Озонировать или не озонировать, - вот вопрос???

[Lev 1,634]

:?: Хочу спросить, как народ относится к озонированию? ТОчнее к добавлению озона в пенник? :?:

[smallreef 2]

Мне тоже интересно. С одной стороны, это полезно для скимминга, с другой - нужно что-то делать с остатками нераспавшегося озона. Для рифа он вреден. Уголь?

 

Помнится, Борис Крамер (кстати где он?) использовал уголь на выходе из скиммера.

 

Я когда-то пробовал подавать 50мг в AquaC EV-180. Особой разницы не заметил. Выхлоп скиммера отчетливо вонял озоном. Может тогда нечего было скиммить...

 

Вывод. Нужно пробовать и, например, следить за ORP и уровнем нитратов в банке, ничего не меняя при этом в настройках скиммера (если у вас есть нитраты). По идее, мощный скимминг должен косвенно уменьшать нитраты.

______

Кирилл

[Yarl 1]

озон повышает эффективность работы скимера, активно окисляет органику (более сильный окислитель только фтор) и "прибивает" микрофлору (вот где вирусам прийдет капец :lol: ) - звучит это заманчиво и на самом деле так,

но, как по мне слишком много "головной боли" помимо того что воду из флотатора нужно пропускать через активированый уголь и контролировать ORP (согласен с Кириллом полностью) еще и выхлоп озона в воздух - и с ним тоже нужно бороться (снова акт.уголь) - а то может быть тоже что и с микрофлорой (при высоких концентрациях озона наблюдаются поражения дыхательных путей, легких и слизистой оболочки; длительное воздействие озона приводит к развитию хронических заболеваний легких и верхних дыхательных путей - не веселая перспектива :? ) - в этом случае Вы рискуете собственным здоровьем и здоровьем своих близких

я в свое время тоже об этом думал, но потом решил, что если уж смену воды считают опасным занятием :lol: (без обид), то озон - это все равно что держать дома боеголовку с отр.веществами

вот пара частных ссылок об озоне

http://steril.narod.ru/ozon1.htm

http://steril.narod.ru/ozon2.htm

удачи и успехов

[smallreef 2]

По идее, если скиммер очень мощный, то выхлоп озона в воздух будет невелик. У Льва стоит три помпы на скиммере, думаю, 50мг он сожрет полностью и тщательной регулировкой озонатора можно будет добиться полного разложения О3 до О2 внутри скиммера.

______

Кирилл

[ealex 2]

Tut ne podnjalsa vopros o tom chto ozon s sovremennoi morskoi solju proizvodit jadovitije sojedinenija (sovremennaja sol' soderzhit Brom i drugije galogeni, ran'she ih iz solei udaliali dlia ispol'zovanija ozona), esli eti sojedinenija ne udaliat' aktivirovannim uglem ili kakim libo drugim sposobom - budet bol'she problem, chem pol'zi. Ribi perezhivut, no v reef-akvarium takoje negoditsa.

 

"прибивает" микрофлору (вот где вирусам прийдет капец ) - etozhe zvuchit uzhasno, mikroflora v vode (plankton) - eto ochen' vazhnaja chast' reef-akvariuma i chem men'she mi jejo ubivajem - tem luchshe. Soglasen, chto esli mi smozhem ubivat' tol'ko virusov, to eto horosho, s UV eto teoreticheski vozmozhno, no s ozonom - net.

 

UV - sterilizujet vodu ot zhivogo planktona, tozhe ochen' ploho, unichtozhenije parazitav iz vodi tozhe bezsmiclenno, tak kak v reef-akvariume est' biologicheskije sredstva bor'bi s parazitami. UV takzhe razlogajet organicheskije sojedinenija, kotorije inache iz akvariuma ne udalajutsa, no etuzhe rol' vipolniajut chastichno MH-lampi. Ostajetsa tol'ko odin plus - unichtozhenije virusov, no v domashnih uslovijah otregulirovat' UV tol'ko na virusov nevozmozhno, da i u kogo sobstvenno s nimi problemi? Poetomu v reef-akvariumah UV-fil'tri tozhe ne primeniajut, hotia v ribnih sistemah oni prakticheski obiazatel'ni.

 

Siuda escho mozhno dobavit' i mehanicheskije fil'tri, oni tozhe fil'rtujut plankton i poetomu imi v reef-sistemah starajutsa pol'zovatsa po vozmozhnosti men'she, sovsem oboitis' bez nih tozhe trudno vo vsiakom sluchaje po nachalu, ili kogda skimmer ne fil'trujet POM (chastichki organiki iz vodi), naprimer Tunze. No v obschem chem men'she mehanicheskoi fil'tratsii - tem luchshe.

[Lev 1,634]

Алекс, у вас риф, но много рыб. У вас есть УФ или озон?

[ealex 2]

Вот нашёл старую, но интересную статью "Protein Skimming: How It Works" by Randy Holmes-Farley, там, в конце есть интересный раздел "What About Ozone?": http://web.archive.org/web/20030820204123/.../skimmers2.html

[SAI 12]

У меня озонатор подключен через комп. При Редоксе менее 430 он включается,при 500 выкл. Как правело активно работает через некоторое время после кормежки или если что-то не то в аквариуме,(например недавно актиния попала в помпу). На выходе из скимера озон практически ноль,но скимер очень мощный. На систему 4000л. УФ В общей сложности 230 ватт (но очень большое колличество рыбы).

