Морской Клоун 116 Опубликовано 8 Декабря 2010 По поводу ШИМ (диммера) - вот такой, уже готовый диммер нормальный ? я что то там вообще никаких деталей не нахожу (может с другой стороны платы приклеены). В спецификации указывается частота 250Hz. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
karen 247 Опубликовано 8 Декабря 2010 По поводу ШИМ (диммера) - вот такой, уже готовый диммер нормальный ? я что то там вообще никаких деталей не нахожу (может с другой стороны платы приклеены). В спецификации указывается частота 250Hz. Какие-то детали там есть, вроде бы на плате печатный монтаж просвечивает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Морской Клоун 116 Опубликовано 8 Декабря 2010 Какие-то детали там есть, вроде бы на плате печатный монтаж просвечивает. Заказал один на пробу. Если кого заинтересует отпишу что за зверь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
genius23 7 Опубликовано 8 Декабря 2010 (изменено) P.S. Посмотрите осциллографом сигнал на R12 (ШИМ 0,35в). Увидите величину и форму тока через светодиоды. Еще интересно бы увидеть осциллограмму на коллекторе VT3. на R12 красный график (~min 0,12V max 0,41V) на коллекторе VT3 желтый график (~min 0,70V maх 1,05V) (все щупы заземления(-) на "-" схемы) шкала 0,2 вольт от самого низа. Изменено 8 Декабря 2010 пользователем genius23 (см. историю изменений) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
TeHoTaMy 0 Опубликовано 8 Декабря 2010 (изменено) на R12 красный график (~min 0,12V max 0,41V) на коллекторе VT3 желтый график (~min 0,70V maх 1,05V) (все щупы заземления(-) на "-" схемы) шкала 0,2 вольт от самого низа. Желтый график не правильный. Он должен быть инверсным по отношению к красному, т. е. когда на красном высокое напряжение - на желтом низкое. По другому быть не может. Тут либо ошибка в схеме, либо в синхронизации осциллографа. Между этими уровнями (графиками) 0,3в - явно маловато (транзистор полностью открывается), оптимально должно быть 0,5...1,5в (напряжение коллектор-эмиттер открытого транзистора). Если больше, то транзистор будет греться сильнее. Тогда надо чуть уменьшить напряжение питания или добавить еще один светодиод в цепь и увеличить напряжение питания.По max 0,41V на красном графике можно вычислить ток светодиодов = 0,82а. Чтобы снизить его, надо увеличить R9 или уменьшить R10. Изменено 8 Декабря 2010 пользователем TeHoTaMy (см. историю изменений) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
genius23 7 Опубликовано 8 Декабря 2010 (изменено) Желтый график не правильный. Он должен быть инверсным по отношению к красному, т. е. когда на красном высокое напряжение - на желтом низкое. По другому быть не может. Тут либо ошибка в схеме, либо в синхронизации осциллографа. упс.. желтый график был действительно не правильный (мерял не коллектор, а базу VT3 (он же эмиттер VT2)) R12 - красный график- от 0,1 до 0,42V коллектор VT3 - желтый график - от 1,78 до 3,38V разница между min верхнего и max нижнего графика - получается 1,36V Чтобы снизить ток на светодиоды буду экспериментировать как Вы написали - увеличивать R9 или уменьшать R10. Спасибо! Как все отлажу начну эксперименты с увеличением числа цепочек светодиодов клонируя фрагмент схемы - "VT2, R11, VT3 и R12" и подбирая номиналы R9 и R10 (пропорционально их уменьшая к кол-ву подключенных цепочек ледов) верный график. тут шаг сетки 0,5 В от самого низа, масштаб одинаковый для обоих графиков Изменено 8 Декабря 2010 пользователем genius23 (см. историю изменений) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
TeHoTaMy 0 Опубликовано 9 Декабря 2010 (изменено) разница между min верхнего и max нижнего графика - получается 1,36V Теперь все верно! На транзисторе при полной яркости рассеивается 1,12 ватт (= 1,36в х 0,82а), что менее половины мощности одного светодиода. Думаю, это не большая плата за стабильность тока. Изменено 9 Декабря 2010 пользователем TeHoTaMy (см. историю изменений) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
