Алексей Загребельный

Объем 35 литров: Песок - слой 5 см ЖК - 5-6 кг (покупайте с тем, чтобы оставался задел для размещения кораллов, которые идут так же на камнях и эти камни и кораллы будут требовать место под себя). Общий объем течения - 450-500 л/ч (это будет достаточно по мощности), считать суммарно мощность внешника + внутренних пом течения. Засолку конечно лучше на живой воде в канистрах (а не бутылках, как вы писали) проводить. После переходить на синтетическую соль, поскольку pH в живой воде 7.8 изначально (это то, что я тестами в свое время замерял). Аммониевый диск еще не мешало бы установить (на первое время хотя бы пригодится). Все же подмены в 50% от объема - это крутовато. Я бы 25% максимум применял бы. ЖК нужны по любому. В фильтре планируются сорбенты, которые не разложат аммоний до нитратов. Из сорбентов (помимо угля) следует использовать антифос и сорбент органики. Рекомендую "PhosGuard" и "Purigen" от компании SEAHEIM. С последним не перестарайтесь - можно достичь негативных резальтатов по угнетению кораллов. Так же из ЖК в грунт переселяются организмы, участвующие в ворошении песка, удалению дейтрита и т.п. Кораллы - мягкие, жесткие вряд ли будут жить в таком объеме - сложно поддерживать нужное качество воды (концентрацию веществ в ней). Часть кораллов (покровников) может прийти на ЖК (тогда берите ЖК-люкс - на них зоантарии растут), а может и не прийти. После засолки и помещения ЖК, если им срок не больше недели уголь лучьше менять раз в неделю, поскольку разлагающиеся на камнях губки выделяют много токсинов помимо нитратов и фосфатов. Этот период лучьше продержать аквариум при очень слабом освещении ли вообще без света, если боитесь появления бурых диатомовых водорослей, которые тут же окрасят ваши камни в темно-коричневый цвет, хотя вреда они жизни существ не причиняют, а затем все равно они деградируют и исчезнут и камни обрастут коралиной и сине-зелеными микроводорослями. Свет ваш мне не нравится, так же как и кораллам он тоже не понравится - две лампы по 18 Вт на 6000К хорошего мало чего дают. Хотя бы треть света должно быть синим (это мое мнение). Выбор животных - за Вами и тут вам никто не будет советчиком. Потому рекомендую побороть лень и все же ознакомиться с существующими топиками мини-аквариумов и посмотреть какие животные в каких объемах содержатся у других аквариумистов и какие условия им для этого созданы, а уже потом решать исходя из получившейся у Вас системы с ее характеристиками. Или же под объем подобрать животных, а потом доработать течение и свет уже с учетом их потребностей. Не рекомендую браться за морской аквариум не ознакомившись с темой. Кораллы помещать минимум через две недели после закладки ЖК (и то, если с водой все в порядке), еще через две недели животных, но лучше это делать по очереди с разницей в неделю чтобы не было резкого скачка нагрузки, контролируя нитраты и фосфаты в аквариуме, если ОК - сажаем следующего питомца. Запаситесь пузырьком SERA Ammovec или SERA Nitrivec - на случаи, если система будет не справляться с нагрузкой и будет накапливаться аммоний и нитриты. Удачи!

Удильщик сегодня отказывается от еды. Такого я не ожидал. Если это последствия ожирения и деформации внутренних органов, то как рыба могла его заполучить всего за одну неделю ежедневного питания? (при ее длине 5 см в день она получала по 1 черной молли в 2 см длиной иногда 2 молли, съев за пять дней 7 штук таких рыбешек), на седьмой день он получил 2 взрослых гуппи и следующих рыбок только через неделю (3 молли по 2 см длиной), еще спустя неделю (сегодня) я решил его покормить, а он больше ничего не берет. Т.е. к двум запущенным молли (2,5 и 3 см длиной) он проявил интерес, плвал и ползал за ними, но когда рыбы чуть ли не стали ему в рот лезть - он их не тронул. Сперва решил, что пара молли (а они бок о бок плавали) его дизориентируют и он не знает кого хватать, отсадил одну, но за ночь 3-сантиметровая молли даже не была тронута. Заменил ее на молли чуть меньшего размера (2,5 см) - интерес к ней был проявлен всего на пару минут и даже когда перед самым его ртом рыбка плавала - он даже стал пятиться назад от нее. Вечером запустил одну гуппи в 2см длиной - результат: к рыбке был проявлен интерес ровно на 30 секунд, после чего жаба вернулась в свою пещерку и уселась там. Может его от паразитов пролечить, а то как то его "чихи" или "кашель" которые он переодически устраивает (я по другому это назвать не могу, выглядит как будто он чего то схватить пытается или наоборот - отрыгнуть, или как буду то чего то в горле застряло, а может жабры так продувает, чтобы резко и сильно) мне не нравятся. Бывает дергается, как будто его кто то кусает (может быть от того, что мелкие рачки расплодились в акве в отсутствие других рыб и по нему ползают, а ему щекотно). Жабры (то что я через рот мельком видел) - темно красного цвета. Видимой сыпи нет, хотя как обнаружить сыпь на такой рыбе, которая сама вся в пупырках, точках, наростах и бородавках? Вроде бы то, что есть - присутствует и на другом боку симметрично. Кто-нибудь в курсе: какими паразитами и болячками эти рыбы поражаются?