[BorisKramer 134]

У меня довольно длительный опыт работы с озонатором и по моему мнению озонатор надо подключать к любому аквариуму. Подключать его надо только через редокс-контроллер и регулировать чтобы он включался при редоксе меньше чем 300мВ. Сам озонатор надо отрегулировать на очень малую подачу озона, около 5мг на 100л воды. Это обеспечит хороший гистерезис системы. Выход воздуха из пенника надо в любом случае пропускать через активированный уголь, а пенниках AquaC есть специальное приспособление для засыпания угля на выходе воздуха. Работает хорошо. Поток воды через пенник с озоном должен составлять около трети обмена воды через фильтр. Это позволит стерилизовать не всю воду (всю воду можно стерилизовать только в чисто рыбных аквариумах).

А что касается брома и всего остального, в следующем сообщении я приведу доклад г-на Шубравого на прошлогоднем семинаре морской аквариумистики в аквалого.

[BorisKramer 134]

Применение озона в морской аквариумистике.

 

 

Добрый день я хотел бы рассказать бы про озон, потому что применение озона в аквариумистике, потому что применение озона в аквариумистике особенно в морской всегда вызывает много всяких противоречивых отзывов и результатов. Ну во первых что такое озон – это трехатомный кислород который получается за счет электрического так называемого тихого разряда в воздушной среде. Это один из способов. Второй способ это ультрафиолетовое облучение воздуха которое также вызывает образование озона. Ну еще есть экзотические способы получения озона это высокочастотные стриммерные разряды прямо в воде. Ну такая методика любителям недоступна. Ну сперва по менее распространенному способу при помощи ультрафиолета. К сожалению все лампы которые мы можем сейчас иметь в России имеют специальную защиту по стеклу на тот спектр которые генерирует озон а именно в диапазоне 250 нм. Бактерицидные лампы имеют длину волны 280 примерно нанометров и то стекло которое там применяется является светофильтром для той длины волны которая генерирует озон. Поэтому обычно хотя и частично озон бактерицидными лампами генерируется но кпд очень низкий. Самый распространенный способ так называемый барьерный разряд это когда между двумя электродами один из которых изолирован диэлектриком подается высокое напряжение переменного тока как правили 50 гц и в разрядном промежутке по воздуху начинается так называемый тихий разряд. Большинство примерно 99% коммерческих озонаторов работают на этом принципе. Самые современные имеют более высокочастотные генератор так как при этом кпд повышается но в принципе любителям кпд все равно и есть еще один способ вернее еще одни разрядники это так называемые поверхностного разряда. Это разрядник представляет собой пластину керамики металлизированную полностью с одной стороны а с другой стороны нанесена решетка электродов и вот между ними подается напряжение очень высокой частоты для озонаторов и сверху возникает так называемый поверхностный разряд такая подушка синего цвета которая генерирует вот этот озон. Вот такие озонаторы выпускала Япония и сейчас выпускает и моя фирма делает по спец заказам и для своих нужд, в том числе и небольшие любительские габариты с производительность примерно полграмма в час. Ну значит у большинства коммерческих озонаторов которые мы можем приобрести это как правило стеклянная трубка с металлическим или металлизированным электродом расположенным снаружи и металлическим электродом расположенным внутри. Вот когда вы будете приобретать такой озонатор надо (ну они как правило будут 50 гц) посмотреть как можно этот разрядник мыть изнутри. Почему я сейчас объясню немного дальше. Значит озон получается воздуха и я хочу сказать что в основном из осушенного воздуха или их кислорода тоже осушенного. Какая нужна степень осушки. По воздуху степень осушки нужна примерно -60 градусов от точки росы. Это очень очень сухой воздух. Если мы туда будем подавать в разрядный промежуток воздух, не отвечающий этим условиям или кислород мы получаем синтез азотных соединений в этом тихом разряде. Которые в результате соединяются с влагой воздуха образуют азотную или азотистые кислоты которые буквально каплями оседают внутри разрядника. Так как они являются ингибиторами синтеза озона то озонатор через какое-то время просто перестает работать если мы работаем на неосушенном воздухе. Тогда надо все это разбирать промывать тщательно там соляной кислотой ацетоном спиртом чтобы удалить эти камельки кислоты потом все это тщательно просушить и все по новой. Надо сразу иметь ввиду что когда вы применяете озонатор что надо иметь на озонатор работающий на барьерном или поверхностном разряде осушенные воздух. Осушка обычно осуществляется патроном силикагеля который вы должны регулярно регенерировать к нему могут быть приложены индикаторы осушки это как правило тоже силикагель который в сухом воздухе окрашен синим ярким цветом а при попадании влажного воздуха мгновенно желтеет. То есть вот на выходе из этого патрона ставится такой индикатор с несколькими кусочками цветного силикагеля (так делается в коммерческих озонаторах) по которым вы сразу можете сказать какая у вас степень осушки воздуха и хорошо ли этому озонаторы. Кроме того работая на влажном воздухе вы будете сдувать эти соединения азота которые растворяясь в воде будут вам создавать соединения нитратов и нитритов в морском аквариуме. А вы понимаете что при содержании кораллов это не очень хорошо. Конечно количества небольшие и левроки и биофильтры их съедет но конечно это неправильно. Самое главное что сам разрядник будет к сожалению очень быстро выходить из строя. Регенерируется этот силикагель или цеолит (он тоже может быть осушителем) или в СВЧ печке или