karen 247 Опубликовано 9 Декабря 2010 Ваге, отвечаю по температуре. Снял светильник с аквы, включил, температура стабилизировалась минут за 10, подождал еще час на всякий случай. Температура поверхности звезды - 29-30 лицевая поверхность радиатора - 27-26 (одинаково прямо рядом со звездой и вдали от нее) Обратная поверхность радиатора - 27-26 (даже на вершинах ребер) Середина линзы, там где световой луч бьет - 34. Может отдельную тему по конструированию и другим вопросам создать, чтоб не мешаться с обсуждением драйверов? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
karen 247 Опубликовано 9 Декабря 2010 Дополнение: накрыл линзы листом бумаги, чтоб в глаза не било, температура сразу поднялась до 37-42. Убрал бумагу, за пару десятков секунд упала снова до 30. Поражает скорость реакции - радиатор, значит, классный! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
bbasil 11 Опубликовано 9 Декабря 2010 Может отдельную тему по конструированию и другим вопросам создать, чтоб не мешаться с обсуждением драйверов? А может даже раздел целый а-ля "мой аквариум" ? с соответствующими подразделами: 1. Изготовление светильников и их конструкция - обсуждаем радиаторы, линзы, высоту подвесов, теплоотвод/обдув промышленные драйвера/ИП для светильников. 2. Технические хар-ки самих кристаллов и способы/места их приобретения. 3. Готовые светильники от производителей МаксСпект, ПасификСан и пр. (обсуждаем и сравниваем) 4. DIY драйвера, термоконтроллеры, ИП, доработка/модификация промышленных контролеров/ИП . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Морской Клоун 116 Опубликовано 9 Декабря 2010 Было бы не плохо такой раздел иметь. Мне как начинающему ЛЕДоводу как раз. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Oleg_il 62 Опубликовано 9 Декабря 2010 Середина линзы, там где световой луч бьет - 34. А как же до этого ты мерял 80гр ???? Или зима на Камчатке началась :gygy: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
karen 247 Опубликовано 9 Декабря 2010 А как же до этого ты мерял 80гр ???? Или зима на Камчатке началась :gygy: Зима давно началась, не трави душу, мне, как в прошлом южному человеку, каждая зима здесь это конец жизни и впадение в анабиоз. Ненавижу. Линза имеется в виду не линза самого эмиттера, а которая сверху, покупная. Смотри фото. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Oleg_il 62 Опубликовано 9 Декабря 2010 Понял. А от анабиоза спасаешься паяльником. :gygy: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
vahegan 101 Опубликовано 9 Декабря 2010 (изменено) Ваге, отвечаю по температуре. Снял светильник с аквы, включил, температура стабилизировалась минут за 10, подождал еще час на всякий случай. Температура поверхности звезды - 29-30 лицевая поверхность радиатора - 27-26 (одинаково прямо рядом со звездой и вдали от нее) Обратная поверхность радиатора - 27-26 (даже на вершинах ребер) Середина линзы, там где световой луч бьет - 34. Может отдельную тему по конструированию и другим вопросам создать, чтоб не мешаться с обсуждением драйверов? Карен, спасибо, что померил. Осталось понять, либо у меня звезды нехорошие, либо радиатор худой. Постараюсь накрутить диоды на радиатор от PIII с двумя вентиляторами, если опять звезда будет обжигаться со стороны диода, значит звезды плохие, а если нет, значит алюминиевые профили плохо годятся в качестве радиаторов. Да, мне совершенно непонятен механизм, почему быстро растет температура подложки, если закрыть линзы бумагой? P.S. Полностью разделяю мнение о том, что пора рассортировать весь полезный офтопик по соответствующим темам. Уважаемые модераторы, пожалуйста, сделайте это, пока все LED темы не превратились в авгиеы конюшни. Изменено 9 Декабря 2010 пользователем vahegan (см. историю изменений) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
