛУЧШЕ ставить на штатив

Чем сильнее трясутся руки тем важнее штатив

Важно также правильно держать камеру и нажимать на спуск (это особенно важно у новичков все размазывается именно от этого)

 

Камеру левой рукой держать у основания под объективом локти к телу прижать

Спуск как у винтовки – полу-нажатие фокусировка, плааавненько дожимаем в конце.

 

Мой приятель снимает 1/10 90%резко

У меня 1/10 редко получается

Обычно от 1/125 штатив очень желателен

Так же это зависит от фокусного расстояния объектива уж не помню что там чему должно быть обратно пропорционально

Но чем больше фокусное тем меньше шансов получить резкий снимок

[Pantadon 5]

Естественно штатив практически бесполезен если нужно снять движущийся объект

Я отключаю течение чтобы заснять колыхающихся беспозвоночных.

При качественной съемке в аквариуме очень важное значение имеет положение плоскости объектива относительно стекла аквариума оно должно быть параллельно Это не менее важно чем например почистить это стекло

[karen 247]

А скажите, при каких выдержках уже желательно ставить камеру на штатив? Конечно, вопрос можеть быть не совсем коректный, так как зто можеть зависит и от других параметрах. Но всётаки можеть быть существуют какие то правила. Понимаю, что и руки тресутся у людей по разному

Пока что заметил, что очень удобно снимать статические обьекты, когда камера на штативе и работает по таймеру, а вспышка просто в руке.

Sarunas, Вам уже все правильно и подробно написали. От себя добавлю еще несколько моментов

 

1) Штативы бывают разные. От дешевых легких штативов, особенно у которых ноги не из труб, а из тонкого П-образного профиля, толку никакого. Только что как подставка для камеры. Да и то, некоторые вибрируют так, что лучше руками аппарат держать. На форуме mformat.com кто-то рассказывал, что впечатление от смены штатива было такое, как будто он перешел на новую линейку оптики, настолько выросло качество.

 

2) Правило, которое упоминал Pantadon звучит так: какое фокусное расстояние, такая и минимальная выдержка для съемки с рук. Т.е. если фокусное расстояние 100мм, то выдержка 1/100, если 60мм, то 1/60. Но он правильно сказал, при любой выдержке со штатива лучше. К тому же, когда снимаете с большим увеличением, это правило не действует, так как минимальное движение кмеры при большом увеличении вызывает заметное смещение объекта на картинке, получается смаз.

 

3) Когда снимаю со вспышкой, иногда позволяю себе снимать без штатива, особенно движущиеся объекты. Движение "замораживается" коротким импульсом вспышки. Но наду учитывать, что длительность вспышки очень зависит от мощности импульса, который она выдает. Я пытался измерить у своей SB600, получилось, очень приблизительно, на полной мощности около 1/600 секунды (даже может длиннее, до 1/400), а когда мощность на минимуме, то 1/10000. На практике это означает, что в TTL режиме, чем сильнее открыта диафрагма, тем короче импульс вспышка, тем лучше замораживается движение объекта. Но тем меньше глубина резкости.

 

4) На практике многие любители вообще не заметят разницы в качестве изображения полученного разными объективами. Даже если в вас самый резкий объектив (типа микрониккора), максимально возможное качество по разрешающей способности (то есть по детализации) получить не так просто. Имеет значение все, точность фокусировки, диафрагма, свет, бленда на объективе, устойчивость камеры (снимать с таймера, я его ставлю на 2 секунды, и с предподъемом зеркала если есть). А через стекло аквариума максимальное качество вообще не достижимо (хотя при серьезном подходе получается очень хорошо). Кстати, тут упоминались дальномерные аппараты Leica, качество их кадров в немалой степени связано с тем, что при великолепном качестве оптики у них нет зеркала, хлопающего при спуске затвора, камера не вздрагивает. Я это пишу, чтобы у народа не было иллюзий, что куплю макрообъектив и штатив и качество снимков автоматически возрастет многократно, надо еще выработать правильную технику съемки.

 

Пока что заметил, что очень удобно снимать статические обьекты, когда камера на штативе и работает по таймеру, а вспышка просто в руке.

Я тоже так снимаю – аппарат с таймера на штативе, в одной руке вспышка, в другой экран-отражатель для подсветки теней, еще и жена помогает, в руках экраны т.п.

[Илья 41]

Из истории:

 

NIKON vs CANON - Один из вечных споров, с поразительной регулярностью возникающий на фотографических форумах, берет свои истоки в 17-м веке, когда патриарх Никон по инициативе царя провел реформу православной церкви. Эта реформа привела к расколу верующих на последователей Никона (Никонистов) и тех, кто хотел жить по старому канону (Канонистов).

http://www.pravoslavie.ru/arhiv/041005101126

[-IVAN- 0]

Хотелось услышать совет по макрообъективу для съемки аквариума-какую модель взять .Фотоаппарат(потенциально выбран) -Canon 400D. Хотя и по фотику советы с радостью принимаются - может какой другой фирмы...если честно, я так и не понял зачем нужна зеркалка если настраиваешся по жк экрану.

[Sleepy 51]

Хотелось услышать совет по макрообъективу для съемки аквариума-какую модель взять .Фотоаппарат(потенциально выбран) -Canon 400D. Хотя и по фотику советы с радостью принимаются - может какой другой фирмы...если честно, я так и не понял зачем нужна зеркалка если настраиваешся по жк экрану.

А по ЖК экрану никто и не настраивается. Только в случае одного кадра из сотни в крайне неудобном положении и т.д. Этот экран не нужен если есть видоискатель. Отчасти это еще и маркетинговый ход - чтобы привлечь тех кто раньше на мыльницы снимал - типа по ЖК тоже сможете настраиваться.

 

Вопрос об объективе как обычно упирается в финансы.

 

Для макро порекомендовал бы Canon 70-200/4 + набор из трех макроколез от Kenko. Таким образом и телевик будет в коллекции и макрик.