Алексей Загребельный

Лена, привет! Классный аквариум. Вот только голожаберник тут явно лишний. Дело в том, что эти моллюски за свою эволюцию приспособились накапливать либо токсины либо чужеродные клетки в своем организме. Т.е. одни питаются конкретными видами губок (повезет, если не одним видом, но даже в случае с несколькими видами губок имеющимися в наличии - надолго их не хватит и моллюск загнется от голода) такие моллюски накапливают ядовитый спонгицид, другие виды адаптируют стрекательные клетки поедаемых актиний (причем есть предпочтения по видам актиний) под защиту себя родимых путем размещения этих клеток в кожных покровах, третьи поедают водоросли и накапливают токсины содержащиеся в них, четвертые едят микроводоросли и потом становятся фотосинтетиками, пятые едят улиток, шестые едят других голожаберников и т.д. Ты знаешь, что кушает твой новый постоялец? Боюсь его судьба предрешена. А зверюга ооочень красивый!

Светят не очень, но их главная задача - подсветка, т.е. в дополнение к оконному свету, а МГ - жарит. Если рассматривать аквасы в которых мангры растут у коллег, то сами аквариумы обычно далеко от окна установлены - там без подсветки ну совсем никак не обойтись, а у меня этот морской палюдарий на подоконнике стоять будет - мне только с досветкой заморочиться потребуется (да и то - на зимний период в основном), а не с подсветкой. По инфе от британского мангроведа (мы тут с ним попереписывались) моего северного окна должно хватить, т.к. красные мангры довольно неприхотливые в плане освещенности в чем он не может ручаться об остальных манграх в своей коллекции (а их у него больше 20 видов (правда там мешанина из мангров и деревьев на мангры похожих)). Это вселило оптимизма. У меня тогда 6 стручков росли считай под лампой энергосберегающей мощностью 27-30 Вт (я сейчас уже точно не помню, а в темку свою старую заглядывать лениво), так ведь росли же, а окно - в разы лучше, чем одна такая лампа. Сверлить под перелив конечно же придется боковуху, а иначе совсем никак: дно на подоконнике расположено, за задником вообще места нет, вот и остается только боковушка. Я и рассматривал именно такой поворот событий.

Вадим, привет! Новостей пока не так много. Я закупил оборудование необходимое под проект, но еще не распланировал перелив (над ним пока голову ломаю) и САМП - сейчас у меня даже в праздничные дни работы много от клиентов и нет времени основательно засесть. Скоро выложу первые видео по своему проекту про оборудование и проект в целом. Стекла после праздников буду заказывать. Заказал тесты на воду на кучу веществ, кулерок аквариумный (получится ли установить на аквариум с учетом его ширины и светильника на нем - пока неизвестно, ну или тогда на САМП крепит буду) и сами мангры в количестве 5 стручков. Купил арагонитового живого песка, соль TM. Саша, спасибо огромное за поздравление! Я очень