inci

вероятность возникновения одного из трех событий: больше/меньше/такая же - примерно одинаковая

? это как, по мне так если железяка меньше то и магнитное поле меньше... значит оказываемое усилие на проворот ротора меньше, значит уменьшается производительность...

ставить пока не буду, хочу ортофосфорной кислотой запасивировать ротор и стакан,

только вот какая там технология :hmmm: погружение в ванночку понятно, а на сколько по времени?

целиком ротор вместе со всем пластиком можно погружать?

Ну и фиг с ней, с длиной железа.

Ставить, если встаёт по длине. Будет работать.

работать то будет, но видимо производительность будет инная.... меньше... или я ошибаюсь?

Он по длине меньше.

А диаметр такой же? Штанген-циркулем замерить бы.

думаю что общая длина оси одинаковая

а вот длина самой железяки другая,

диаметр одинаковый - 39мм

длина железяки дельтек - 33мм

длина железяки грюндф - 28мм

вот результаты обмера штанген-циркулем

Прикупил сегодня Grundfos ups 25-40 180

разобрал, и вот что получается в сравнениее с обломком ротора от deltec hlp-4040

получается что ротор ups 25-40 180 явно меньше ротора hlp-4040

так какой grundfos все-таки = hlp-4040?

Отчитаюсь пожалуй по грюндеку. Помпу не мыл месяца три.

Шайба, как мне показалось, в идеальном состоянии, никаких подтеков ржи из под нее не выступало, весь налет (и темный и светлый) легко смывается водой, без каких либо усилий.

 

А вот на патроне, в месте где стыкуется с улиткой, образовался вот такой непонятный налет Жаль я его уже счистил, не сообразил сразу сфотографировать, были здоровые такие наросты в нескольких местах.

Откулупливался хлопьями, очень похоже на вступивший в реакцию металл, счищается с трудом. Образовался не по всему диаметру, а в трех местах, четко где небольшие углубления запресованны. На кальцивые отложения, как мне показалось, не похоже.

тоже обнаруживал у себя в помпе грюндфос в этих самых местах ржавый пласт налет и под ним разеденный металл... http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?sh...mp;#entry274560 тута фотки

Везёт,я ни разу не видел таких крышек,хотя и раскурочил не один насос :roll:

Саш, так какой грюндфос то взять чтобы его ротор встал вместо ротора дельтек 4040?

на данный момент это самый важный у меня вопрос, остальные буду задавать после приобретения грюндфоса

если так сделать, то из-за особенностей ротора грундфоса морская вода будет в роторной камере со всеми вытекающими последствиями.

В дельтеке то в роторной камере залита какая-то жидкость не провоцирующая коррозию и я так понимаю для нормального функционирования насоса это условие необходимо соблюдать.

у меня в роторную камеру подается осмос от автодолива, так что с корозией проблем у моего грюнфоса на пеннике и дельтека на возврате уже как год как не было,

а до этого в обоих насосах находил следы ржавчины...

кстати у дельтека залита обычная вода, иногда она бывает протухшей когда открываешь новый насос воняет блин...

согласен что у дельтека циркуляция воды между камерой ротора и рабочей камерой минимально, у грюндфоса больший объем воды конечно циркулирует,

но утверждать что у дельтека полностью отсутствует проникание морской воды в роторную камеру я бы не стал все-таки есть зазоры у ротора и крышки

как вариант у грюнфосовского ротора можно заглушить центральное отверстие оси и будет как дельтек

Всем привет, срочно нужно понять какой грюндфос = deltec hlp 4040

т.к. я в 4040 при неаккуратной разборке для очистки сломал ось ротора

вот хочу прикупить грбндфос чтобы использовать его ротор...

Федь у меня такая же помпочка, я тупо прям в самп кинул(под воду) вместе с катриджем и ничо не завоздушивается.

а она с картриджем у тебя вертикально или горизонтально расположена? закрепил на присоски?

у меня помпа+картридж в возвратном отсеке стоит, там уровень воды гуляет, да и продувка цеолита пузыри гонит - вот помпа и завоздушивается....

это вопрос времени....

сейчас аква вышла на уровень до происшествий который был, т.е коралы пошли в рост и вернули окраску, стали даже интереснее, что удивительно Орковская милипора стала пушиться и пошла в рост

антифос ТМ работает хорошо, только зараза иногда завоздушивается помпочка которая стоит на антифос блоке...

Привет Федь!

 

Обычно такие катаклизмы сподвигают людей на перезапуск, но ты видать "кремЕнь"! :gygy:

 

Я тебе по-дружески рекомендую это сделать, за одно разобраться раз и навсегда со своим не очень удачным сливом. :hmmm:

У тебя отличное местечко есть в уголке на подиуме, кубик 1х1 м будет просто сумашедше смотреться в твоей "студии".