просто прокаливанием 100-150 град в духовке, потом опять засыпаете только быстро чтобы он опять не напитался влагой и опять повторяете. Это по поводу генерирования самого озона и кому как пользоваться им и какой воздух ему нужен. Теперь как ввести озон в сам аквариум. Конечно ставить распылитель с озоном в сам аквариум ни в коем случае нельзя. Потому что озон является токсичным газом По токсичности он где-то стоит между фтором и хлором по окислительной способности. Хотя в принципе насмерть им отравиться очень сложно в отличии от фтора и хлора. Но тем не менее можно рыбе очень быстро устроить летальной исход. Поэтому озонирование как правило происходит в отдельной емкости это может быть колоночка специальная где вы барбатируете и через которую прокачивается вода или турбофлотатор в который вы можете вводить небольшие контролируемые количества озона и турбофлотатор дает очень хорошее смешивание озона с водой. Будь он или барботажным или на вентури на инжекторах это без разницы. Единственное что я обычно флотаторы делаю сам или если это коммерческий флотатор я его обычно переделываю каким образом там где во флотаторе идет выход пены и воздуха я герметично закрываю для того чтоб неотработанный озон который полностью не прореагировал и не растворился в воде в соответствии с равновесными концентрациями часть выбрасывается в воздух. Часть этого озона опять забирается на инжектор а часть именно небольшая часть столько сколько идет с озонатора идет на поглотитель озона. Потому что если озонатор так сказать достаточно прилично работает в помещении где он работает если просто выбрасывать в атмосферу находиться будет нельзя. Резкий запах кроме того он вызовет порчу всех резинотехнических изделий которые будут находиться в округе. Причем очень быстрое это разрушение проводов изоляторов телевизор накроется и все остальное. Поэтому это небольшое количество воздуха которое будет выходить из флотатора (основное количество будет крутиться по кругу) его надо пропускать через активированный уголь просто который является прекрасным поглотителем озона и которые не даст ему сделать какую-либо неправильную работу. Кроме того та вода которая прошла через озоно-контактную колону подавать в аквариум сразу тоже в принципе нельзя особенно в морской. В пресный так сказать можно а в морской все-таки нельзя да и в пресный нехорошо. Почему. Потому что озон является мощным окислителем. Он разрушает циклические углеводороды. В том числе даже бензольное кольцо имеет возможность разрушить но остаются продукты озонолиза. Они могут быть в принципе очень токсичными они могут так сказать являться и свободными радикалами. Они то в основном вред при озонировании и совершают. Поэтому когда мы начинаем смотреть литературу по применению озона мы начинаем сталкиваться с изречениями да вот мол у меня озон был и все хорошо а у меня был и все пожег. Это как раз и связано с химизмом воды. Что ж там было что там озон порезал что в конечном итоге попало обратно в аквариум уже после что за продукты озонолиза появились. В принципе кто интересуется вышла большая книжка где-то года два назад кафедры химии московского университета химии озона но это нам не интересно. Что же интересно нам. В морском аквариуме какой вред делает озон. По убывающей. То что выкинет йод понятно. Он его окислит и выкинет совсем. Марганец выкинет. Железо переведет из двухвалентной в трехвалентную тоже по сути дела выкинет из воды. А самое главное он вступает во взаимодействие с бромом. Вот это самое вредоносное начало которое будет присутствовать при озонировании морской воды в аквариуме. Вступая с соединениями брома в реакцию он синтезирует так называемые гипобромиды которые являются практически тем же самыми что и гипохлориды это мощный абсолютно дезинфицирующий объект субстанция которая применяется для дезинфекции протравливания. Когда хлорирование применяется обычно гипохлорид. Здесь получается гипобромид. По своей так сказать сущности он такой же активный, как и гипохлорид. Но если гипохлорид при соприкосновении с органикой полностью разлагается и исчезает вредный субстрат то гипобромид возвращаясь обратно на озон он восстанавливается опять до гипобромида и ходит по кругу. То есть присутствие брома в морской воде ведет все время к прессингу вот этого гипобромида который вызовет поражение жабр поражение слизистый оболочек и так далее. Тем не менее он так сказать у нас хорошо применялся и какие методы могут быть борьбы с вот этими отрицательными сторонами озонирования. Ну западники они хитрые и богатые он и поступили проще они из морской воды исключили бром как класс. И держали небольшие океанариумы с акулами на озонировании потому что это выгодно это хорошая очистка это очень красивый цвет воды голубой или я даже бы сказал фиолетовый ну и положительные стороны. В этих случая применяется еще активированный уголь. То есть та вода которая у Вас прошла через флотатор и озонировалась обязательно должна пройти через активированный уголь. Активированный уголь задержит эти продукты озонолиза в том числе и этот гипобромид. Он его просто абсорбирует на себя. Кроме того сам растворенный озон будет этот уголь все время регенерировать. Срок службы этого угля при фильтрации озонированной воды он так сказать становится очень большим. Потому что озон все время ощущает так сказать эти поры которые в обычном случае быстро зарастают органикой и так далее. Если мы пропускаем воду через активированный уголь мы можем озонировать воду в принципе без каких то проблем для морского аквариума. Что это нам даст. Теперь положительные стороны озонирования когда мы его применяем в морском аквариуме. Ну первое происходит в принципе стерилизация воды почему – потому