рад тебя видеть в моей теме! Я помню все твои письма по поводу мангров и помню твои рекомендации по ним. За что тебе еще раз огромное спасибище! Смотри что я планирую: для начала я посмотрю как себя будут вести стручки на подоконнике. Если ты помнишь, то предыдущий мангрятник я делал в нише между шкафами в 3 метрах от окна, куда солнечный свет не доходил и там мне пришлось сооружать подсветку из энергосберегайки (не самый лучший вариант, когда рядом и так полно электрооборудования (телевизор, плеер и т.д.) и негде нормально лампу установить) к тому же освещение аквариума было на трех 8-ватных лампах Т5, а они грели воздух и мангры мне приходилось опрыскивать три раза в день минимум. Сейчас по проекту мангры будут на подоконнике расположены, для освещения аквариума будет установлен морской LED-светильник COLLAR AquaLighter2 Marine, который я уже получил из Украины от производителя. Этот светильник за счет того, что очень слабо нагревается исключает возможность ожога стручка, если вдруг тот из временной пенопластовой гребенки выпадет и прислонится к светильнику) и не так греет воздух над собой, к тому же он компактен, что при моем узком аквариуме шириной 15 см - очень ценно. В теории света от улицы манграм будет достаточно, но зимой - совсем другое дело - потребуется досветка и к этому периоду я уже сооружу светильник, но не МГ, а скорее всего будет несколько точечных светильников, т.е. с лампами точечного освещения и повешу его на отдельное реле времени. В новом проекте мангры можно будет опрыскивать не боясь электророзеток, которые в предыдущем моем варианте размещались за аквариумом. Помня твой совет по поводу сажать прямо в грунт, а не ждать, когда корни дорастут до него - постараюсь сделать именно так, хотя боюсь, что стручки не дотянутся по высоте до грунта и потребуется тогда скорее всего ставить цилиндры с грунтом от дна до корней, чтобы простимулировать быстрый рост корневой системы, а потом убирать эти конструкции (для страховки я уже пустыми пластиковыми бутылками запасся )) ). Головная боль для меня сейчас - как устроить перелив в соседний САМП, но сделать его: 1. компактным, т.к. в аквасе не так много воды получится после укладки грунта и не хотелось бы много отъедать объема; 2. бесшумным, поскольку комната - жилая и мне бы ничего, но супруга к окну спит ближе и спит чутко Ну и не мешало бы учесть, что в будущем в комнату детскую кроватку необходимо будет поставить :hmmm: Я нашел переход на емкость диаметром 25мм, но пока думаю над переливом, т.е. вклеить в дальнем правом верхнем углу стеклянный коробок небольшой с гребенкой и в боковину врезать переход на емкость - скорее всего придется именно так, поскольку дюрсо - штука шумная, а вертикальную колонну до дна вклеивать - жалко объема. Надо будет мне схемку накатать, а то сложно описывать то, чего еще не существует и только планируется.