Когда купил первого оцелляриса - ему с хода все рыбки тумаков навешали и он пару недель плавал именно в углу у поверхности, спиной ко всему аквариуму. Посадка актинии решила все. Оцеллярис смекнул, что там его трогать не будут и поселился в пузырьковой актинии, а вот оттуда он, резко обнаглев, стал терроризировать всех рыб.

У меня сарк и под медленным течением открывается. Притом от флейты далеко отстоит очень и там течение совсем медленное. Думаю не в этом дело. Хотя у меня там нитратов и фосфатов ровно ноль.

А я считал, что химвойна - это все же контактная агрессия, а не через отравление воды. Т.е. актинии щупальцами друг друга шпиняют, проверяя силу своих стрекательных клеток, а воду отравляют последствия всяких некрозов и химожогов и отхаркивания содержимого желудка актинии (ну не знаю еще какие возможны варианты). Вряд ли у них есть специальные емкости или железы для хранения ядовитых для других видов реагентов, которые выплевывались бы в воду, отравляя ее. Я так видел сам процесс химвойны и если стрекательные клетки одного вида не причиняют вреда другому и наоборот, то актинии могут жить совместно. Вот как то вот так

У меня гулял пузырь один (второй как сел, так и сидел, пока не пересадил на другое место, где тоже продолжал сидеть, как вкопанный), два раза из-за камня из темноты вытаскивал. Я уже писал, что 30 декабря 2008 года мне одын пузырь преподнес сурприз - поделился, не доростя до взрослого размера, так это еще не все - в ночь с 30 декабря на 31 декабря второй пузырь (тот что сидел, как вкопанный) тоже поделился и 31 декабря утром я обнаружил в своем аквариуме уже 4 актинии. Вот такие новогодние загадки. Предыдущий владелец заверил, что иногда у него такое было (деление маленьких актиний), с его точки зрения - это попытка наискорейшего захвата территории видом. Понаблюдаем что к чему дальше. Из четырех актиний две в полутени застряли в одном и том же камне, а две гуляют. Высадить всех на один камень оказалось нереальной задачей - они вообще крепиться не хотели, а дурные клоуны все время о них почесаться пытались и сдвигали их к другим камням. В общем смог на это занятие уделить всего 4 часа своего времени 31 декабря, дальше нужно было к НГ готовиться идти. У меня при содержании больше одного анемонового краба - всегда оставался один (другие просто расчленялись жестоко). Содержать их можно и без анемонов (у меня актиний раньше не было, так краб облюбовал один камень и сидел на нем всегда на виду, правда под светом и обрастал водорослями Когда актинию посадил, то в пузырек первым залез краб, точнее внутри он не сидит, а под щупальцами актинии сбоку или на боку ее ноги пристраивается. Иногда дерется с оцеллярисами и пытается поймать самца, правда безуспешно. При драке очень смешно дергается всем телом, растопырив клешни (как будто его током шарахает). Сейчас, когда актиний 4 он под двумя маленькими поселился, а клоуны расплылись по двум крупным фрагам.

Ну чуть выше уже давали вот эту ссылку http://www.reef.sk/viewtopic.php?t=445 там жестких то всего 1-2 коралла - остальное - мягкота.

