Грешница

"можно" - и вообще всегда на водопроводной жить, а "нужно" - на осмосе. А описанное выше действо - вообще станная идея. Типа всё равно на осмос и т.д. тратиться, но с самого начала сделать плохо, а потом потихоньку выправлять...

Варвара, что подобранный креветками корм, что неподобранный - испортит воду примерно одинаково. :roll: Почему-то очень модно заблуждение, что типа если кто-то упавший корм быстренько съест, то это типа как и не считается внесенным в систему. :D

Поиск по слову "уксус" привел к ветке, где это достаточно подробно обсуждалось: http://www.aqualogo.ru/phpbb2/viewtopic.ph...%F1%F3%F1#21735

Я не забываю, просто зависимость эта не линейная :D По геморойности это не многим лучше метода с бутылочками :cry: Похоже, от реактора не уйти. undefined Вот кстати испарение относительно объема - имеет почти линейную зависимость (практика). А вот кол-во гидробионов, поделенное на объем - нет. В маленьких акваруимах при равной визуальной плотности, плотность посадки гидробионтов - БОЛЬШЕ. В какой-нибудь мини-немо-риф (20 л.) сажают 3-4 коральчика. Если пропорционально всё увеличить, то в аквариум на тонну надо сажать в 50 раз больше. Т.е. 150-200 коральчиков, что естественно малореально. :D Т.о. в большом объеме поддерживать кальций/буфер только кальквассером - ЛЕГЧЕ чем в малом. Относительно уксуса - если честно, то я не понимаю в чем тут сложность. Уксус в продаже есть, стоит дешево, требуется его - немного. Когда заполняете емкость для автодолива воды - добавить пару-тройку ложек уксуса - несложно.

Влад, по поводу сложности поддержания уровня кальция/буфера в акваруиме большого объема одними бутылочками - вы правы. А вот про необходимость иметь ОБА реактора - уже заблуждаетесь. Причины - выше. :roll:

Отшельник, вы забываете, что в большом объеме не только больше гидробионтов, но и больше объем воды и как следствие - больше испарение, а значит больше кальквассера можно добавить. :D Если же вдруг добавки одного кальквассера начнет не хватать, то в осмосную воду можно будет началь понемногу добавлять уксус. Известны весьма и весьма неплохие аквариумы, живущие на этой схеме.

Так... Мальчики... Давайте разберемся... Кто вам сказал, что ежедневное падение уровня кальция (mg/l) и буфера (dKh) напрмую (или ненапрямую) зависит от объема ? Больше объем - больше воды испариться - больше кальквассера для компенсации можно долить. Кроме того, большие объемы воды чаще всего населены МЕНЕЕ плотно гидробионтами, чем малые. Т.е. поддерживать уровень кальция там будет относительно проще. Но всё равно, вряд ли получится содержать плотно засаженный SPS-риф на одном кальквассере и когда-нибудь придется задуматься о кальциевом реакторе... Но это проблема далекой перспективы, т.ч. под него лучше место оставить пока, но можно не ставить.

Анатолий, по поводу того, что у вас стал чаще включаться нагреватель после того как вы сделали долив холодной осоматической водой - поверьте - это иллюзия. Вряд ли после установки такого долива температура воды стала бы держаться ниже больше чем на скажем... 0.1-0.3 градуса... Можно попробовать более точно посчитать, но даже это лишнее. Вспомните хотя бы про бутылки со льдом - ими-то особо не собьешь температуру, а что говорить про несколько литров относительно теплой воды... Думаю, что тут стоит искать какие-нибудь другие причины, погода или ещё чего-нибудь.

Варвара, аквариум достаточно инертный по температуре объект... Этот эксперемент не проводится за час-два. Также было бы интересно знать температуру в комнате в это же время. Эксперементируйте и лучше записывайте результаты эксперементов - это бы помогло разобраться в причинах.

Не помогает. пробовала. Варвара, имеется ввиду устроить проветривание не для того чтобы сбить температуру в аквариуме, а чтобы избавиться от лишней влаги в воздухе, которая возникнет при охлаждении кулерами. :roll:

Да так меня и зовите, Андрей. :oops: Я прошу мне просить мою въедливость и занудство, но всё-таки, если речь идет именно о плохо проветриваемой комнате, то тут и от холодильника может быть больше вреда чем пользы.