В этой статье PhosGuard анализировался на предмет вымывания аллюминия из него в воду и ничего спектрально не было выявлено, кроме "шума" аллюминиевого, который характерен для аквариумов без PhosGuarda. Автор написал, что просто относится скептически к использованию фосгуарда, а что касается попаданию аллюминия в аквариум, то помимо недоказанного PhosGuard есть обоснованные доводы кальция, щелочей и даже корма (не говоря об изначальной воде). Так что совсем неубедительно, зато на этом же самом форуме еще в 2008 году была информация по поводу антифософ на железе и риске вспышки нитки. К сожалению, когда я давным-давно в Аквалого приобрел дорогой антифос Tunze (точного названия не помню - не могу найти эту банку у себя) на основе железа (в описании указывалось и поглощение фосфатов и силикатов), то эффекта от него положительного было мало (как по фосфатам так и силикатам, хотя применялся в соответствии с инструкцией) и единственное кому было хорошо - нитчатой водоросли. Так что мне пришлось этот препарат (а он дороже 2000 рублей стоил) убрать подальше и использовать антифос, который и вывел мне не только фосфаты, но и нитчатку.

Спасибо за ответ! Для дна стекло 10мм брать?

Всем привет! По состоянию здоровья я выпал несколько лет назад из рядов мореводов, но сейчас появилась возможность вернуться в вашу дружную семью Ну и как всегда - с нестандартными идеями и экспериментами. Захотелось мне заново запустить мангрятник. Подвернулся к тому же случай разжиться питательным грунтом - сапропелем: на одном из аквафорумов пресноводные аквариумисты обсуждали возможность использования сапропеля в качестве питательного грунта вместо популярной садовой земли и готовы были бесплатно выслать всем желающим необходимое количество сапропеля для ведения эксперимента с обязательными отчетами по ним (требование производителя сапропеля, который заинтересован в расширении рынка сбыта продукции). Сапропель - грунт органо-минеральный и в отличие от земли имеет в своем составе более безопасную органику, а в дополнение обогащен кальцием и магнием. Вот тут меня и осенила мысль: мангры в наших аквариумах сидят в чистой коралловой крошке или арагонитовом песке, а что если предоставить им более питательный грунт, нежели известняк? Так я подписался на эксперимент с сапропелем и получил по почте 9 кг этого грунта. Началось планирование проекта: Месторасположения аквариума: В предыдущем проекте по Наномангрятнику было допущено несколько ошибок, которые в новом проекте хотелось бы исправить. Например было неудачно выбрано расположение аквариума (в нише между секциями шкафа) за счет чего приходилось изворачиваться с обеспечением подсветки ростков мангров, а это лишнее оборудование, лишнее тепло и лишние затраты на освещение. В новом проекте мангры будут расположены на подоконнике и получать естественный свет с улицы. Ну на яркий солнечный свет им не придется расчитывать, поскольку окно северное и прямого солнца в нем почти не бывает, зато и не будет проблем с высушиванием мангров жарким солнцем и перегрева аквариума. Идею с освещением мангров светом из окна я почерпнул в видеоканале одного америанского аквариумиста на YouTube (к сожалению этот человек удалил свой аккаунт из YouTube и я не могу поделиться ссылками на его видео мангрового бонсая), где в морском небольшом аквариуме он содержал красный мангр по принципу Low-Teh (т.е. с минимумом оборудования, а конкретно в проекте с мангром был небольшой фильтр установленный на дне аквариума и грелка и больше ничего). Потому я уверен, что манграм понравится на подоконнике больше, чем в нише шкафа, тем более что на этот раз у них будет питательный грунт. Планируемый аквариум: Подоконник ограничивает ширину аквариума, впрочем не только он (но еще и оконные ручки). Поэтому привожу максимальные размеры планируемого аквариума: 60см(д) Х 15см(ш) Х 60см(в) - 54 литра общего объема. Почему высота такая большая: дело в том, что захотелось мне толстого слоя питательного грунта для корней мангров толщиной 15-20 см, но помимо грунта требуется еще и для рыб место где поплавать и объем под декорации ну и под коральчики (если такие будут). Поэтому с учетом толщины грунта в аквариуме получится воды 36-40 литров, что само по себе - не густо Аквариум будет располагаться на подоконнике, левый