Жалко гибискус, надо было клеща сразу же травить. Все новые растения (а орхидеи - особенно) обрабатываю препаратом "Фитоверм" - универсальное средство от паутинных клещиков и тли. Запах правда сильно вонючий и лучьше прыскивать в ванной. Опрыскивание следует проводить до состояния смачивания листьев (листья со всех сторон опрыскать), часть препарата влить в почву, поскольку там яйца вредителей. Повторить обработку через несколько дней (согласно инструкции). Правда однажды "Фитоверм" меня подвел: приобрел отцветший дендробиум, а на нем сидел ЧЕРНЫЙ паутинный клещ (ни разу такого не видел), так я его чем только не травил и "Фитовермом" и "Антиклещем" и еще чем то, но он был просто неубиваем, да и размножаться продолжал, как буд то ничего не происходило. Я уже даже не помню чем именно его вывел, поскольку около 10 препаратов на нем испытал. Однажды купил фаленопсис и каждое утро обнаруживал на нем дырки на листьях и тенкие блестящие пленочки, догадался, что это улитки или слизни, посыпал грунт сверху гранулами "Гром" - не помогло, к тому же из-за высокой влажности гранулы стали плесневеть и портиться. Решил тогда полностью сменить грунт и горшок. При стряхивании старой земли помал больше десятка мелких улиток. А когда приобрел сарацению и посадил в торф в маленький террариум, то так же ее кувшинчики повреждались, причину выявил, когда боролся с мучнистым червецом: в одном кувшине в водичке сидел порядочных размеров слизень, по ходу дела небольшое количество пищеварительных ферментов в кувшине его совсем не беспокоило. А вот "шумная история" с замиокулькасом. Приобрел его в пластиковом горшке (уже распертом в ширину от клубней) и временно поставил на пенопластовый поддон. Первую ночь я с трудом смог заснуть: со стороны подоконника рядом с которым стоял диван раздавались громкие скрежещащие звуки, как буд то кто то кости грыз, шуршание и возня. Причом периодически включал свет и осматривал цветы - ничего. Мистика просто! А вот на вторую ночь я с фонариком подежурил рядом и нашел возмутителей спокойствия: трех мокриц, которым в горшке не сиделось и они выползали снизу в пенопластовый поддон и почему то начинали его грызть Вот таких "нелегалов" можно занести с магазинными растениями. Вопрос к форумчанам: Как вы боретесь с мучнистыми червецами? А то в свое время я коллекции живых камушков из-за них лишился, мирта и толстянки.

Из личного опыта: 2 турбоулитки на 20 литров - это многовато. Нитка (если она есть) съедается за 2-3 недели в указанном объеме. На твой аквариум конечно же нужно больше. Да и с ниткой у тебя вроде бы не видел проблем, хотя откуда ей взяться при хорошем количестве креветок и отшельников?

Симпотная звездочка. Каковы ее функции? Песок ворошить? И чем питается? Сергей, я так не думаю. Ну будут рыбки меньше есть, но все равно остатки кормов, унесенных течением за камни, под камни и в другие труднодоступные места будут гнить и портить воду. Уже накопившийся слой дейтрита никуда сам не исчезнет, потому придется камушки почистить. Нитка может и отрегулируется в количестве, но не исчезнет долго, пока от разлагающихся кормов будут поступать питательные вещества. Тут одно турбоулитки хватит на 20 литров объема. Мне кажется, что лучьше все таки кормить животных и создать изначально условия для наибольшего поглощения кормов. 1-2 креветки (подъедать остатки кормов) + 1-2 турбоулитки (контролировать нитчатку и микроводоросли) + еще чего-нибудь. Ведь не так и много, зато спокойнее будет Вам и сытнее - рыбкам

