Alexandr

Лев, подробности в личке. Суммарно я трачу около 7-8 тыс. литров пропан-бутана в год на отопление 310 кв м. Кстати у меня тоже Дитрих (он же Де Дитрих) и тоже с программатором, программатор экономит мне до 10-20% и уже давно себя окупил. Что касается солярки (керосина), то читайте "Трое в лодке не считая собаки"

Александр

Прошел через все это, можно сказать выстрадал, поэтому имею опыт. Главное, что в условиях Москвы необходимо 1 квт на 10 кв. м при стандартном доме (нормальное остекление, хорошее утепление дома).

1. Электрическое отопление - самое дорогое. Используйте что хотите галант, инфракрасные обогреватели, теплые полы - самый дорогой способ. Т.е для дома 200 кв.м (сейчас это станадртный загородный дом) необходимо 20 квт. электричества, что обычно не реально. Хотя столько нужно только зимой при -25 и, если вы хотите, чтобы в доме было 20-21.

2. Котел дизельный - раньше был на втром месте по экономичности после магистрального газа. Стартовые затраты - только котел, резервуар для топлива стоит недорого. Сейчас, когда солярка стоит 30 руб/л - на втором месте после электричества по дороговизне.

3. Котел газовый с газгольдером (как раз мой вариант) - раза в полтора дешевле дизельного, но стартовые затраты - газгольдер 5 м3 (200-250 тыс) значительны, плюс надо место для газгольдера, плюс через 10 лет переосвидетельствование газгольдера и возможно замена.

4. Дрова (естественно автоматический - полуавтоматический котел) - не рассматриваем,т.к. топлива к ним в России нет, и надо часто заправлять.

5. Тепловые насосы, тут мое мнение построено на изучении литературы и отзывов. Мне кажется для Москвы не годится совсем. Выигрыш по энергии теоретический макс. 4-5 раз, т.е. 20 квт тепла получаешь тратя 4 квт электроэнергии. Но этот коэффициент реально меньше, особенно зимой и особенно, если нужна реально горячая вода. Эта система монтируется вместе с теплым полом, поскольку очень важна разница между температурой источника и того, что греешь. Получить батареи с температурой 50 град. можно, но коэффициент упадет до 2-3. Теплый пол греют обычно до 30 град. Все система - очень не простая инженерная штучка - большой холодильник с компрессорами и т.д. Я рассматривал использование теплового насоса для подогрева одиноко-стоящего бассейна, тепло отнимается у воздуха (воздушный). Реально можно пользоваться до температуры воздуха 5-10 градусов.

Учитывая, что Михал все же не исключает потери фрагов, кроме того возможны другие затраты, предлагаю всем желающим поддержать эксперимент материально. Никаких обязательств с обеих сторон, совершенно добровольно. Исполнители только должны сказать "да", что они согласны.

Александр

Просьба к пользователям данного холодильника - подскажите, как настраивается? По возможности - что отображают индикаторы под цифрами? Или помогите с ссылкой на мануал, а то прорыл интернет под разными "соусами" - не отзывается.

 

На контроллере есть маркировка MATR. 0047/04

Спасибо!

http://aquasea.narod.ru/coolers_1.htm

Спасибо

Коллеги, проконсультируйте, плжта. Хочу купить на ebay лампы и балласты. Например, все на 250W. Понятно, что балласт должен быть на 250W и на 220V (ну т.е под наше напряжение). А вот лампа тоже должна быть на 220V, или я могу закупать любую 250W под нужную цветовую температуру и цоколь, не заморачиваясь напряжением ?

Пишите в личку. Спасибо

Для поддержания кальция и буфера, если кальквассера уже не хватает, ставят либо реактор кальцевый либо лить вручную буфер и кальций в виде хлоридов кальция и гидрокарбоната натрия + NaCl-FreeSalt. БОльше никаких способов нет.

А ацетат и глюконат кальция???

Если Вы в течение долгих лет, проживая втроем, не чистили септик, значит он стоит на песке и значит до этого песка надо докапаться и вода будет уходить легко.