что он с одной стороны сам за счет своего контакта с оболочками всех этих бактерий и так далее просто их поражает окисляет и так далее. Во вторых он улучшает резко отход пены во флотаторе он является коагулянтом который стимулирует образование пены во флотаторе и вывод этой органики не только за счет того что он ее окисляет но и просто за счет того что она больше отходит с пеной. Третье он разлагает гуминовые кислоты которые там есть которые дают цветность воды. В принципе морские аквариумисты с этим редко сталкиваются. В основном пресноводные но он это делает. Что еще. Дальше. Сколько же надо озонировать. В принципе. Как понять сколько надо озона в воздух чтобы так сказать не навредить. Ну есть такой прибор который называется ORP (окислительно-восстановительный потенциал или редох-потенциал) который измеряется в милливольтах. Электрод там простой. Это просто кусочек платины погруженный в воду и электрон сравнения. Если мы между электродом сравнения и кусочком платины и померим высокоомным прибором напряжение он будет показывать в зависимости от того какая вода. Причем чем вода чище чем там меньше веществ способных окислиться тем этот редох потенциал будет выше. Исследования показывают что при редох потенциале около 400 вода является практически стерильной. Почему. Потому что там нет этого субстрата на котором бактерии могут как-нибудь существовать. Самих бактерий нет потому что они так сказать ушли. Вот это и является 400 цифра тот верхний предел который позволяет нам контролировать озон. То есть если мы возьмем прибор который меряет ОРП и так сказать получив сигнал от него будем включать и выключать озонатор в соответствии с цифрой так сказать 400 мв мы получим ту дозу озона которая нам необходима. Однако следует учесть что даже когда мы пропускаем воду после флотатора где мы озонируем через актив уголь она будет на выходе иметь 700-800 ну у меня иногда 1200. То есть она очень такая агрессивная эта вода. И вот эта вода несмотря на то что там не будет не продуктов озонолиза ни бромидов ни самого озона который поглотится при проходе через активированный уголь все равно может быть смертельна для рыб которые могут попасть под эту именно струю. Для чего я это говорю. Если вы возьмете излишне мощный озонатор то вы будете иметь на выходе где-нибудь 900-800 редох хотя в аквариуме вы будете держать потенциал в районе 400. Но рыба которая будет попадать под эту струю может погибнуть. Это тоже надо учесть и применять концентрация или производительность озона не очень большую. В принципе Вам и Аквалого скажет какие цифры. Если я не ошибаюсь на тонну примерно 50-150 мг в час производительность озонатора должна быть. Вот где-то в этом диапазоне. Ну все зависит от нагрузок, от того как флотатор работает от того есть там денитрофикатор или нет. И еще я забыл что озон напрямую переводит аммиак в нитраты и нитриты в нитраты сразу. То есть минуя все вот эти биологические цепочки он окисляет и мочевину и аммиак и нитрит сразу до нитрата. Это его так сказать полезное дело я забыл Вам сразу сказать. Мощность озонатора не должно быть излишней. Иначе мы можем все равно эту рыбу положить. Но качество воды если вы будете держать редох в аквариуме в районе 400 то у вас отпадут большие проблемы связанные например с заболеваниями рыб потому что она у вас практически стерильной будет. Дальше рыба себя значительно лучше чувствует не стресуется при таком высоком редоксе вот лучше себя чувствуют кораллы и так далее. По отношении к беспозвоночным. Наиболее чувствительные к озону все таки рыбы. Кораллы актинии раки и так далее они в принципе наплевательски относятся к высокому редоксу и к озону и к продуктам озона я не беру конечно гипобромиды. Я беру редокс потенциал который может быть 800-900 и так далее. А вот рыбы к сожалению не выносят таких больших концентраций. Теперь по управлению. Есть приборы которые меряют редокс потенциал. Они часто комбинированы с ph метром. Лучше всего потому что вручную следить за этим тяжело иметь обратный выход на озонатор который будет его включать и выключать. Где надо мерить редокс. Редокс надо мерить на входе во флотатор. То есть вода которую вы собираетесь флотировать у нее редокс не должен быть больше 400. А выходная вода мы ее должны несколько раз померить и если это возможно изменить производительность озонатора таким образом чтоб у нее выходной редокс был не более 700-750. Так как более 700 рыба не любит. Этим прибором вы во первых подберете мощность озонатора и во вторых сможете озонатором управлять когда он будет стоять на входе. Ну я не знаю есть в Аквалого такие приборы или нет, мы такие приборы на фирме производим причем вместе с озонатором который работает на барьерном разряде. Ну в принципе вещь не дешевая что сам прибор что озонатор они везде дороги. Мы выпускаем это все так сказать в одном флаконе и управитель и озонатор. Наверное единственные в мире кто так делает. Потому что от озонатора очень большие помехи на тот высокочувствительный усилитель, который должен мерить. Но мы развязались и умеем это делать. То есть такой прибор по заказу мы делаем. Что еще про озон сказать. Если вернуться к пресной воде. То в принципе там все тоже самое кроме бромидов. Если в пресной воде брома нет то вы не получите вот этот токсичный эффект который получается в морской воде. Что я еще могу сказать ну вот например нормально спроектированный коралловый аквариум мини-риф итак имеет редокс в районе 400. Имеет ли там смысл применять озон или нет я думаю что нет. А вот какой-нибудь аквариум заселенный больше рыбами которые продуцируют органики очень большое количество там я думаю применение озона необходимо. Ну вот вкратце я по сути дела осветил все аспекты.