край которого выходит на болконную дверь и левую боковую стенку планируется сделать так же обзорной, в то время как правая стенка аквариума направлена в сторону эектророзетки и САМПа, потому с целью скрыть от обзора САМП и помпу течения при фронтальном обзоре (помпа не будет замурована среди камней, а только прикрыта спереди от взора наблюдателя) - правая стенка изнутри будет обклеена лавой для имитации берега (в дальнейшем планируется высев покровных кораллов типа палитои или зоантусов). Исходя из этого стекла планируются так же разные: - фронтальное стекло - ОПТИВАЙТ (наиболее прозрачное, удобно для фотографирования и наблюдения, создает эффект отсутствия стекла (я уже заценил ОПТИВАЙТ на одном из своих аквариумов); - левое боковое стекло - ОПТИВАЙТ; - правое боковое стекло - обычное; - заднее стекло - сатинированное матовое белое стекло серии Mist (если удастся заказать его) как например тут на фотографиях 5,6,9 и 10. Во первых не хочется клеить фон или закрашивать задник, чтобы в аквариум проникал дополнительный свет, а параллельно не хочется через заднее стекло наблюдать гаражи и прочие некрасивые пейзажи ) Планируемый САМП: Ставить САМП придется опять же на подоконник справа от аквариума (больше некуда) соответствено оконные ручки накладывают на него ограничение по высоте и по длине. Внешний размер САМПа: 45см(д) Х 15см(ш) Х 26см(в) - это максималка которую можно выжать из свободного пространства для него. Причем высота стенок САМПа ограничивается оконной ручкой коло самого оконного блока, что не мешает креплению на передней стенке САМПа скиммера с его чашкой для сбора скиммата. Секции САМпа я пока не планировал и в нем будет располагаться скиммер, грелка, возвратная помпа, бой ЖК и секция под сорбенты (уголь и если потребуется - антифос и пуриджен). Т.е. общий объем САМПа получается 17 литров. Оборудование (уже имеется): 1. Светильник AquaLighter2 Marine 60см - светодиодный светильник производства компании COLLAR (Украина). Заказывался напрямую у производителя по причине высоких цен на него у Московских продавцов (в "ЛяМер" такой светильник стоит 7200 рублей, а у производителя - 3960 рублей + 750 рублей доставка - разница большая). Почему именно этот светильник? Во-первых это светодиодный светильник мощностью 21Вт и он слабо греется, что немаловажно в случае с маграми, которые могут к нему прикасаться и не должны обжигаться (как это возможно при использовании светильников с лампами Т5 и Т8 (молчу уже про металлогалогенки)). Во-вторых ширина подоконника (и аквариума собственно) - 15 см! А данный светильник в ширину чуть больше 7 см, что дает место для мангров. В-третьих длина аквариума планируется 60 см, ну и сам светильник 60 см длиной, что позволит равномерно освещать весь аквариум. Да и свет необходим будет для ведения дальнейших экспериментов с кораллами (ну надо же грунт по полной испытать). 2. Скиммер (а как же без него да еще с учетом органического грунта? ) TMC V2 Skim 120 Nano Skimmer - старая добрая испытанная мною моделька скиммера примоугольной формы (что облегчит его использование в САМПе). 3. Обогреватель Aquael 50Вт. 4. Возвратная помпа для САМПа Aquarium Systems New-Jet NJ 800 производительностью 800 л/ч - тут я не стал покупать дорогую помпу с керамической осью, т.к. в своих предыдущих аквариумах использовал так же помпы не с керамикой и ничего страшного в этом не видел. Исходя их таблицы приведенной производителем при подъеме воды на 30 см (предполагаемая разница высот между уровнем воды в САМПе и уровнем воды в аквариуме) мощность помпы на максималке составит около 650 л/ч. 5. Помпа течения HYDOR Koralia Nano 900 на 900 л/ч (что по информации от производителя подходит для морских аквариумов объемом от 36 литров до 60 литров). Грунт и декорации: В качестве грунта будет использоваться сапропель в который я подмешаю арагонитовый живой песок и скорее всего небольшим слоем арагонитового песка прикрою эту бурую массу сверху. Слой грунта планируется 15-20 см. Далее правую стенку планирую обклеить небольшими кусками лавы (имитация берега). К обклееной стенке снизу подложу небольшой ЖК и несколько мелких ЖК разбросаю по поверхности грунта. ЖК во первых потребуются для засещения грунта организмами типа полихет, мелких рачков, а во вторых в случае нормальных показателей