Кстати говоря, некоторые такие же "кременья", как ты, уже подыскивают себе новые банки. Может и тебя это сподвигнет....

 

кстати именно такая переборка помогла мне в свое время избавиться от нитратов и фосфатов.

Если помнишь, я тоже долго боролся с ними - и лантаном, антифосом и цеолиотом. но пока не перебрал камни и не поменял грунт ничего не менялось.

Вот.

Привет Миш, не ..... я не готов никоим образом на то что ты предлагаешь, ни я ни моя вторая половина

а я же предлагал по крупнее

 

Федь у меня несколько вопросов по переделке твоих блоков питания на сд

 

Какой порядок цен получился на 1 светильник 160 Вт, размер их?

размер самих драйверов?

вот их спецификация http://www.meanwell.com/search/eln-60/default.htm

всего у меня получается вот так на весь светильник из 4х 160Вт модулей

я тут посчитал для запитки всего светильника :

-16шт. 15Вт 1000мА сборок (4ре в модуле) возьму 4шт. ELN-60-48D

-104шт. XP-G 1250мА (26 в модуле) возьму 8шт. ELN-60-48D

-24шт. XP-E RB 1000мА (6 в модуле) возьму 2шт. ELN-60-48D

-16шт. UV 700мА (4 в модуле) возьму 1шт. ELN-60-48D

итого 15шт. ELN-60-48D... вроде должно хватить

цена одного драйвера в районе 24 баксов

у меня не будет по сути БП, будет контроллер+ блок коммутации драйверов с модулями, коробочка с кучей входных разъемов под драйверы и 4ре выходных коннектора к модулям.. а сами драйверы как-то размещу, они ведь заводские и не маленькие из-за этого, лучше конечно было пользовать драйвера аля Карена, но их изготовление по деньгам дороже выходило и времени больше чем поставка заводских диммируемых

Привет всем, давно не писал и фоток не выкладывал, все никак не соберусь

Немного напишу про происшествия которые произошли за мое долгое отсутствие на форуме,

пока был в отпуске, в сампе приказал долго жить огромный еж, т.к. туда никто не заглядывал, он там радостно разложился, акву начало сильно колбасить, приехав из отпуска я сделал тесты и офигел от того какие стали фосфаты, некоторые коралы стали чахнуть, я с испугу пролил курс лантана, видимо переборщил дозировку, изменения слишком резкие возникли, в результате потерял четыре крупные колонии акропор ну и понеслось... нитраты доползли до 25 и никак не хотели падать, фосфаты после уменьшения от лантана снова начинали возвращаться на высокий уровень...

в результате поставил антифос от ТМ и решил запустить снова водорослевик, убрать скрубер т.к. толку от него я не смог добиться...

потом глюкануло блок управления светом в одном из модулей LED светильника - перестал работать таймер, в результате заказал себе контроллер от Карена и диммируемые заводские драйвера ELN-60-48D для LED///

решил короче поменять полностью схему питания всех светильников и управление, драйвера пришли, жду по почте контроллер и буду все делать, будет у меня в результате диммируемый свет

да и нормальное питание светодиодов обеспечу, а то родные БП китайские по качеству тока желают лучшего, да и сама разводка по светильнику не правильно сделана - смешаны в одни линии разные типы светодиодов, и на Cree подается всего 700ма хотя можно 1250ма спокойно подать...

Подумай, может что-то можно изменить ? 15 драйверов на светильник не поставишь. Придется тянуть провода к каждой группе. Это 30 не самых тонких проводов.

Как ты это будет вешать ? куда прятать?...

место есть, а какое сечение надо? у меня есть многожилки AWG 24 0,51мм диаметр жилы вроде как 0,2мм квадрат.

10 или 12 проводов в жгуте...

Именно так, но надо чтобы КС был подключен. И на нем выставить максимум. Т.е 100%.

Т.е алгоритм такой.

прикрути резюк на драйвере (чтобы не спалить ненароком диоды).

включи всё в том числе и КС с амперметров в цепи диодов

установи на КС 100%

подкрути ток резюком на драйвере по показаниям амперметра.

Так и сделаю, когда все будет на месте...

я тут посчитал для запитки :

-16шт. 15Вт 1000мА сборок (4ре в модуле) возьму 4шт. ELN-60-48D

-104шт. XP-G 1250мА (26 в модуле) возьму 8шт. ELN-60-48D

-24шт. XP-E RB 1000мА (6 в модуле) возьму 2шт. ELN-60-48D

-16шт. UV 700мА (4 в модуле) возьму 1шт. ELN-60-48D

итого 15шт. ELN-60-48D... вроде должно хватить

интересно сколько места это займет и как бы это все диммировать... главное не запутаться в проводах

там управляющие провода параллельно или последовательно подключать если объединять управление несколькими БП в один канал ?

Федор, привет. Я пробовал КС и ELN-60-48D на цепочке из 13 диодов XM-L.