 

 

Скажите пожалуйста сколько стоит Ваш прибор?

Мой прибор. Озонатор или озонатор с управителем?

С управителем.

С управителем 350$.

 

А какая производительность ?

Озонатор там регулируется. Если работать на чистом кислороде будет 1.5 грамма, а если на воздухе то будет соответственно в 4 раза меньше. Ну можно в меньшую сторону регулировать. Он в принципе делается для более больших коммерческих систем.

 

А силикагелем комплектуется ?

Нет силикагель отдельно но можно в принципе поставлять.

Я хотел про силикагель. Я наверное пропустил. Можно пользоваться воздухом. Но можно пользоваться баллоном с кислородом. Так как он получается кислород весь у нас методом комплимирования (сжижения) то он априори сухой. И небольшой баллон озонатор будет давать примерно на кислороде 90-100 мг/литр по озону. Наш озонатор. Озонатор барьерного разряда будет давать примерно в два раза меньше примерно максимум около 40 г/л. А дальше все это можно примерно посчитать если вам нужна производительности 150 мг или 200 мг на тонну сколько вам надо кислорода этого – ну вообще пшик. Поэтому можно поставить небольшой баллон резко поднять производительность и резко абстрагироваться от синтеза всех азотистых соединений которые получаются при озонировании воздуха. При синтезе озона на воздухе. Можно работать на баллоне. Вот я просто немножко упустил.

 

При 400 гарантирована в толще воды паразитов не будет. У них нет субстрата, кушать нечего грубо говоря. Хоть они и паразитические ну все равно у них есть какие-то осмотические проблемы есть какие-то потенциалы мембран собственных клеток и они начинают нарушаться при превышении этих 400мв. Я не микробиолог я не знаю. Озонирование. 400 можно получить и не озонирую а общим конструированием.

 

А карантинировании да. При карантинировании озонирование даст большой плюс но со всеми теми замечаниями которые я сказал. Это бромирование не забыть про бром не забыть про другие продукты озонолиза и не забыть про редокс потенциал на выходе.

Вот три таких позиции.

 

Озон можно вводить барботированием, инжекцией и еще сейчас самый эффективные метод это микропористые мембраны с одной стороны озон с другой вода и вот слабая такая диффузия его через микропористую мембрану, но это не любительский метод.

 

А как получить 100% растворимость в воде.

Ну 100% вы никогда не получите, вы получите его равновесное в соответствии с парциальными давлениями, поэтому я и применяю рециклинг этого воздуха для того чтоб повысить эффективность использования. Ну дома наплевать , а вот у меня промышленные установки стоят озонаторы по полкило озона в час и там если я лишние 200г озона туда закачаю то это достаточно выгодно. Вот там редокс на выходе примерно 1200.

[ealex 2]

Собственно ничего нового положительного об использовании озона я тут не нашёл, а все "положительные" стороны озонирования критикуются в этой статье: http://web.archive.org/web/20030820204123/.../skimmers2.html

 

ORP - это не так просто, как раньше пытались это представить, если ORP воды поднять до 400 с помощью озона, то это совсем не означает, что вода стала чистой, как вода с ORP 400 без озона. Так же если вы собьёте температуру таблеткой, то это не значит, что вы выздоровели. Да и вообще ОРП не имеет непосредственной зависимости с чистотой воды. Изменения ORP значительно информативнее, но именно их вы и не увидите, применяя озон. :roll:

http://reefkeeping.com/issues/2003-12/rhf/...ature/index.htm

[BorisKramer 134]

Все зависит от вкусов и предпочтений владельца аквариума. А также от типа аквариума. Если в нем по настоящему много рыбы то озон необходим. А если это малонагруженный риф, то кому как нравится.

Я могу легко сделать рыбный аквариум в котором вообще не будет никаких фильтров, песка и живых камней и при этом будет много рыбы. В аквариуме будет только пенник с озоном. И то пенник нужен только для того чтобы озоновый реактор не городить.

[Sleepy 51]

Борис, интересует ваше мнение вот по какому вопросу...

Все мы знаем, и боимся так называемых возможных "схлопываний" системы. Эта проблема актуальна особенно актуальна в небольших аквариумах: Допустим что-то умирает (по какой-то там абстрактной причине, не связанной с существенным ухудшением качества воды в аквариуме). Причем, умерший объект достаточно большой. Он начинает разлагаться. Подскакивает амиак и нитрит. В этот момент уже от амиака дохнет что-то самое нежное и тоже начинает разлагаться - выделяя в воду дополнительный амиак - и далее всё по цепочке.