по результатам тестов воды - на них будут наращиваться фраги мягких кораллов (или даже жестких, если позволит ширина аквариума и показатели воды). Планируемое население: Ну понятно, что мангры - это основная часть проекта, но вот с населением аквариума я до сих пор еще думаю. У меня есть несколько пресноводных аквариумов в которых живут петушки и я веду несколько линий этих рыб. Петушки имеют ген двухвостости, который накладывает отпечаток на строение тела рыб и большой процент рыбок получается с кривым позвоночником, дефектом развития плавательного пузыря и прочими проблемами развития. Сливать в унитаз такую рыбу - жалко, ведь ее можно использовать на корм какому-нибудь небольшому хищнику. Отсюда и появилась идея сделать из мангрятника "аквашреддер" для некондиционной рыбы. Ну первый кандидат (первый вариант) который рассматривается для заселения в "Мангропель" - удильщик (какой-нибудь небольшой вид, а не commersoni и тому подобные гиганты) - кто читал тему про мой Наномангрятник - помнит, что я содержал в нем уже такую рыбу. Раздобыть удильщика в Москве сейчас сложно (рыба капризная, мручая и хищная, т.е. не ест ничего кроме живой рыбы). Если к моменту окончания тестирования не удастся раздобыть удильщика, то скорее всего будет заселяться мантис-павлин (особенно с учетом толщины грунта, которую он может использовать под нору), ну а если раздобыть мантиса не получится, то можно попробовать цериантусов (опять же и грунт задействован будет не только под мангры), но тогда уже с идее о кораллах придется расстаться, так же как и с содержанием рыбок вообще (цериантусы обжигают рыб) или песчанных анемонов поселить, но рыбу тогда все равно лучше не заселять. Из дейтритофагов планируется штучки три небольших отшельников (но это в вариантах без мантиса). В общем состав населения пока в стадии планирования. На первое время в акве будут переведенные на соль моллинезии. Ожидаемые проблемы: 1. Сапропель на первых этапах запуска красит воду гуматами. В море гуматы безопасны (есть препарат "Аквагумат" компании АВЗ, который применяется для морской и пресной воды и отрицательного эффекта на жизнь рыбок он не оказывал). С гуматами и их быстрым выводом из воды скорее всего справится скиммер, но вот гуминовые кислоты могут понизить уровень pH. Потому pH, KH, Ca и Mg будут мониториться. Хотя в пресноводном аквариуме у основателя эксперимента с сапропелем уровень pH наоборот вырос. В любом случае корректировку показателей воды можно произвести при помощи всевозможных кондиционеров. 2. Сапропель даст силикаты. Я не вижу в силикатах катастрофы или какой то опасности. Они даже полезны будут в определенном количестве для роста губок (которые хотелось бы повыращивать). В любом случае вывести силикаты из воды можно сорбентами. Так что это "проблема" так же решаема. Прошу совета у коллег вот по каким проблемам: 1. Склейкой аквариумов я никогда не занимался (я не беру в счет фото-банки объеммом 1-3 литров), т.к. раньше клеил террариумы под пауков и скорпионов. Проблема в расчете толщины стенок и дна аквариума. Т.е. ребра жесткости и стяжки при таком узком аквасе помешают данный аквариум обслуживать. Потому первый вопрос: какую толщину стенок аквариума брать за расчет без использования ребер жесткости и стяжек? Какой толщины брать стекло под дно? Клей имеется прозрачный силиконовый для аквариумов Den Braven AQUA-SILICONE (по информации от производителя - для аквариумов объемом до 1000 литров и высотой стенок до 60 см), хотелось бы Чемлюкс, но не нашел в продаже прозрачного. Резку стекла буду заказывать в одной проверенной фирме (у самого руки не из того места растут ). 2. Собственно перелив. Навесной перелив не подойдет - светильник будет мешаться. Пленку с поверхности убирать будет нужно (в пресняке у коллег она появлялась при использовании сапропеля). Делать переливную колонну во всю высоту аквариума - отъесть объем от и так небольшого акваса. Что я вижу в данной ситуации - некий небольшой короб с гребенкой в правом дальнем верхнем углу аквариума вклееный в этот угол и в боковой стенке короба - переходная муфта и дальше - шланг от сливного отверстия в САМП. Может кто посоветует в данной ситуации как организовать перелив? Как я понял диаметра 25мм слива должно хватить, если возвратная помпа даст до 650 л/ч ?