Всё отлично управляет. Но регулировками в самом драйвере не заморачивался. Но, само собой, там можно ограничить максимальный ток. И тогда КС будет управлять до максимально установленного в драйвере значения.

Спасибо, теперь понял, значит макс I выставлять на драйвере, и далее диммирование КС контроллером...

Андрей, привет, у меня вопросик по ELN-60-48D, он КС контроллером ведь управляется легко?

там подстраивается выходное напряжение, т.е. можно будет запитать и диммировать светодиоды например до 1000мА и также до 1250мА... правильно я понял?

просто для светодиодов 1000мА надо задать контроллеру меньший потолок...

так? или я ошибаюсь,

просто думаю пользовать КС контроллер с этими драйверами и запитать от них диоды с потолками в 700мА, 1000мА, 1250мА.... диммируя их до потолочных значений...

Сегодня все-таки добрался до светильника с амперметром, поставил в разрыв у сборок

15Вт роял блю сборки 0,97А 12,44V

еще я осмотрел шины, там получается на шине разводка сделана так что на шину подключаются две группы 9W и 9B

в модуле таких шин две...

т.е. выходит что группы включаются смешано, в одну линию включены и белые CREE R5 и синие китайские+ УФ китайские... и подается одинаковое питание

если хочу сделать правильное питание что бы в одну группу были включены светодиоды одного типа, то надо что-то менять в разводке... жалко блин

придется круто переделывать разводку, например оставить шины для белых, а остальные паять напрямую, не соединяя в шины...

Андрей, дело в том что в кетайских мультиметрах, да и не кетайских тоже (которые не тру-RMS) сигнал с токоизмерительного шунта поступает на ихний процессор с ихнем-же алгоритмом обсчета, как оно там считает известно только производителю.

+ избавляемся от крокодилов с возможным разрывом цепи :vo:

а у меня как раз тру-RMS.... UT71D мультиметр цифровой True RMS

http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=3...amp;group=52204

в воскресенье померию и отпишусь...

буду пока без впайки токоизмерительного резистора из-за отсутствия оного в доме... (я в электротехнике чайник )

Отключить, подсоединить тестер в режиме амперметра в разрыв одного из проводов и включить.

Важно чтобы щупы были примотаны к контактам (возьми отрезки провода, примотай к щупам)

понял, спасибо за разъяснение, у меня у тестера есть крокодилы, ими зацеплюсь :vo:

Привет, Федор. Думаю сложного ничего тут нет.

XP-G - максимум 1500ма, но лучше 1000ма питать.

XP-E RB - максимум 1000ма - лучше чуть меньше.

ультрафиолет китайский - максимум 700ма.

вопрос только со сборками. Я свои измерял. около 1000ма. При этом около 14 вольт напряжение прямое. Но у меня другие - 30Вт.

Возьми разбери стекло. Померяй. Только примотай щупы,чтобы в момент измерения не пропал контакт, а то спалишь.

т.е. померить тестером прямо на работающем светодиоде?

Андрей, привет, отдал БП спецам с работы... говорят что посмотрят что можно сделать...

но даже если починят, я все-равно хочу поменять БП и контроллер, с 3Вт диодами вроде ясно чем их питать, а вот эти 15Вт сборки :tuplu: сколько мА на них давать... подскажи как померить характеристики питания этих сборок

мои модули состоят из:

28 3w Cree XP-G R5 6500K

4 синих 15Вт сборки

4 ультрафиолета 3Вт

4 Cree XP-E Royal Blue 3Вт

как думаешь сколько мА давать на светодиоды?

Предохранители на плате проверил?

ага, предохранители работают...

думаю может попробовать дать 12В на плату управления из другого источника и посмотреть запустится ли процессор...

Федор, дальше я бы поручил ремонт человеку, хотя бы несколько раз ремонтировавшему

импульсные блоки питания.

Сами элементы этого бока питания, как и в моём варианте, расположены под платой процессора.

там этих элементов в принципе мало ...

может их все заменить, только вот надо тогда все подобрать

может полевик дурит...

Нет напруги +12Вольт.

Ищи на основной плате.

Там где 4 одинаковых больших электролита возле платы контроллера и левее

(если смотреть на первой фотке отсюда.)

http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?s=...st&p=234993

Большинство элементов стоит под платой контролера.

сними его пока.

Добейся +12 на первой ножке (слева верхней) среди двух 5-выводных контактов контроллера.

Земля - средняя в левой группе из 5 контактов. (смотреть на блок развернув, чтобы контроллер вверху, разъем под светильник внизу)

замерил, нету там 12+ есть непонятные показания, постоянно гуляющие от ниже 1V до 8.8V

какие мысли, что могло выйти из строя, как понял надо вынимать из корпуса основную плату, у меня кстати немного другая компоновка БП чем у тебя... я фотки разборки выкладывал у тебя в теме, у меня контроллер по другому расположен и его питание...