То, что нельзя "сваливаться" на ват/литр я понимаю. Также понимаю, что ни одна лампа не сравнится по количеству света (радиации) с солнцем. Если интенсивное освещение коралов требуется только на непродолжительное время - зачем включать МГ на 10 часов? Вот я и спрашиваю - есть ли отрицательный опыт содержания гидробионтов, если свет включается весь одновременно? Опыт подсказывает, что рассвет-закат необходим? Т.е. как это значем надо включать МГ на долго ?! Чтобы любоваться аквариумом ! При резком включении всего света сразу как минимум будут рыбы стрессовать. Это отлично видно что в пресном аквариуме, что в морском...

Как его заливать? Я пока два раза в день просто подливаю пресную воду из осмоса и все. сампа нет и не предпологаеться Крышка и сейчас открыта, а стоит только две лампы. Испарение будет очень большое? какой вентилятор лучше охладит: маленький от компьютера или на прещепки? Кальквассер можно доливать или системой автодолива (типа AquaMedic) или подвешивать капельницу с кальквассером над аквариумом. Можно куда-нибудь рядом на шкаф поставить бутылку и оттуда по трубочке каплями лить. Чем большую поверхность и более интенсивно будет обдувать вентилятор - тем лучше охладит. Достаточно тихо получается, если подключать компьютерные кулеры через БП, но подавать на кулер не положенные 12В, а скажем 9 - он тогда значительно тише работает, а обдувает несильно хуже. Ещё я бы на вашем месте поискала бы причину столь сильного нагрева вашего аквариума... Может быть нагреватель шалит ? Или помпы имеет смысл другие поставить ? Если у вас 2 и более помп - попробуйте их по очереди или частично отключать на какое-то время и смотрите что у вас с температурой происходит... Часто бывает, что китайские помпы греют больше чем следовало бы...

Конечно хорошо, но есть риск того, что комната, где стоит аквариум наполнится араматом моря, а воздух будет влажным (как на пристани) Вентилятор - один из лучших способов, но нужно обеспечить хорошую вентиляцию самой комнаты. Про кальквассерhttp://www.aqualogo.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=592&highlight=%EA%E0%EB%FC%EA%E2%E0%F1%F1%E5%F0 Андрей, напоминаю вам - 180 литров. :D Вряд ли они вообще могут как-то влиять на влажность в средней комнате... От скажем 3-х литров в сутки (это думаю максимум) вряд ли что-то изменится, даже при минимальной вентиляции. Запах моря... Мне кажется это всё-таки редкое явление... Или на сввежих камнях или при переборе каулерпы может наблюдаться...

Не думаю. что эту штуку имеет смысл ставить на маленький аквариум... Принцип тот же, что и у вентилятора... И зачем тогда ? Другое дело, если бы надо было охладить большой объем воды, который уже проблемно обдувать кулерами....

Эх... Андрей, увы, но тут всё не так однозначно как хотелось бы... Ватты, люмены, PARы, время светового дня, рассветы и закаты... Всё-таки, происходящее в наших аквариумах принципиально отличается от того, что в реальном море... У себя в аквариумах мы пытаемся воссоздать рассвет-закат последовательным вклчением ламп или же (редко) управлением силы "накала" ЛЛ ламп. В море же постоянно меняется угол падения света и уже в основном за счет этого кол-во света (радиации), используемое гидробионтами. Опять-таки, в силу этих же причин - там гораздно меньше теней. В аквариуме мы чаще всего имеем один (может быть несколько) точечных источников света и одна ветка коралла может загораживать другую. А в море, т.к. солнце постоянно меняет своё положение на небе, одна ветка коралла создает тень другой лишь какое-то время... Какие-то отдельные участки могут освещаться интенсивно, но лишь какое-то очень непродолжительное время... Поэтому, думается мне, что оптимальный режим по свету, ориентируясь на природу, тут будет подобрать очень сложно. Это касается и скорости восхода-заката и продолжительности светового дня... Тут лучше всё-таки действовать ориентируясь на опыт...