Андрей, приветствую, С Наступившим Новым Годом! Ты все правильно понял: отшельники ели мясцо, пощипывали нитку, но не ели дейтрит, офиуры у меня сами дейтрит производили, поедая мясо, притом хорошо производили - кучками, стромбусы были очень не прочь покушать мясного, и микроводоросли слизывали. С камнем занести нитчатку очень даже можно, поскольку этот камень я от нее очень плохо почистил, опасаясь повредить водоросль, которую собирался заселить в аквариум, а в результате заселил две водоросли : нитка стала расти именно с этого камня, который я расположил в углу и прямо от этого угла расползлась по всему аквариуму (притом довольно быстро). Нитки на тот момент до нее не было на протяжении нескольких месяцев (ее вывели на нет отшельники, турбоулитки и ежик, которые располагались на момент второй вспышки в другом аквариуме, где так же было с ниткой не впорядке, поскольку и туда я второй камушек положил). Условия для роста нитки были благоприятные, да чего уж там, тогда и для циано все было очень хорошо. Но от циано я избавился по совету форумчан затемнением на 3 суток всего аквариума, а от нитки до этого помогла избавится группа животных во главе с турбоулитками. Но стоит в эту благоприятную среду попасть чему то новому, например: новый камушек или коралл, или даже высушенный камушек, или купленная на рынке маленькая ракушка - все, что угодно - именно на этих новых предметах (но нигде более) и вспихивало циано и начинало с этой точки разрастаться, именно с камня с нитчаткой нитка и начинала расти. Ты не представляешь даже, что было с тем камушком с пушистой розовой клавулярий, что ты мне дал - циано поперло жутко. Циано устранялось тщательной чисткой предмета на котором оно появилось (чисткой в морской воде в отдельной емкости), после чего оно не появлялось вновь. Нитку выводил ежем, собачкой, турбоулитками и некоторым количеством мелких отшельников (алых рифовых, т.к. синелапые кальцинусы не шибко в этом помогали). У меня самого нитка уже ой как давно исчезла, а в мангрятнике тоже растворилась или улитки съели, но больше не растет нигде. Sleepy, например, писал, что нитчатка - болезнь молодых аквариумов и что со временем она сама рассасывается, может так и случилось. Андрей, ты меня не понял - я кормлю животных от души, в меру занятости и возможности, мне некуда крепить автокормушки и т.д. А описанная ситуация с ниткой - это очень давнишняя история (где то в этом топике я по нитке вопрос задавал - это была первая вспышка). И тогда нитратов у меня много было и фосфатов, теперь их нет. Это кому как, кто количество корма уменьшает, кто количество потребителей увеличивает. Т.е. одни за создание группы эффективных чистильщиков, другие за посадку рыб на диету.

У меня отшельники не очень то с дейтритом помогали - я от них тут не видел пользы, если они его и поедали, то он скапливался намного быстрее, чем с ним справлялись. Креветки в этом плане едят активнее, да еще и достать из щелей могут еду, куда отшельники и крабы не доберуться. Отшельников можно только как коровок использовать - выпускать пастись на нитчатке Остаются полихеты именно для дейтрита. Офиуры едят мясную пищу и сгнившую в дейтрит - не трогают. Когда мне порядком эта картина надоела - я вынул все камни из аквариума и жесткой небольшой кисточкой в отдельном ведре с морской водой счистил дейтрит с камней. Тем самым остановил появление новой нитчатки, а отшельники добили ее остатки. Следующая вспышка нитки была спустя пару месяцев (занес ее вместе с камнем) - тут уже ежик понадобился. Стромбусы ворошат верхний слой песка, поедающими дейтрит я их не видел: они кусочки мяса ели и остатков рыбьих кормов + водоросли с камней соскребали). Тут лучьше подумать над тем, как заселить аквариум, чтобы съедалось как можно больше корма при кормлении, а уж мизерными остатками пусть полихеты и пируют. Правда при твоем наборе отшельников, креветок и даже офиуры не пойму тогда откуда так много дейтрита? (правда офиура у меня гадила порядочно). А что такое песчаная звезда?

Я думаю, что помотав мороженный корм все забьет за камни полихетам на поживу, а при медленном течении все вообще осядет на грунт (не знаю силу течения у Алексея в аквариуме, но у меня в мангрятнике на 20 литров внешник гонит 200л/ч - кораллам 10 объемов в час хватает, а вот когда кормил окуньков - артемия (и даже циклоп) - очень быстро оседали и становились кормом полихетам. Алексей, а зачем же Вы анемонового крабика посадили? Не спорю, что красивый (у меня самого такой же сидит), но он же пищевой конкурент вашим конькам в плане вылова зоопланктона из воды, да и есть вероятность, что таких медленно плавающих рыбок, как коньки и дудочки - может повредить. Мой стал недавно проявлять свой характер и пытаться клоунов схватить клешнами, при этом им угрожал и жутко трясся, аж актиния закрывалась от этого. Вопрос второй: А почему решили именно побольше ЖК, да еще с кораллами? Я как то себе представлял коньков в водорослевых зарослях, а в кораллах только тех, кто на них прячется (некоторые виды коньков). Не поймите неправильно - это всего-лишь мое мнение и мне просто интересно знать ваше.

Вот и я так думал, что в землю нельзя сажать, что корни дышать должный, поскольку фаленопсис - эпифитная орхидея и растет на открытом воздухе на деревьях. А тут был случай - зашел в гости и увидел фаленопсис в .... обычной горшечной земле без каких либо вообще добавок коры или мха. Я был в полном шоке, растение не было похоже на угасающее, а наоборот - порядка 10 крупных темно-зеленых сочных листьев и куча воздушных корней и старых цветоносов. Причем горшок был керамический. Оказалось, что и дренаж там - керамзит внутри горшка. Когда я стал владельцам фаленопсиса читать лекцию о почвогрунтах для орхидей, мне заявили, что этот фаленопсис у них в данном грунте сидит чуть более трех лет и ничего плохого с ним не произошло! Во как! Однако со своими орхидеями не рискну такие эксперименты ставить.