Вопрос такой: Если не подавать постоянно озон в скиммер, а подавать его по показаниям контроллера - только если редокс упадет ниже какой-то критической отметки - может ли такая подача спасти нас от такого "схлопывания" системы ? Упадет ри редокс, если в воде начнет разлагаться что-то большое ?

Если не так, то может быть каким-нибудь другим способом можно приспособить озонатор, чтобы он застраховал бы нас от такого "схлопывания" ?

[BorisKramer 134]

Озон от такого схлопывания спасает полностью. Включать его надо при падении редокса ниже определенного. Если кто-нибудь сдохнет редокс упадет сильно. У меня озон стоит на аквариуме с муреной и акулой. Фильтры там слабенькие и нагрузка на них очень неравномерная - раз в неделю. После каждого кормления через некоторое время редокс падает, включается озон и начинает выжигать из воды все что не переработал фильтр.

[SAI 12]

Полностью согласен. Если в аквариуме все ОК,то и Слава Богу,если ЧП,актиния в помпе,или крупная рыба представилась,Редокс незамедлительно отсигнализирует,и вот на помощь вашему турбику ОЗОН.

[Sleepy 51]

На сколько быстро упадет редокс ?

 

Успеет ли озонатор выжечь амиак до того момента, как его концнтрация станет опасной (ведь редокс упадет не сразу) ?

 

Не возникнет ли проблем с окислением брома ?

 

Поясню... Я не хочу городить целую систему. У меня просто есть скиммер Tunze 3130/2 - и там есть отверстие для подачи озона.

Если я просто соединю выход озонатора с этим отверстием, и опущу в воду электрод от контроллера, настроенного на порог срабатывания скажем на 350 - это спасет меня от такого "схлопывания" системы ?

 

Поясню чего я вообще хочу, а там уж вы посоветуйте подойдёт мне озон или нет.

Я не хочу заморачиваться с дополнительным углем, с солью без брома (я даж не знаю сколько брома в моей соли (RedSea)) и т.д.

 

Мне даже не надо ежедневно улучшать качество воды в своем аквариуме с помощью озона. Мне надо ТОЛЬКО застраховаться от схлопывания - возможно установив порог срабатывания на более низкие значения.

 

Но прочитав ваш трактат - я стал озон скорее бояться (бром, струя воды на выходе попадет и т.д.), чем уважать его.

 

Если вас не затруднит, напишите трактат в стиле "ОЗОН ? ЭТО ПРОСТО !"

[ealex 2]

Так как статья Randy Holmes-Farley, на которую я тут ссылался, постоянно пропадает из web-архива, цитирую её здесь:

What About Ozone?  

 

For years, many people have suggested that ozone improves skimming efficiency. But does it really? Whether one uses a skimmer or not, the introduction of ozone into water that contains organics will have a big impact on those organic molecules.  Nearly any organic molecule can be oxidized in the presence of ozone.  One common effect of oxidation is the elimination of the types of molecules that lead to the adsorption of visible light.  Compounds containing conjugated double bonds are one of the most common natural chromophores.  These molecules are, however, very susceptible to oxidation to uncolored species.  

It is thus highly probable than any elimination of yellow coloration in a marine tank on using ozone is due to the simple conversion of the organics from a light absorbing form, to a nonabsorbing form.  The organics are not removed by a skimmer, and are not completely destroyed.  They are just in a different form.  Whether that is desirable or undesirable will depend entirely on the specific organic compounds in question.  

 

The follow-up question is whether these oxidized compounds are more susceptible to being removed by a skimmer than before oxidation.  At present, I am not aware of any study which shows that they are, or even of any physical reason why the would be.  In general, oxidation makes organic molecules more hydrophilic.  In some cases, it also breaks molecules into smaller pieces.  Neither of these actions should lead to greater skimming. Hydrophobic molecules (in the presence of amphipathic molecules) are easily skimmed.  Converting them to amphipathic molecules through introduction of a hydrophilic group will mean that they are still skimmed, but not that they are easier to skim. Oxidizing amphipathic molecules is also unlikely to increase skimming, and if they are oxidized so much that they become completely hydrophilic, then they will not be skimmed at all.  I cannot think of a single molecule which becomes easier to skim by oxidation. On balance, there does not appear to be any evidence that the use of ozone increases skimming efficiency per se.  That is not to say that ozone has no effect.  The use of ozone can certainly lead to fewer yellowing compounds in the water, and might make many organics more susceptible to biodegradation. It can also sterilize water if used in sufficient concentrations.  Are these things desirable?  That's up to each aquarist to decide.

http://web.archive.org/web/20030820204123/.../skimmers2.html

[BorisKramer 134]

К сожалению подавляющее большинство аквариумистов в России не знает английского. Поэтому приводить цитаты на английском достаточно непознавательно для посетителей форума. Поэтому я переведу цитату на общепринятый в России язык. Перевод не подстрочный а смысловой.

Ниже я дам свои комментарии относительно данной статьи.

 

-----------------------------------------------------------------------------

Что можно сказать об озоне?

 

В течение многих лет, многие людей считали, что озон улучшает эффективность скиммера. Так ли это в действительности?

Вне зависимости от того используете Вы скиммер или нет, введение озона в воду, которая содержит органику, будет иметь большое воздействие на органические молекулы. Практически любая органическая молекула окисляется озоном. Один из общих эффектов такого окисления - устранение молекул, задерживающих видимый свет. Соединения содержащие парные двойные связи являются естественными хромофорами. Эти молекулы, однако, очень восприимчивы к окислению в результате которого они преобразуются к своим бесцветным разновидностям.

