Автодолив (частично DIY).

[Sleepy 51]

Все больше и больше нареканий вызывает у меня мой автодолив AquaMedic (автодолив из отдельной емкости осмосной воды через мешалку гидроксида кальция Deltec)... 2 года отработал... Пора менять. Но на что ? Аналог от Tunze вызывает ещё меньше доверия, особенно, учитывая его статистику по поломкам...

 

Значит подумаем как с минимальными усилиями можно что-то сваять, что "не уступало бы западным аналогам". Сразу оговорюсь, что у меня не было цели минимизировать расходы.

 

После некоторого обдумывания, с учетом недостатков Аквамедиковского долива, родилась некоторая конструкция...

 

Итак... Нам понадобятся...

 

1. Помпа перистальтическая регулируемая. Работает от 220 вольт, сам моторчик внутри работает от (до) 24 вольт. Куплена в "ETATRON D.S." (дозирующее оборудование).

2. Таймер задержки регулируемый Мастеркит MK113. Предназначен включения приборов на заданное время от 2 сек. до 10 мин. Работает от 12 вольт. , коммутирует нагрузку до 3А на 220в. (www.masterkit.ru)

3. Релюха 12 вольт. (приобретается в ближайшем магазине радиодеталей)

4. Датчик уровня тосола (герконовый) от автомобиля ВАЗ (2 шт.). В ближайшем автомагазине. Отпилен, присоединен двухжильный кабель, загерметизировано силиконом.

5. Блок питания 12 вольт. (дома валялся, от чего уже не помню), мощность не важна, т.к. нагрузка минимальна.

6. Проводки, паяльник, олово и т.д. Считается, что есть в каждом доме.

 

Фото составных частей прилагаются.

 

 

(продолжение следует)...

[Sleepy 51]

Сверлим в корпусе помпы отверстия. 12 шт. По возможности аккуратно. 9 отверстий под таймер (там всего 9 проводов, но 3 из них будут незадействованы, но не оставлять же их просто болтаться), одно отверстие под подводку 12 вольт от БП и ещё два отверстия под провода от поплавков (датчики уровня).

 

 

(продолжение следует)...

[Sleepy 51]

Продеваем в просверленные отверстия провода от таймера, да и вообще осматриваем что там внутри помпы... (два провода на таймере пришлось разрезать и внутри помпы соединить вновь, иначе было не продеть. Провода эти нужны для установки дополнительного переменного резистора, если понадобятся интервалы больше 10 мин. Что это за интервалы - расскажу ниже).

 

Так... Теперь собственно по поводу интервалов и вообще зачем во всей этой конструкции таймер... В автодоливе от AquaMedic меня сильно раздражало то, что стоит уровню воды незначительно на секунду подняться, как помпа включалась-выключалась на 1-2 сек. Это плохо для мотора, да и вообще неправильно. Для этого мы и будем использовать таймер. Т.е. если поплавок дает срабатывание (замыкание геркона), то помпа будет доливать воду уже без остановок 10 минут (или другое регулируемое на таймере время от 2 сек. до 10 мин.).

 

На таймере для нас имеют значение 6 проводов. По двум из них - падается питание 12 вольт. Ещё два из них - это "ключ" - по замыканию которого таймер замыкает на установленное время пятый и шестой интересующие нас провода.

 

(продолжение следует)...

[Sleepy 51]

Так... Теперь для тех кому интересны детали соединений...

 

Отпаивается один из проводов ведущих к мотору и в этот разрыв подсоединяем один из наших поплавков. Это страховочный поплавок на случай если заклинит основной управляющий, чтобы автодолив не устроил нам потоп (в случае, если велик объем емкости с осмосной водой). Страховочный поплавок всегда висит, т.е. геркон внутри замкнут.

 

 

Теперь по поводу реле... Зачем оно собственно понадобилось, ведь всё было так просто и логично и тут какое-то реле ещё вылезло... Так вот... Ввиду особенности работы таймера если ключ замкнуть и не отпускать, то таймер будет коммутировать нагрузку только заданное время. Т.е. он не пойдет на второй цикл. Необходимо открыть ключ и снова закрыть. На практике это значит, что если слить из аквариума за раз воды больше чем помпа прокачает за заданное время (например в пакет с живностью), то долив встанет и будет ждать пока ключ хотя бы на секунду откроется (всплытие поплавка). Поэтому необходимо не просто обеспечивать задержку таймером, но и безусловно качать воду пока управляющий поплавок висит (геркон замкнут) отсюда и вылезает необходимость в реле.

 

К блоку питания подсоединяем таймер (не забываем про полярность!!!).

Также к блоку питания подсоединяем реле, но в разрыв по питанию подсоединяем управляющий поплавок. К первой группе контактов (нормальноразомкнутой) подсоединяем ключ таймера, вторую группу контактов подсоединяем в разрыв второго провода моторчика (первый провод был разорван страховочным поплавком). Также к разрыву второго провода от моторчика параллельно подсоединяем коммутируемые выходы таймера.