Кактусы бы действительно почти не выжили - пришлось бы очень сильно подрезать, а потом заново укоренять. Не пробовал прививать кактусы один на другой? Есть такое красивоцветущее суккулентное адениум, знакомая очень любила эти цветы и собирала коллекцию, и места на подоконнике эта коллекция занимала хорошо, так вот, чтобы сократить пространство, но сохранить экземпляры знакомые ей посоетовали привить несколько видов на один куст, что она и сделал, получив в одном горшке сразу по пять видов адениума одним кустом (основной как подвой + 4 привоя других видов). Когда такой кустик цветет - вид очень оригинальный

Сергей, один червь погоды не сделает. Тут целая бригада нужна. Червячки из ЖК расселяются по всему аквариуму в песок и по остальным камням. Вот вся эта колония и участвует в активном поедании дейтрита. Еще у меня раньше дейтрит скапливался, когда кормил мороженными кормами (коретра, мотыль, циклоп, артемия) - они являлись активными образователями дейтрита (несъеденные куски имеются в виду), перейдя на хлопья - я уменьшил образование дейтрита, но не слишком сильно. Теперь же использую гранулы. После поднятия этой темы - решил понаблюдать за дальнейшей судьбой гранул упавших на дно. Выяснилось: клоуны через несколько часов подчищают их со дна (притом за другими рыбками ранее такого замечено не было, почему то только клоуны у меня так "пасутся"). Т.е. основная часть упавшего гранулята подъедается именно рыбами, маленькая часть - крабом, а малое количество остатков - полихетами.

:shock: У тебя даже стволик подрезан был? Жалко орхидейку подрезанную Я стараюсь фаленопсисы сажать так, чтобы низом стволика они не касались грунта (а чтобы на корешках чуть были приподняты над ним). Я уголь часто использую для обработки срезов (например при делении кустов орхидей). В мху чаще повторно старые псевдобульбы выгоняют для получения деток: кладут в полиэтиленовый пакет на толстый слой мха (в пакете делают небольшие отверстия для вентиляции) и подвешивают пакет возле окна, периодически проверяют влажность внутри пакета. Через несколько месяцев получается детка. Проверил на очень старой псевдобульбе онцидиума (она настолько была уродливой, что собирался просто отрезать ее и выкинуть, а тут заметочка такая на глаза попалась - попробовал - рабочий метод).

Во. На будующее для тех, у кого фаленопсисы полностью лишатся корней (будут только пара или больше листиков) - есть такой проверенный способ: Берется широкая и не очень глубокая плошка или тазик, наливается дистиллированная вода. Из пенопласта делается кольцо, шириной, чтобы листья лежащего на нем фаленопсиса не касались воды, но чтобы были открытые участки, поскольку нижняя сторона листа будет испарение от воды поглощать. В кольцо сажается фаленопсис, так чтобы его нижняя часть стволика слегка касалась воды. Плавать будет, пока корешки не отрастит. Тут проще облаателям пресноводных аквариумов. А я тоже люблю орхи с вечнозеленой листвой. Есть у меня изобретение из области флористики: прототип сделанный из подручных средств за 2 года испытания зарекомендовал себя положительно, сейчас буду заказывать опытные образцы изделий и туда эпифиты пересаживать и начну эксперименты с обычными растениями (неэпифитными). Вот и закуплю себе фаленопсисов, ванд и, возможно, ангрекум (хотя вырастает он очень большим и ждать придется долго 5 лет и более до взросления, да и маленький саженец стоит 2500 рублей). Орхидеи приобретаю у Богданова, на Птичьем рынке, а так же в павильоне "Цветоводство и озеленение" на ВВЦ.

Сергей! Если раньше, когда я так же кормил помацентрусов - дейтрит толстым слоем лежал на камнях, что дало благотворную почву для нитчатки. Сейчас же при таком же количестве кормления - дейтрита вообще нет. Я удивляюсь его отсутствию, когда подмениваю воду: на песке нет, на камнях не лежит. Анемоновый краб возле себя подъедает остатки гранул корма. Остальное думаю полихеты едят - больше некому.