Скорее всего у Вас проблема не только в соотношении осмотической воды и дренажа. Проверьте, работу запирающего клапана. При наполнении бака с осмотической водой, вода из дренажа идти не должна. Но это теоретически. У меня ток из дренажа падает только раза в 4-ре (т.е. остается 5 л в час) Если у Вас этот клапан не работает, то вот и может набираеться огромное количество воды даже без забора осмотической воды. После наполнения аквариума потребление воды падает (долив и редкие подмены), но это менее 1 человека добавляет в нагрузку на септик по нормам. Дренажная вода чистая и не требует очистки. Ее можно сразу в почву. Если нет желания ее собирать (как советовал Лев), то можно вырыть траншею (для зимнего слива ниже промерзания почвы, засыпать ее на 2/3 щебенкой, геотекстиль, сверху землей (и забыть навсегда).

Food grade - это у них. В России очень мало солей градации "пищевые" (из звестных - это соль и сода пищевые). Даже для производства детского питания Минздрав разрешает использовать соли градации не ниже чда. Значит, если хотите отечественную соль - ищите чда.

Пардон, только сейчас обнаружил, что вы оттуда. Тогда можно искать Analitical Grade.

Эту информацию можно спокойно перенести на ситуацию с углем (и на другие сорбенты). Одноактная смена большого количества угля, особенно в канистре может (и приводит) к сильному стрессу кораллов. Вообще считаю что рекомендация , которая часто дается новичкам (особенно от пресняка) - "канистра только под уголь" - неправильна. Канистра большая и сколько туда новичок бухнет угля неизвестно, а ему часто кажется, чем больше, тем вода будет лучше. Качество воды по моему мнению - это прежде всего - стабильность ее параметров, тогда можно точно определиться с животными.

А скажите уважаемые, есть ли у кого опыт использования данного метода для СПС длительное время (более полугода)? Метод вроде перспективен, но народ активно обсуждает аппаратуру для кальциевых реакторов и их настройку. Аппаратурно balling метод вроде проще, затраты близки. Может быть кто ссылочку даст на аглицком по методу, а то он все более на немецком обсудается. В частности интересны моменты качества реактивов и возможность накопления всякой дряни (тяжелых металлов).

Уважаемые, рН свежего кальквассера должен быть в районе 12,5. При 12 и тем более 11 добавление кальквассера становится бессмысленным с точки зрения добавления кальция. А вот концентрация всяких примесей к этому моменту повышается, правда они в щелочной среде не должны растворяться и теоретически не должны попадать в аквариум.

Чудес не бывает, к сожалению.

Уважаемые, надо знать великие открытия, "аквадиском" он называется.

http://www.aqualogo.ru/discus/messages/22/...html?1042308038

Минерализатор придает прежде всего вкус воде. Поэтому он интересен только тем, что кто пьет сырую воду из под крана. По поводу вымывания микромакроэлементов, то Ян абсолютно прав. Немного молока, творога, йогурта, кефира, простокваши ....и кальций в порядке

У меня в аквариуме живут два хелмона, есть один большой червь Себелестарта Индика, несколько тридакн. Хелмоны не проявляют никакого интереса к этим животным. Не знаю, откуда взялся этот миф о том, что они обижают или едят этих животных. У меня один хелмон живёт уже больше двух лет, второй поменьше. Причём этот червь попал в аквариум случайновместе с ЖК и вырос до большого зверя, и ни разу его рыбы не обижали.

Спорить с титанами не буду, а мифов я не создаю, опираюсь только на собственный опыт (кстати предупреждений - "мифов" о том что щиплет крупнополиповые кораллы на серьезных сайтах полно). При всем том, что хелмон рыба потрясная, но очень не предсказуемая, плохо раскармливается, червей мелких съест, у меня кроме этого ел только мороженного ( и хуже живого мотыля) мотыля, съел всех мелки аиптазий (а по литературе не всегда это делает). Для содержания тоже не простая рыбка - все же бабочка. У меня прожила 2,5 года. И хотя очень нравилась рыбка, больше связываться с ней нет желания.

Да очень жаль!!! Придется делать выбор, либо черви либо хельмон!!!