 

Так... Вроде ничего не забыл...

 

Осталось заизолировать все места пайки и закрутить всё...

 

 

(продолжение следует)...

[Sleepy 51]

Ну вот, собственно, как выглядит готовое изделие...

 

Итого:

 

- Автодолив не реагирует на колебания поплавка, а качает заданное время (2 сек.-10 мин.) по срабатыванию поплавка;

- Страховка от "заклинивания" управляющего поплавка;

- Отсутствие 220 В. в воде (мой старый аквамедик этим меня смущал);

- Регулируемая скорость подачи (1-4 л. в час)(можно использовать и нерегулируемые помпы);

- Крайне добротно сделанная помпа по сравнению с теми аквариумными, что мне доводилось видеть;

 

Я лично результатом доволен.

 

Всё. Спасибо тем, кто дочитал до конца.

 

 

P.S. Милые девушки... Подозреваю, что вам весь этот трактат было читать достаточно скучно. На нашей следующей встрече я расскажу вам как можно с помощью теста на беременность и самого обыкновенного маркера разыграть своего молодого человека... :lol:

[Aleksandr P. 57]

Николай,здравствуйте!Качественное изделие получилось :vo: но как мне кажется к описанию явно следует приложить принципиальную схему,если не сложно,а то по подключению не очень понятно.

[Sleepy 51]

Николай,здравствуйте!Качественное изделие получилось :vo: но как мне кажется к описанию явно следует приложить принципиальную схему,если не сложно,а то по подключению не очень понятно.

 

Эх... Ну не я это начал... :497762: Если слабая психика - лучше не смотреть мои рисунки и чертежи. :lol:

 

Пояснения:

Правый поплавок - страховочный. Им я просто рву питание на верхний контакт мотора.

Левым поплавком - управляю релюхой. Релюха замыкает пары контактов, когда поплавок опущен (нормальноразомкнутые пары контактов использую на реле).

Когда релюха запитана она: 1) одной парой замкнутых контактов замыкает ключ таймера 2) второй парой контактов дает питание на нижний контакт мотора.

Таймер же своим коммутатором включен параллельно и он ТОЖЕ может давать питание на нижний контакт мотора. Т.е. моторчик крутится если работает таймер ИЛИ если поднят правый поплавок...

 

Где-то так...

[Aleksandr P. 57]

Спасибо,теперь гораздо наглядней и понятнее,а то мне ну никак слова с проводами не сплести

[stepanet 1]

Колян, а скажи итого сколько получилось за это устройство плиз.

[Sleepy 51]

Колян, а скажи итого сколько получилось за это устройство плиз.

 

Таймер МК113 330 р.

Релюха порядка 100 р.

БП 12 в. порядка 300 р.

Поплавки 2 шт. по ~ 80 р.

Помпа рег. 0-4 л/ч. 4200 р.

Руки + голова бесценно

 

Итого: 5010 р.

 

Помпу можно было поставить неругулируемую (3675 р.), но в наличии не было. Также есть вариант помп без корпуса (только механизм): 2100 р.

 

В принципе... Можно пойти по варварскому пути... Управлять обычной помпой на 220 вольт, только выход сделать через тонкий шланг. Соответственно в схеме реле надо было бы заменить на то, которое может коммутировать 220 вольт. и добавить ещё одну релюху на страховочный поплавок - чтобы через хилый геркон не гонять 220 вольт.

Хотя вообще я смысла во всем этом не вижу большого... Имхо очень хороший долив получился и лучше разик так потратиться, но будет вещь на многие годы.

[Imperator 0]

А использовать внутренний БП помпы не пробовал? Раз там 24 есть, то достаточно поставить стабилизатор в интегральном исполнении. В результате избавишься от лишнего провода и занятой розетки.

[Sleepy 51]

А использовать внутренний БП помпы не пробовал? Раз там 24 есть, то достаточно поставить стабилизатор в интегральном исполнении. В результате избавишься от лишнего провода и занятой розетки.

 

Думал, но не стал... 1. По возможности не хотел трогать родную схему. Ограничился двумя разрывами перед мотором. 2. Кроме того, там не так много места внутри чтобы ещё что-то пихать - и так уже внутри всё забито... Т.ч. решил, что проще БП лишний поставить...

[Imperator 0]

А чего там трогать-то? Найти 24 и параллельно подключиться. Стабилизатор раза в 2-3 меньше чем реле.

 

А вот рвать проводку двигателя можно было в одном месте подключив схемы последовательно.

 

Хотя это всё мелочи.

[Sleepy 51]

Теперь по поводу креплений поплавков... Всяких спец. струбцин у меня не нашлось, поэтому лепилось из того, что нашел по углам дома.