Таким образом, очень вероятно, что любое устранение желтой окраски в морском аквариуме при использовании озона происходит из-за простого преобразования органических молекул от формы поглощающей свет, к прозрачной форме.

Органические молекулы не удаляются скиммером, и полностью не разрушаются. Они только переводятся в другую форму. Желательно ли это или нет, зависит только от того, какие органические молекулы мы рассматриваем.

Следующий вопрос – будут ли окисленные соединения лучше удаляться скиммером чем неокисленные. В настоящее время, я не знаю ни о каком исследовании, которое это доказывает, и мне не известны даже какие-либо физические причины почему окисленные соединения должны лучше удаляться.

Вообще, окисление делает органические молекулы более гидрофильными. В некоторых случаях, это также разбивает молекулы на меньшие части. Ни одно из этих действий не должно привести к лучшему удалению скиммером.

Гидрофобные молекулы (в присутствии амфифильных молекул) легко пенятся. Преобразование их к амфифильным молекулам путем введение гидрофильньной группы, приводит к тому что они все еще пенятся, но это не значит что они будут легче удаляться. Окисление амфифильных молекул также вряд ли увеличит пенообразование, а если они будут окислены так, что станут полностью гидрофильньными, то они не будут пениться вообще.

Я не знаю ни одну молекулу, которая станет легче пениться после окисления. В итоге, можно сказать что любое свидетельство, что использование озона, увеличивает эффективность пеноотделения не является существенным.

Это не значит что что озон не имеет никакого эффекта. Использование озона может конечно привести к уменьшению количества желтых веществ в воде, и может сделать многие органические вещества более восприимчивыми к биологическому распаду. Озон может также стерилизовать воду если используется в достаточных концентрациях. Действительно ли эти вещи желательны ? Это каждый аквариумист, решает для себя.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

[BorisKramer 134]

Теперь комментарий.

 

Господин Randy Holmes-Farley имеет степень доктора наук Гарвардского университета. Поэтому пытаться опровергнуть то что он написал мы не будем, хотя за 20 лет с момента получения им этого звания некоторые представления о воздействии озона на органику изменились.

 

Главное в том, что в данной статье по большому счету не обсуждается, нужен озон в аквариуме или нет. Статья посвящена удалению органики скиммером, а вовсе не озону. Randy утверждает, что озон не увеличивает эффективность скиммера и это действительно так. Мало того, я могу утверждать, что эффективность скимминга падает при озонировании, так как более короткие органические молекулы менее склонны к пенообразованию. Но озон запихивают в скиммер только от лени делать отдельный озоновый реактор, хотя это и неправильно.

Смысл озона совершенно в другом.

Все органические яды – это свободные радикалы с незаполненными связями. После дополнения этих связей кислородом (окислении) они превращаются в инертные и достаточно безобидные соединения. Также это касается практически всех неорганических веществ кроме галогенов. То есть озон переводит практически все ядовитые вещества в безобидные формы. Исключения составляют только те вещества полные оксиформы которых также ядовиты (например, цианиды). К счастью в аквариуме из таких веществ встречается только бром, перброматная форма которого растворима и ядовита. К счастью брома очень мало и при наличии активированного угля бром кончается через несколько часов работы озонатора. Озон полностью окисляет аммиак и нитриты, а также разрушает любые вещества выделяемые кораллами при коралловых войнах. Никакие вспышки ядовитых веществ в присутствии озона невозможны. Воду также можно менять реже.

Кроме того, сильно облегчается жизнь нитрифицирующим бактериям. Им гораздо легче перерабатывать короткие органические молекулы.

Также значительно осложняется жизнь всяких паразитарных форм обитающих в воде. Они с озоном не дружат.

Таким образом, можно сказать, что в домашнем рыбном аквариуме особенно с большой биологической нагрузкой озон очень полезен. Я уже не говорю о системах передержки рыбы, в которых он просто необходим.

 

Теперь о рифовых аквариумах. Я не могу однозначно сказать, нужен озон там или нет. У меня у самого на рифе озон не стоит, но у меня бионагрузка в рифе очень маленькая. На новую 3-х тонную систему я, скорее всего его поставлю, хотя и не на постоянную работу. Я знаю очень хорошие рифовые аквариумы где он работает постоянно. Эти аквариумы перенаселены рыбами и у них очень заботливые хозяева. Настолько заботливые что все рыбы скоро будут похожи на шарики от обжорства. Без озона эти аквариумы существовать, скорее всего, не смогут. Однако не надо забывать, что при наличии озона нитраты и фосфаты растут быстрее, чем без озона, так как разложение при наличии озона часто идет быстрее, чем скимминг. Поэтому установка озона на постоянную работу в рифовом аквариуме это вопрос скорее пристрастий аквариумиста, чем научный. Однако иметь озонатор в резерве очень полезно, на случай если какая-нибудь актиния сдохнет.