Ну такая ситуация когда нитраты и фосфаты неравны, в смысле когда одних нет, а вторые шкалят по полной - не редкость. Ведь различные организмы которые потребляют эти элементы (например водоросли) могут одних выедать больше других. Ну тут можно обойтись антифосом заложив в нетканный мешочек в фильтр (Seaheim PhosGuard - довольно экономная вещь и сильная). Главное, чтобы антифос не на железе был, а так - любой сойдет, но нужно мониторить все равно, иначе, если переборщить с антифосом - трава загнется с голодухи.

Аико, а нет возможности в фильтр заложить сорбенты против нитратов и фосфатов? Ну например Seaheim Purigen (очень замечательно нитраты выедает) и Seaheim PhosGuard (на мой взгляд очень хороший антифос). Использовал их закладывая в нетканных мешочках в фильтр в своих нанорифах, работают замечательно, а по внешнему виду можно определить когда произвести замену (желтеют и коричневеют - пора менять).

Помогло бы, если это бактериалка. Полгода рыба то чем питалась, если столько протянула? Вообще тема отказа рыб от питания не ограничивается только бактериалкой кишечника: тут может быть дело и в ожирении или в нарушении работы печени рыбы в ходе лечения каким-нибудь лекарством или поражение внутренних органов паразитами или грибком. Описанный мною способ помогает только при бактериалке и иногда при водянке (если вовремя приняться за лечение), за счет не только уничтожения патогенной микрофлоры, но и вывода токсинов. В пресняке Директ в сочетании с обычным Бактопуром способен остановить плавниковую гниль (не смотря на то, что Бактопур позиционируется производителем, как средство от плавниковой гнили, а на самом деле это слабое лекарство и без Директа гнилушку не остановит никогда). Я бы на вашем месте нашел бы ихтиопатолога и отдал бы мертвую рыбу на анализы, ведь хорны - штука не дешевая, а цихлиды могут болеть широким спектром заболеваний и гадать что тут было - бесполезно (это мог и туберкулез быть с тем же успехом). Николай, планируемый мною аквариум и так сам по себе - эксперимент (точнее сразу несколько) и я не хочу рисковать рыбой зазря, поскольку коньки - рыбка прожорливая и остатков пищи и фекалий будет много, а в малом объеме среагировать вовремя сложнее. У меня воды то всего 36 литров в акве будет + 10-литровый САМП, а у вас 40-литровый рефюджен + основной большой риф и наши с вами комплекты разняться в корне. Так что, если специалисты сказали 100 литровик для коней, то пусть так и будет - не хочу насиловать рыбу, к тому же вариантов с жильцами у меня как грязи и тут задача сделать выбор. Вот из-за капризности в питании я и предложил вариант с мокрицами и поделился своим опытом в переводе рыб на море. Конечно мокрицы - это теория, которую еще нужно подтвердить в плане как долго эти наземные креветки смогут протянуть в воде. Сейчас мой приятель-террариумист в командировке в Мексике, но я постараюсь у него выклянчить несколько мокриц (если они у него еще остались), а то не хочется ждать до лета, ловить мокриц, выводить молодь (ну чтобы и на взрослых испытание провести и на молоди) и провести банальные эксперименты на живучесть и поведение в пресной и морской воде и заснять эксперимент на видео, а уже вам решать пробовать или нет (а может они скопытятся через 20 минут, так какой от них смыл тогда? )

:gygy: :gygy: :gygy: Паукам нравилось По поводу объемов: это у нас такие плотные посадки рыбы, а если взять плотность посадки рыб у серьезных американских и британских аквариумистов - там на рыб приходится в 4-8 раз больше воды. Я общался ка кто с одним американцем для которого дикостью и варварством было содержать удильщика в 20-литровике (хотя мой вид удильщика вырастает всего 7 см максимум). Не. Я не собираюсь издеваться над коньками и пихать в маленький объем. Да и на мой взгляд: медлительные неповоротливые коньки должны содержаться в видовом аквариуме, а не с прочими рыбами.

прошла неделя, т.к. я был в прошлый вторник у них.

Пузырьковая актиния - дурная сама по себе. Ладно, если бы она активно гуляла по аквариуму, так складывается впечатление, что у нее инстинкта самосохранения вообще нет: она может в темноту залезть и оттуда не вылезать в отличие от других актиний. У меня пузырьки однажды разбежались, я их стал из-за камней отлавливать и сажать обратно, а один пузырек залез в кальциевую трубку на камне и оттуда месяц не вылазил, просидев в темноте. Вылез он весь белый в итоге. Был сегодня в "Ля Мере". Скатался в общем безрезультатно в итоге и по своему оборудованию ничего не купил и коньков в продаже уже ни одного не осталось цену я не узнавал, но заглянуть в прайс мне дали посмотреть как он к ним пришел. В прайсе числился как Hippocampus comes.

))) поддерживаю )))))