Из кораллов точечно кормлю только палитойи и то мясом. Остальные кораллы: синулярии и ксению точечно не кормлю, а просто вливаю разведенный сухой планктон в аквариум. Йод добавляю для ксении и добавляю половину (и даже меньше) от рекомендуемой дозы на этот объем воды и раз в неделю. Ксения любит йод, но с йодом нельзя перебарщивать (передоз йода опасен), подкормка йодом на всех буржуйских страницах с инфой по содержанию ксении рекомендуется. Биотрейсы - это не совсем тот набор, что трейсы - биотрейсы - это вещества, содержащиеся в малых количествах по отношению к основным элементам и поглощаемые активированным углем. У меня нет повода не доверять продуктам Marinium, т.к. на них оба аквариума держатся (от соли до добавок). По кормлению - не считаю его частым. Раньше рыб 4 раза в день кормил. Нет у меня в аквариумах вспышки вредных веществ. pH за неделю падает с 8.2 до 8.0. Все результаты тестов, что тут публиковал - получены перед подменой воды (т.е. по прошествии недели с момента предыдущей подмены). 10-15% не могу назвать частичной подменой. и такое количество не восполнит потребленные вещества когда столько потребителей. Трейсы нужны еще и актинии.

У них адаптация еще до наших подоконников в магазинах начинается Саша, я ничем не подсвечивал никогда орхидеи ни разу в жизни. Было дело когда под маленький террариум подкладывал пленочный термоковрик на зиму, поскольку окно было пластиковое и изнутри (в комнате) на стекле снизу нарастал лед! Утром с подоконника стакан конденсата тряпкой собирали. Правда потом от коврика отказался - по ковриком подоконник дал трещину :shock: Фаленопсис - самая неприхотливая орхидея, имеющая уровень сложности "для новичка". Даже когда все корни схнили и поотламывались - его можно реабилитировать. А вот размножить это чудо - очень сложно. Очень малое количество гибридных фаликов дает деток на старых цветоносах. Поэтому я не рекомендую вообще срезать старые цветоносы, так как они могут повторно дать почки для новых цветоносов (помимо тех, что от стволика расти будут) и дать детки. Может так быть, что ни того и ни другого с них не получить - все от гибрида зависит и тут никогда не узнаешь, пока не попробуешь. Фаленопсис моноподиальная орхидея, т.е. имеющая один ствол. Точка роста находится в верхней пазухе листьев, если ее намочить водой и застудить - растение можно выбрасывать - рост его прекратится насовсем (потому если вода попала в верхнюю пазуху листьев - промокните салфеткой). Листья сбрасываются только старые, потому в горшке всегда листва и красивые воздушные толстые (но при этом хрупкие) корни. Корни тоже уникальны: двух типов "корни-присоски" отвечают за фиксацию растения на дереве и поглощение смываемых дождями веществ и воды, "воздушные корни" потребляют влагу из воздуха и каплей дождя, корни всегда растут в сторону воды! В природе орхидея чувствует лужицу воды на расстоянии метра и корешки растут в этом направлении. Дома: если у вас в поддоне всегда вода, то миную грунт корни будут расти в сторону поддона или даже в сторону соседнего горшка, если тот поливается чаще Растут моноподиалы так: лист (или несколько), корень, цветонос, лист, корень, цветонос. Притом листья и корни - взаимосвязаны - каждый корешок питает определенный листочек (или несколько листьев). К моноподиальным орхидеям относят фаленопсисов, ангрекумы, ванды и т.д. Башмачки, дендробиумы, мильтонии, одонтоглоссумы, онцидиумы, зигопеталлумы, цимбидиумы, катлеи и прочие - орхидеи со стелющимся корневищем, на котором растут розетки листьев. У большинства розеток у основания имеются овальные утолщения - вся такая одна розетка называется псевдобульбой. Задача псевдобульбы - накопление питательных веществ, чем больше псевдобульб имеется, связанных одним корневищем, тем более живучей является орхидея. Большинство псевдобульб сбрасывают листья (это выглядит неэстетично, но для орхидеи - главное выживание). Рост таких орхидей происходит следующим образом: последняя псевдобульба дает почку (или две) корневища, из почки растут новые псевдобульбы, когда псевдобульбы вырастают - они цветут, на следующий год каждая из последних так же дает 1-2 почки и новые псевдобульбы так же вырастая - цветут. При этом могут цвести и предыдущие псевдобульбы (есть виды, у которых псевдобульба цветет дважды в жизни). Делить такой тип орхидей просто - от общего пучка отрезается кусок корневища на котором минимум три псевдобульбы и отсаживается в другой горшок. Башмачки уникальные орхидеи. Основание псевдобульб маленькое и кажется, что там всего лишь одни листья, листья плотные, хорошо держат влагу. Если кончик листа повредился и отсох, то его можно ножницами подрезать и лист дальше отсыхать не будет (попробуйте так сделать на других орхидеях - лист точно высохнет и отвалится). Башмачки - наземные орхидеи (а не эпифитные, как большинство остальных) и могут содержаться в керамических горшках с добавлением щебня, древесины, коры и прочих компонентов. Каждая розетка цветет раз в жизни, но не каждая - всего одним цветком. Есть башмачки револьверного типа, т.е. розетка дает цветонос, на цветоносе один маленький цветок и цветочная почка, почка раскрывается цветком, когда предыдущий цветок отцветает и засыхает и т.д. Таких "выстрелов" один цветонос может сделать 6-7! Потом цветонос можно срезать - и эта розетка больше цвести не будет никогда. Я люблю большие цветы и потому револьверных башмаков не брал. Подумываю приобрести зигопеталлумы - тоже наземные орхидеи и некоторые из них сиренью пахнут. Есть еще орхидеи-лианы, к которым относится ваниль (большая часть видов ванили вообще не имеют запаха ). Вот по кактусам ничем помочь не могу. Я пару раз проращивал семена смеси кактусов - всхожесть и скорость прорастания (часами измеряется) - потрясла, потом раздал девчонкам (они собственно и просили прорастить им эти семена). Было несколько каудексовых суккулентных растений. Баобабы проращивал четырех видов.