А так же возможно не уживется с тридакнами и трахифилией.

Круто.

Как же можно было до такого?..

Интересна сама история.

Пока вставлял картинки, история куда-то исчезла. Кратко аквариуму 4 года, суммарно 350 л воды, планировался как смешанная банка. Живых камней мало. Света было мало. Начинал из беспов с зоантусов, всего их два вида. Сначала взирал на все это с умилением и даже их подкармливал. Затем захотел большего, добавил света Т5 лампами, прикупил других достаточно крепких кораллов. Из одного политойа зелененького вырастил много. Зоантусы как то окрепли и поползли. Хотите верьте хотите нет, но они у меня саниметров на 8 по ДСБ песку ползут, занимают 3/4 поверхности камней. Кстати аквариум выглядит неплохо. В свое время кто-то давал ссылку на очень красивый аквариум с зоантусами, там они правда покрасивее были. Но для чего все пишу. Захотел ЛПС. Купил акропору и хиднофору. К этому моменту зоантусы уже душили политойа. Но если политойа адресно подкармливать, то они держаться, но уже не размножаются - некуда. Кораллы пошли в рост, особенно хиднофора. Я расчитывал на агрессивность кораллов, однако ее не хватило, плюс некоторая созерцательность войны кораллов, спохватился - поздно. В настоящее время от них ничего не осталось - полностью поглощены. Почему я это в тему борьбы с нежелательной живностью - сейчас уже очень трудно переориентировать аквариум, поэтому будьте бдительны и осторожны. Держатся сейчас в акве только явные агрессоры - эуфилия, галаксея и крупные саркофитоны с синулярией, дискоактинии в тени.

Немного позитива. С помощью зоантусов можно моделировать поверность. Делать ее очень рельефной и вычурной.

Да про бриареум - эта штука еще страшнее, ползет по стеклу и душит зоантусы..

Вот как расправились зоантусы и бриареум с моими акропорой, политойа и хиднофорой, которая якобы достаточно агрессивной коралл.

Небольшая модернизация перемешивающей палочки (чуть тяжелее, потолще) и мотор стал крутить медленнее. Все те же "сектор в пол секунды", но теперь в одном обороте 8 секторов.

"Облако" гидроксида стало подниматься на одну четверть от всей высоты емкости. Остальная вода прозрачная.

Вот хотел узнать, хорошо ли это?

Не слишком ли маленькое перемешивание?

рН КВ 12,3 говорит о том, что раствор насыщенный?

У меня стоит Делтек. Один оборот мешалки прибл. за 4-5 сек. Зона мутности не выше 3-4 см от поверхности кальквассера. Высота реактора около 50 см. Все приблизительно, т.к. пишу с работы. При включении клапана автодолива мутная зона со стороны подвода воды увеливается на 1-2 см. В вашем случае по-моему проблем нет. По сравнению с Делтеком перемешивание явно более интенсивное.

Ув. Sleepy, ваша точка зрения ясна - вам ничего не нужно, а если нужно вы все сделаете сами. Давайте послушаем, тех кому нужно и кто не может. Единственно в чем вы правы - это сбыт таких вещей вряд ли будет большим.

Лично мне очень нужна опция сообщения о выключении электричества по сотовой. Все остальное, как упоминал Лев можно взять из описания компьютера Бориса Крамера.

Хочу спросить вас: я когда консультировался в гейзере (питерский фирменный магазин) он говорили мне что если я не хочу использовать осмос для бытовых нужд, использовать в системе перед осмосом весь цикл очистки не разумно так как 80 процентов воды очищеной префильтром и ионообменом сливается в канализацию. Типа в аквариум можно поставить толко пластину с насосом, ну и если угодно то перед пластиной поставить механический префильтр и типа ентого достаточно. Так ли это или всеж перед осомосом должен быть полный цикл?

Если у вас вода не хлорируется и в нет железа, то так. Но для наших водопроводных сетей это не реально.

Если вы действительно боитесь, что рыбки погибнут, то не заводите аквариум. Рыбки обязательно погибнут (умрут) рано или поздно.