Испарение воды - это хорошо - больше кальквассера можно залить для компенсации. :D Вентилятор может охладить и сильнее чем на 1-2 градуса. Просто дуть надо более правильно. Дуть надо под острым углом к поверхности и обеспечить выход воздуха из по крышки с другой стороны. Всё станет ещё лучше, когда вы избавитесь от крышки и поставите МГ. Ещё в настоящий момент можно порекомендовать поднять помпы повыше, чтобы они создавали рябь на поверхности. Это увеличит испарение (и как следствие охлаждение) и улучшит газообмен.

На русском мало чего издавалось толкового... Есть "Мир кораллов" (Наумов, Пропп, Рыбаков) - чуть ли не дореволюционного года выпуска и "Экосистемы коралловых рифов" (Сорокин)... Но мне кажется, что и то и другое мало чем помогает в деле содержания кораллов в аквариуме... Это из серьезных книг... Есть ещё классический "Морской аквариум" Дейнкин - но он только пугает читателя, да и устарел сильно, есть недавно вышедшая книга украинских аквариуммистов, но она тоже не без грехов... Но в сумме вся эта информация + форумы - дает достаточно неплохое представление. :D

Вряд ли человек хватал эти лампы руками, т.к. эти светильники уходят с аквамедиковского завода с уже установленными лампами и никак иначе. А случайно её не потрогаешь - она за стеклом, а чтобы снять стекло - надо сперва несколько болтов открутить.

Подобные аквариумы для моря крайне неудобны. Лучше сделать на заказ и сразу правильный, со сливом и т.д.

Консультации Аквалого и МА доверять чаще в этих вопросах нельзя, т.к. менеджеры по большому счету не имеют практического опыта выращивания кораллов, а если у них что-то гибнет, то это нельзя списывать на сложность коралла - скорее на неприспособленность систем. По большому счету - живет ВСЁ. И по моему мнениею, было бы заблуждением делить, что типа мягкие кораллы держать легче чем жесткие. Просто им требуются несколько разные условия, вот и всё. Есть конечно несколько специфические случаи типа Tubastraea или Goniopora, требующие постоянного разнообразного кормления, но это скорее исключение из правил. Лучше их (мягкие и жесткие кораллы) всё-таки не смешивать в одном аквариуме и делать условия больше соответствующие типу кораллов, которые вы собираетесь держать и всё будет жить.

Как минимум, этот совет можно назвать "неосмотрительным"... Чтобы судить, надо, как минимум, знать о чем идет речь. Выключить внешник, вытащить из него керамику и паралон, заложить взамен уголь - очень опасная, особенно для "всяких там бактерий" процедура? Да, это опасная процедура, которая грозит от вспышки заболеваний, до вымирания всей банки после плотной кормежки. Фильтрацию на керамике можно считать устаревшей, но в текущем аквариуме - это ФИЛЬТАЦИЯ. И никакой другой нету. Любые сдвиги (в частности перекладывание функций фильтрации на ЖК вместо керамики) следует делать ПОСТЕПЕННО, а не тупо заменять одну шаблонную схему фильтрации другой. В противном случае, есть риск (можете считать, что не риск, а что почти наверняка так и будет) получить вспышку по амиаку и нитритам. (Кстати, выше человек уже написал про такой печальный опыт). Советы лучше всё-таки давать понимая происходящие процессы, а не лишь бы хоть чего-нибудь написать, особенно, если они грозят последствиями.

А актиники Т5 горят всего 5 минут даже при выключенном МГ ? Просто вероятно, это может быть связанно с нагреванием МГ ламп или балластов от них. Вероятно лечилось бы вскрытием светильника и перенесением балластов от Т5 в сторону от источника нагрева.

Как минимум, этот совет можно назвать "неосмотрительным"...

Лучше всего: Долить какой-нибудь RedSea Calcium или какой-нибудь другой препарат, базирующийся на хлориде кальция и довести кальций до сбалансированного значения (для KH 9-10 это примерно 460-470). А ещё известны случаи, когда народ не заморачивался с балансировкой и при параметрах типа Kh=10, Ca-400 - всё более чем хорошо живет. Стабильность в рамках нормы важнее, чем постоянные подгонки под какие-то точные значения.