По поводу влажности я заморачиваюсь только в отопительный период, т.к. данный сезон для орхидей губителен (правда не для всех). В обычный период опрыскиваю дистиллятом или отстоявшейся водой 1-2 раза в день (вечернее опрыскивание - не эффективно, т.к. в этот период у орхидей идет активная фаза дыхания, а вот утром - обязательно), опрыскиваю со всех сторон (и сверху и снизу), но так, чтобы капли не образовывались на листьях, т.е. с расстояния 50 см мелкой пылью. В отопительный период поступаю так: Опрыскивание сокращаю, поскольку при проветривании помещения есть все шансы заморозить и сгубить растения, сокращаю полив (по тем же причинам). Убираю цветочные поддоны от горшков и ставлю лотки (либо от мороженного либо те в которых печенье и нарезки фасуют). В поддоны насыпаю мелкий керамзит, сверху ставлю горшки с орхидеями. В поддоны наливаю воду (можно любую, хоть из-под крана) до середины уровня керамзита. Керамзит впитывает воду и испаряет со своей поверхности, образуя вокруг горшка столб влажности (локальный, небольшой, но лучьше так, чем совсем ничего). Керамзит 1-2 раза в день опрыскиваю и слежу за уровнем воды. На радиаторы отопления я выставляю целый ряд таких поддонов (если есть возможность, то лучьше большые поддоны), но глубокие, чтобы подливать воду требовалось в них как можно реже (чтоб надолго хватало), туда засыпаю крупный керамзит (мелки будет на поверхности воды плавать) и так же подливаю воду буквально до краев поддонов. Совсем маленькие саженцы или карликовые виды орхидей (есть у меня 3 карликовых фаленопсиса)сажаю в горшочках в террариум (маленький остался от пауков 20х20х20 см), где обильно выстилаю дно и пространство между горшками мхом-сфагнумом и просто доливаю воду при необходимости и 1 раз в неделю опрыскиваю орхидеи. Башмачки (пафиопедилумы) - отдельная тема для разговоров. Природных никогда не содержал, т.к. они требуют холодной (+12 - +15 градусов) зимовки, которую создать у себя не могу. К счастью рынок заполнился гибридными сортами башмаков и они не требуют холодной зимовки (я даже лотки на радиаторы под них не ставлю - они как кактусы очень хорошо берегут накопленную влагу и не сбрасывают листья). Башмачки зимой поливаю чуть-чуть 1 раз в неделю и вообще никогда не опрыскиваю. Напишите о какой орхидее идет речь. По поводу того, почему чахлики быстрее адаптируются - есть у меня теория: Когда орхидея попадает в уцененку (отцвела, клещ напал, тля или пятна пошли или грунт заплесневел), то их почти перестают поливать в магазинах (зачем тратить силы на то, что загнется? ). Орхи начинают активно потреблять собственные ресурсы, накопленные в псевдобульбах и листьях (при этом псевдобульбы морщинятся сильно), сжигая остатки гормонов (или же их просто глушат собственными гормонами задержки роста, поскольку расти им нет смысла, раз их не кормят). Вот поэтому то, когда такая орхидейка попадает в заботливые руки покупателя - у нее начинается период накапливания питательных веществ, а не безгормонной адаптации, после чего соответственно - резкий старт роста или цветения. Вторая причина - отсутствие полива после попадания в "уцененку" имитирует период покоя, за которым идет стадия активного роста. Третья причина: в природе орхидеи цветут тогда, когда ухудшаются окружающие условия (нехватка питательных веществ, влаги, света), что соответствует содержанию в отделе "уцененки". Я думаю, что тут одно или несколько условий срабатывает.