karen 247 Опубликовано 9 Декабря 2010 Да, мне совершенно непонятен механизм, почему быстро растет температура подложки, если закрыть линзы бумагой? Мне кажется это излучение. Когда руку подносишь на расстояние пары сантиметров от линз чувствуется слабое тепло. Оно и понятно, энергия света никуда не девается. Когда закрываю бумагой, энергия света переходит в тепло прямо на месте, температура поднимается. По моему так. Проверить можно просто - накрыть черной бумагой с вырезанными дырками точно вокруг линз. Практическое значение будет в том, чтобы понять, стоит ли закрывать переднюю панель радиатора или оставить открытой в конечном варианте светильника. Кстати, повышенная температура линз возможно фикция - вполне возможно, что они холодные, а сенсор нагревается потоком света, когда его подносим к поверхности линзы. Тоже можно проверить, сенсор держать на пару мм от линзы, а не прижимать к поверхности. Если в таком режиме тоже будет греться, мои выводы правильны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
genius23 7 Опубликовано 9 Декабря 2010 (изменено) Чтобы изменить расширить диапазон регулирования, нужно уменьшить (подобрать) сопротивления резисторов R5 и R6. Пробовал - не помогает, они лишь вносят коррекцию в значение скважности. Подскажи как опустить нижний порог шим, т.е. сделать min амплитуды еще меньше? т.к. на самом нижнем уровне когда график ШИМ превращается в прямую - светодиоды все-равно достаточно сильно светят. P.S. max значение получается регулировать изменением R9. Но как опустить min еще ниже, чтобы расширить нижнюю границу регулирования яркости? Изменено 9 Декабря 2010 пользователем genius23 (см. историю изменений) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
TeHoTaMy 0 Опубликовано 9 Декабря 2010 Но как опустить min еще ниже, чтобы расширить нижнюю границу регулирования яркости? Проблема в том, что КТ3107 в качестве транзистора VT2 - не очень удачный выбор. Напряжение насыщения у него высоковато. Попробуйте КТ814, КТ816 (с любой буквой), bc857. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
genius23 7 Опубликовано 11 Декабря 2010 (изменено) Проблема в том, что КТ3107 в качестве транзистора VT2 - не очень удачный выбор. Напряжение насыщения у него высоковато. Попробуйте КТ814, КТ816 (с любой буквой), bc857. заменил VT1-VT2 на КТ816А в итоге 1) диапазон регулировок немного расширился (нижняя граница на R12 упала с 100mV до 30mV), 2) 0,35V на R12_max встало сразу без подстройки R9 (10кОм) 3) разница "R12_max минус VT3_коллектор_min" стала 1,73V Буду увеличивать напряжение на входе(есть у меня БП с небольшой подстройкой вольт) и ставить в цепочку не по три, а по четыре ЛЕДа. Можно ли подстройкой какого либо из резисторов сделать так, чтобы на минимум регулировке яркости ЛЕД вообще еле светил. или для этого нужны другие транзисторы VT1-VT2 или вообще другая схема? красный - R12, Желтый - коллектор VT3 Изменено 11 Декабря 2010 пользователем genius23 (см. историю изменений) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
TeHoTaMy 0 Опубликовано 12 Декабря 2010 Можно ли подстройкой какого либо из резисторов сделать так, чтобы на минимум регулировке яркости ЛЕД вообще еле светил. или для этого нужны другие транзисторы VT1-VT2 или вообще другая схема? Можно попробовать увеличить резистор R11, но не настолько, чтобы началась уменьшаться яркость на максимуме (контролируйте не визуально, а по напряжению на R12). Второй путь - выбрать (по справочнику) транзистор VT2 с еще меньшим напряжением насыщения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
karen 247 Опубликовано 13 Декабря 2010 ставить в цепочку не по три, а по четыре ЛЕДа. Напомни, а сколько в итоге ледов тебе надо будет поджечь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
genius23 7 Опубликовано 13 Декабря 2010 (изменено) Напомни, а сколько в итоге ледов тебе надо будет поджечь? Для начала, планирую около 20 синих и 10 белых - все 3.4V~3.6V, 700Ma (звезды, ~3W (по факту меньше)), белые и синие будут на разных ШИМ (т.е. фактически на двух независимых схемах ), чтобы менять их яркость по отдельности. Фактически на одном ШИМ будет не менее 10шт. 3W светодиодов. В дальнейшем буду наращивать кол-во светодиодов, после того как "наиграюсь" с этими. Изменено 13 Декабря 2010 пользователем genius23 (см. историю изменений) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