 

Понадобились: Кусок ПВХ трубы 40 мм. , уголок ПВХ под эту трубу, два куска шланга 16/22 по несколько см, 4 хомута.

 

Обрезок трубы вклеиваем в уголок, в уголке делаем прорезь 8-10 мм. (видно на фото). Этой прорезью уголок вешается на стекло САМПа.

 

Хомутами фиксируем куски шланга. В зафиксированные куски шланга вставляем поплавки (вставляется внатяг).

 

По моему, получилось очень хорошо - конструкция достаточно тяжелая, висит очень надежно и при этом её очень легко снимать чтобы чистить поплавки. Если сравнить: Аквамедиковский крепеж на присосках сам вечно отваливается и хочет устроить потоп, а тунзовый - хорош, но его сложно снимать чтобы чистить и ломаются бывает.

 

 

 

Ну всё... Ставлю всё устройство в работу.... :1408:

[Sleepy 51]

Двое суток - полет нормальный.

[100POЖ 0]

Очень интересная конструкция. Я тоже сталкивался с проблемой щелкания долива. предлагаю свое решение этой проблемы. Гистерезис включения долива можно обеспечить при помощи двух герконовых датчиков установленных на разных уровнях. разница высоты и есть разница уровней включения/отключения. здесь таймер МК не нужен.

[Imperator 0]

Кстати, не забываем шунтировать обмотку реле диодом в соответсвующей полярности, а то будет повышенный износ контактов в цепи питания реле.

[Yury_K 1]

Кстати, не забываем шунтировать обмотку реле диодом в соответсвующей полярности, а то будет повышенный износ контактов в цепи питания реле.

Поясните пожалуйста, полярность подключения диода на схеме приведенной 100РОЖом.

Также может кто знает, какие марки реле(приблизительно) нужны для реализации данной схемы?

[Imperator 0]

Диод подключается параллельно обмотке реле таким образом, чтобы ток источника питания через него не шёл. То есть "-" диода к "+" источника. Разумеется это работает только на постоянном токе.

[Yury_K 1]

Паралельно какому реле нужно вешать диод? Как я полагаю паралельно реле помпы. Ведь если диод повесить паралельно контрольному реле(которое на верху схемы) то схема не будет работать... ИМХО

[Imperator 0]

Параллельно всем обмоткам всех реле. Если руки не оттуда, то работать будет. Можно и без диодов - тоже работать будет. Всё!

[Yury_K 1]

Параллельно всем обмоткам всех реле. Если руки не оттуда, то работать будет. Можно и без диодов - тоже работать будет. Всё!

Да все будет работать в предыдущем посте я тупанул...

Может лучше реле помпы питать от отдельной группы контактов контрольного реле?

Как еще при использовании данной схемы уберечься от потопа, который горантирован при залипании любого из датчиков? Ставить по два последовательно?

[Базилий 0]

Очень интересная конструкция. Я тоже сталкивался с проблемой щелкания долива. предлагаю свое решение этой проблемы. Гистерезис включения долива можно обеспечить при помощи двух герконовых датчиков установленных на разных уровнях. разница высоты и есть разница уровней включения/отключения. здесь таймер МК не нужен.

 

Спасибо за идею! Система собрана и прикрасно работает.

 

Описание и схемы есть на ВВВ.aquaforum.kiev.ua/forum/showthread.php?t=14090

[Fill 6]

4. Датчик уровня тосола (герконовый) от автомобиля ВАЗ (2 шт.). В ближайшем автомагазине. Отпилен, присоединен двухжильный кабель, загерметизировано силиконом.

Николай, а насколько надежны датчики? И насколько верхний страховочный боится засаливания?

[Sleepy 51]

Николай, а насколько надежны датчики? И насколько верхний страховочный боится засаливания?

 

У меня на ВАЗовских датчиках долив проработал примерно 6-8 месяцев до первого заклинивания. Я их специально не чистил. Заклинило от обрастаний основной управляющий поплавок в положении "не доливать".

Шансов, что заклинит в положении "доливать" и одновременно и страховочный - не так много.

 

Кроме того, из пары десятков ВАЗовских поплавком, что прошли через мои руки - несколько страдало синдромом заторможенного разлипания геркона. Что опасно.

 

Сейчас использую вот эти датчики: http://www.sensorica.ru/news43.html (тоже примерно полгода уже) - герконы работают отлично, и конструктивно обрастания им не мешают.

 

Резюме: Если сильно экономим, то для того чтобы быть совсем уверенным можно использовать ВАЗовские поплавки (70-80 руб. за шт.), но ставить два страховочных, соединенных последовательно, но лучше всё-таки взять более приличные по 350 руб. и достаточно обойтись одним страховочным. Хотя от второго вреда не будет, но вряд ли понадобится. Пока у меня даже основной ни разу не сбился.