Юля, а какие именно орхидеи? Если фаленопсисы - то это должно действительно насторожить, т.к. это самая неприхотливая из орхидей, быстро акклемывается и адаптируется, цветет по нескольку раз в год и по долгу. Если другие, то стоит запастись терпением на 2 года. Я свои из принципа не выбрасывал, чтобы дождаться адаптации.

ОК. Рыбы: кормлю 2-3 раза в день гранулированным кормом "МА-диета" (гранулы растираю в пальцах, т.к. их размер не по зубам маленькому оцеллярису, все остальные берут нормальные гранулы). 1 раз в неделю даю мороженный корм (Аквалого "Морская диета" - там всего понемногу намешано из кормов) - половину кубика (или чуть меньше). Кораллы: 1 раз в 1-2 дня вношу порцию сухого корма Marinium Phitoplankton (на кончике рукоятки мерной пластиковой ложечки) и Mrinium Zooplankton (еще меньше чем фитопланктона). Всю смесь взбалтываю в наполовину наполненной водой из аквариума пробирке и выливаю в аквариум. 1 раз в неделю вливаю каротиновую подкормку "Nutri.... чего то там" - не помню точного названия - брал в МА (вношу 0,3 мл). 1 раз в неделю (на третий день после подмены воды) добавляю 0,5 мл "Marinium REEF IODINE" (для ксении) и 0,5 мл "Marinium BIO TRACE" (для всех кораллов). Анемоновый краб питается планктоном, вносимым для кораллов и подбирает с грунта ближайшие гранулы корма. Пузырьковые актинии: На них иногда падают гранулы корма при кормлении рыб. В качестве корма актиниям даю кусочки "Мяса белых рыб" (от Акваменю) размером 5х5х5 мм или больше или же такого же размера "Кальмара" (от Аквалого) 2 раза в неделю. Водоросли кормятся от биотрейсов и прочими элементами в воде. Отдельно кормлю актиний, мелких любимчиков-анемошек (отдельно на камушках сидят) и по крохотной щепотке мясного на 2-3 полипа палитойи (на каждую колонию, т.к. у меня три разных вида зеленой палитойи по колонии на вид, т.е. суммарно кормлю 6-9 полипов), соответственно все это кормление мясом происходит при кормлении актиний, т.е. 2 раза в неделю. Воду меняю 1 раз в неделю 10-15% от объема аквариума (2-2,5 л) от моего общего объема в 20 литров.

Чтобы отойти от фитогормонов, что в них пичкали в питомниках - им нужно время. Очень редки единичные случаи, когда растения вообще переставали цвести, т.е. новые псевдобульбы растут, вырастают, а цветоносов не дают и так каждый год) тут даже деление на кустики не помогало - делянки продолжали так же себя вести. Но это очень редкие случаи. Вообще это лишний раз доказывает, что фитогормоны не всегда полезны. Орхидеи - растения для терпеливых, когда речь идет о видовых цветах, т.к. эти растения распространяются саженцами, полученными в лабораторных условиях (иначе нельзя) из семян, которые никогда не знали, что такое фитогормоны. Но порою до первого цветения требуется подождать 5-8 лет! А то что поставляю голландцы - гибриды, включающие 3-4 рода орхидей (например камбрия - продукт скрещивания орхидей из следующих родов: мильтония, одонтоглоссум, брассия, онцидиум). И чем больше намешано родов в гибриде, тем хуже этот гибрид дает потомство. Если взять один и тот же рецепт скрещивания орхидей для получения определенного гибрида и шаг за шагом его повторить, то в результате можно получить совсем другую орхидею, да и в одном приплоде выходят разные орхидеи, потому камбрии и приходят все в одной поставке, но разные по размеру и окрасу, хотя получены из одного поколения. На данный момент сортов орхидей в несколько раз больше, чем у какого-либо растения (называют цифру больше 150 000 официально зарегистрированных сортов).