bbasil 11 Опубликовано 13 Декабря 2010 Для начала, планирую около 20 синих и 10 белых - все 3.4V~3.6V, 700Ma (звезды, ~3W (по факту меньше)), белые и синие буду на разных ШИМ, чтобы менять их яркость по отдельности. Фактически на одном ШИМ будет не менее 10шт. 3W светодиодов. В дальнейшем буду наращивать кол-во светодиодов, после того как "наиграюсь" с этими. мне вот почему-то кажется что в данном случае лучше всего будет использовать какой-либо понижающий/повышающий драйвер ЛЕДов. например как Карен делал. Это если наличествует непреодолимый зуд в руках спаять все самому Или купить готовый. Ну вот не любят ЛЕДы импульсные токи, даже если средний ток и будет укладываться в тех. условия, но импульсный будет существенно превышать - достаточно быстро ЛЕДы выйдут из строя. Но это мое субъективное мнение.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
karen 247 Опубликовано 13 Декабря 2010 мне вот почему-то кажется что в данном случае лучше всего будет использовать какой-либо понижающий/повышающий драйвер ЛЕДов. например как Карен делал. Я согласен с Василием. :vo: 30 ледов это уже не пара ледов для нано, это серьезное дело. Может мне тебе спаять мой драйвер, если сам боишься очень мелко-мелкие микрухи паять? У меня, похоже, остается несколько лишних комплектов деталей (да и докупить не проблема если еще понадобится). Подумай сам - 1) гарантированный постоянный (не пульсирующий!) ток во всех режимах диммирования. 2) никакой настройки, все работает сразу, 3) диммировать можно хоть простым переменным резистором (вручную), хоть простенькой схемой на конденсаторах большой емкости (были в соседних темах, с легкой адаптацией наверное пойдут), хоть схемой на МК (тоже сделать могу, если что :hmmm: ). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
genius23 7 Опубликовано 13 Декабря 2010 (изменено) мне вот почему-то кажется что в данном случае лучше всего будет использовать какой-либо понижающий/повышающий драйвер ЛЕДов. например как Карен делал. Это если наличествует непреодолимый зуд в руках спаять все самому Или купить готовый. Что значит "понижающий/повышающий драйвер ЛЕДов"? Ну вот не любят ЛЕДы импульсные токи, даже если средний ток и будет укладываться в тех. условия, но импульсный будет существенно превышать - достаточно быстро ЛЕДы выйдут из строя. Но это мое субъективное мнение.... Так я ток осциллографом во всех пиках промеряю на "тестовой цепочке ледов", т.е. пульсации за максимум точно не выйдут. А также пульсации(ШИМ) выравнивают в прямую - RC-цепочкой (пока еще не пробовал). Я согласен с Василием. :vo: 30 ледов это уже не пара ледов для нано, это серьезное дело. Может мне тебе спаять мой драйвер, если сам боишься очень мелко-мелкие микрухи паять? У меня, похоже, остается несколько лишних комплектов деталей (да и докупить не проблема если еще понадобится). Подумай сам - 1) гарантированный постоянный (не пульсирующий!) ток во всех режимах диммирования. 2) никакой настройки, все работает сразу, 3) диммировать можно хоть простым переменным резистором (вручную), хоть простенькой схемой на конденсаторах большой емкости (были в соседних темах, с легкой адаптацией наверное пойдут), хоть схемой на МК (тоже сделать могу, если что :hmmm: ). Спасибо за предложение, но т.к. в этот "лес" я уж влез, то все-же попробую что-нибудь собрать с нуля. Интересно мне самому Изменено 13 Декабря 2010 пользователем genius23 (см. историю изменений) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Нильский слоник или гнатонем Петерса - Нильский слоник, или гнатонем Петерса, рыбка из семейства мормировых, распространен в центральной и западной частях Африки. Эти рыбы предпочитают селиться в реках со слабым течением, густой растительностью, часто мутной водой. Необычная, видоизмененная, нижняя губа в виде хобота придает сходство со слоном. Уникальная способность этих рыб - электролокация. Рыба создает слабое электрическое поле вокруг себя и считывает его искажения окружающими объектами, таким образом создается карта местности. 
Сегодня, в век центрального отопления и тройных стеклопакетов, обогрев аквариума уже не кажется нам актуальной задачей. Но как же справлялись с этой проблемой наши предки в доэлектрическую эпоху, когда нормальная комнатная температура редко превышала 14-18 градусов? 