[po_beda 0]

Уважаемый Борис. А есть возможность приобрести у Вас данный прибор. И как это сделасть. Скиньте в приват или в ветку контакт

P.S.Я достаточно часто бываю в Питере

[BorisKramer 134]

Я не занимаюсь продажей озонаторов. Озонатор можно пробрести в Аквалого. У них есть неплохие озонаторы RedSea (у меня у самого такой). Брать лучше тот, который с редокс-контроллером.

[Igor 2]

Полностью поддерживаю Бориса в вопросе - "быть аль не быть озону".

Из практического опыта хочу добавить несколько замечаний:

- озон и риф полностью совместимы,

- использование редоксметра с управляющим выходом желательно, но мощность озонатора должна быть адекватной обьему и особенно биологической нагрузке. Причем в аквариуме с небольшим количеством рыб мощность должна быть минимальной - даже в самых загруженных рыбой аквариумах достаточно 10 -15 мг/час, (как правило 2-10 м г/час на стандартную банку от 300 до 1000 литров) и это без осушителя воздуха - то есть реально еще меньше. Надеяться что управляющий прибор недопустит передозировки и вовремя отключит мощный озонатор не стоит - прибор это желательная страховка, осторожность не помешает.

- при расчете мощности озонатора надо руководствоваться критерием максимальной проектной аварии - то есть, допустим, озонатор стал работать постоянно и прямо в комнату - его мощности должно быть недостаточно, чтоб создать летальную концентрацию при отключенной вентиляции и крепко спящем хозяине...

- озонатор надо подключать капитально, но включать на постоянную работу без прибора опасно, бюджетное решение - таймер, - 2-6 часа в сутки в рифе с "активными обжорами" и 2-12 часа в месяц в рифе с "пассивными рыбами" то есть теми кто питается "что бог послал",

(совсем бюджетное решение - самому поработать таймером)

- при первом включении озона в "пожилом аквариуме" надо учитывать эффект редокс ямы, редокс будет падать, причем тем стремительней , чем больше озона настроите. Не надо бежать в магазин менять прибор, через примерно сутки редокс поднимется и более это не повторится (при регулярном использовании)

- первый признак передозировки - запах озона в чашке пеноотделителя (Точнее запах должен быть но еле уловимый - даже приятный) К счастью озон настолько отвратительно пахнет что при концентрациях далеких от вредных (тем более летальных) совершенно непереносим. Однако я не советую ложиться пьяным спать рядом с аквариумом где озон подключен на скорую руку.

- использовать только шланги ОЗОН Флекс и им подобные, и уделять внимание тройникам, (я использую Tunze1278.70 пока не подводили но надо регулярно проверять) наверно можно металлические из нержавки - вопрос к Борису...

- не каждый пеноотделитель дружит с озоном. Совершенно точно с ним дружат все Пк на Air Stone. А в камеру насоса озон лучше не подавать (если нет разрешающих указаний)

- утверждение что озон нельзя применять - так как его нет на рифе не стоит, ибо и активированного угля там тоже нет...

- все страшилки о озоне, идут от тех кто пытался использовать его в масштабах стерелизации, озон способствует заживлению ран и проч , но косвенным образом - через улучшение качества воды, а вот дать его столько, чтоб паразиты зажарились ... не знаю не пробовал.

[Kazumoto 3]

Вода после озонирования все равно проходит через активированный уголь для удаления остатков озона, и уголь этот время от времени заменяется, а если озонатор выключить- может быть ничего и не изменится. Принимая все сказанное Борисом и Игорем, я все же не вижу, а где они, достоинства озонирования? Коралловые войны- уголь прекрасно справляется. Внезапная гибель крупной рыбы- посадите десяток офиур и эта проблема будет решена. Актиния в помпе- видел не раз, скиммер хорошо с этим справляется. А по поводу удаления нежелательной живности, то она удаляется вместе с желательной, и то при достаточно высоких концентрациях озона, что уже достаточно опасно.

[Igor 2]

Да слишком много текста я ввел, главное не заметили... Вода после озонирования не обрабатывается углем, при правильной дозировке озона на выходе из пеноотделителя (реактора) нет и быть не должно, вредные продукты распада при правильной дозировке поступают в аквариум (или в БФ в некоторых компановках) небольшими порциями и перерабатываются биологически, вот и особенность озона - неразлагаемые биологически вещества не уходят из системы, а перерабатываются. Проблема экспорта микроэлементов (полностью согласен с мэтром Ealex-ом) в значительной мере преувеличена, но она существует, в случае с озоном она минимизирована. Уголь на выходе воздуха из пеноодделителя можно использовать и если конструкция предесмотрена то и нужно, но важней правильная дозировка - озона на выходе быть не должно.

Вывод -озон это просто удобно, недорого (установки озонирования небольшой мощности недороги, а ресурс их очень большой), уменьшает количество подмениваемой воды. Его использование можно просто автоматизировать. Уголь и большие подмены - имеют высокие трудозатраты, я свой труд уважаю (читай - ленивый) и предпичитаю подкрутить регулятор, чем лишний раз лезть в самп. Хотя ПОДМЕНЫ воды все равно необходимы!

[BorisKramer 134]

Уголь в аквариуме все равно в небольшом количестве быть должен для убирания неорганических ядов. И самое правильное располагать его сразу за пенником с озоном. С точки зрения химии и физики процесса (детальное объяснение ду,аю врядли кому интересно) уголь расположенный сразу за озонатором работает в 3-4 раза дольше.