Огромное спасибо за совет! Я потому и спросил, что сомневался, ведь рекомендации мне встречались о 100 литрах минималки на сайтах. По поводу ожога: Может это и не ожог вовсе. Все зависит от того обитает ли в естественных условиях данный вид коньков с какими либо актиниями по соседству. Ведь если актинии рядом живут с этими коньками то эволюция конькам дала иммунитет и тогда не в актинии дело. Что касается фотографии, то лично я вижу на ней заболевание воспалительного характера и дело явно в сумке, а точнее либо во внесении инфекции при проколах сумки (как я понял изначально сумка - среда стерильная и таковой должна оставаться, поскольку бактериалка или грибок начнут убивать икру и мальков в ней) либо дело именно в мертвых мальках (допустим самец ослаб и не смог отродить всех мальков и часть осталась в сумке и погибла, пошло гниение и как следствие - воспаление). Последнее мне более кажется вероятным. Сейчас главное - выводить токсины от трупного яда. Из распространенных аквариумных лекарств я вижу вариант с SERA Bactopur Direct (это таблетки), которое в отличие от своего жидкого состоварища (SERA Bactopur) может применяться в морском аквариуме. Данное лекарство иногда и от водянки помогает. Директ глушит всех бактерий, включая и нитрофицирующие (потому нежелательно его в общем аквариуме применять, т.к. это сравни перезапуску аквариума), причем по инструкции тут тоже не поможет (т.е. слабо поможет раствор и помещение в него рыбы на неделю) - нужны ванночки: Берется емкость на 3-4 литра, куда и заливается столько же воды из аквариума (идеально, если в воде нитратов норма) или свежеприготовленной морской воды. Воду требуется прогреть до температуры аквариума и хорошенько проаэрировать (я делал это при помощи RESUN PowerPump на 450 л/ч с насадкой-диффузором), затем помпу выключаем и ставим компрессор на полную мощность с распылителем (лучше керамическим, а не деревянным). Берем одну таблетку Директа и на листе бумаги разминаем ее чайной ложкой как можно мельче до порошкаобразного состояния, в стакан набираем воды из ванночки и ссыпаем порошок в него и тщательно размешиваем. Полностью размешать не получится (таблетки эти плохо растворяются, хотя и аквариумные), но стараемся )) стакан вливаем обратно в ванночку (компрессор как раз будет способствовать размешиванию нерастворенных частиц лекарства). Отлавливаем конька и сажаем в ванночку. Рыба длиной 5 см должна находится в ванночке 30 минут, рыба длиной 10 см - час, по этой формуле высчитываем время ванночки и после нее возвращаем конька обратно в аквариум (по возможности сумку лучше промыть лекарственным раствором (только воду берите ближе к поверхности, чтобы частицы лекарства не попались, а то в сумке осядут). На следующий день ванночек не делаем, затем на третий день снова приготавливаем свежую ванночку и сажаем рыбку, на четвертый день пропускаем и на пятый снова ванночка и т.д. Обычно при слабом заболевании достаточно 5 ванночек суммарно, но я рекомендовал бы в вашем случае их 7. Как работает Директ: он убивает микрофлору, затем на клеточном уровне проникает в тело рыбы и так же убивает микрофлору (правда не очень глубоко проникает) и вытягивает токсины. Такой метод ставит на ноги рыбу с запущенными стадиями кишечной бактериалки, когда инфекция уже пошла на горло и рыба отказывается от еды и нет возможности дать лечебный корм, аппетит уже на следующий день появляется, хотя еще вчера рыба просто не могла глотать, еще Директ в сочетании с обычным Бактопуром в пресняке может вылечить плавниковую гниль (проверял на гупяшках и моя знакомая на подростках петушков) ну и от водянки иногда тоже помогает. Попробуйте. В аквариуме конька пока что лучше держать в садке, куда ему для крепежа положите кустик чего-нибудь, т.к. клоуны - те еще звери и могут просто забить пищевого конкурента или обессиленным он попадет в актинию, которая этим воспользуется и начнет его заглатывать (всего может и не заглотит, но убить способна).

Да чего только не водится в мангровых зарослях. Я когда свой первый мангрятник запускал - искал информацию про морской мангровый биотоп - ее было до безобразия мало, а на YouTube висела только пара видео с не самым лучшим качеством на котором мельком проскочила подводная съемка корней мангров в морской воде и одно видео было от эксперта в области палюдариумов, где он запускал палюдариум с мангром, а потом его еще усовершенствовал (этот человек занимается созданием LoTEH палюдариумов, т.е. где оборудования совсем по минимуму (например стоит одна помпа или один фильтр и больше ничего или где оборудования вообще нет). Прошло несколько лет и на том же YouTube я обнаружил видеозаписи дайверов сделанные в мангровых биотопах с HD качеством! Если кому интересно то вот мой по манграм и мангровым биотопам. На видео отчетливо можно разобрать несколько видов каулерпы, кучу всевозможных других водорослей, губки, моллюски, рыбы, ракообразные - больше половины того, что продается из морских гидробионтов можно сажать в мангрятник. На счет разводной/дикий: спасибо, что предупредили - надо будет обязательно уточнить.