Alexandr

Лев, подробности в личке. Суммарно я трачу около 7-8 тыс. литров пропан-бутана в год на отопление 310 кв м. Кстати у меня тоже Дитрих (он же Де Дитрих) и тоже с программатором, программатор экономит мне до 10-20% и уже давно себя окупил. Что касается солярки (керосина), то читайте "Трое в лодке не считая собаки" Александр

Прошел через все это, можно сказать выстрадал, поэтому имею опыт. Главное, что в условиях Москвы необходимо 1 квт на 10 кв. м при стандартном доме (нормальное остекление, хорошее утепление дома). 1. Электрическое отопление - самое дорогое. Используйте что хотите галант, инфракрасные обогреватели, теплые полы - самый дорогой способ. Т.е для дома 200 кв.м (сейчас это станадртный загородный дом) необходимо 20 квт. электричества, что обычно не реально. Хотя столько нужно только зимой при -25 и, если вы хотите, чтобы в доме было 20-21. 2. Котел дизельный - раньше был на втром месте по экономичности после магистрального газа. Стартовые затраты - только котел, резервуар для топлива стоит недорого. Сейчас, когда солярка стоит 30 руб/л - на втором месте после электричества по дороговизне. 3. Котел газовый с газгольдером (как раз мой вариант) - раза в полтора дешевле дизельного, но стартовые затраты - газгольдер 5 м3 (200-250 тыс) значительны, плюс надо место для газгольдера, плюс через 10 лет переосвидетельствование газгольдера и возможно замена. 4. Дрова (естественно автоматический - полуавтоматический котел) - не рассматриваем,т.к. топлива к ним в России нет, и надо часто заправлять. 5. Тепловые насосы, тут мое мнение построено на изучении литературы и отзывов. Мне кажется для Москвы не годится совсем. Выигрыш по энергии теоретический макс. 4-5 раз, т.е. 20 квт тепла получаешь тратя 4 квт электроэнергии. Но этот коэффициент реально меньше, особенно зимой и особенно, если нужна реально горячая вода. Эта система монтируется вместе с теплым полом, поскольку очень важна разница между температурой источника и того, что греешь. Получить батареи с температурой 50 град. можно, но коэффициент упадет до 2-3. Теплый пол греют обычно до 30 град. Все система - очень не простая инженерная штучка - большой холодильник с компрессорами и т.д. Я рассматривал использование теплового насоса для подогрева одиноко-стоящего бассейна, тепло отнимается у воздуха (воздушный). Реально можно пользоваться до температуры воздуха 5-10 градусов.

Учитывая, что Михал все же не исключает потери фрагов, кроме того возможны другие затраты, предлагаю всем желающим поддержать эксперимент материально. Никаких обязательств с обеих сторон, совершенно добровольно. Исполнители только должны сказать "да", что они согласны. Александр

http://aquasea.narod.ru/coolers_1.htm

Спасибо

Коллеги, проконсультируйте, плжта. Хочу купить на ebay лампы и балласты. Например, все на 250W. Понятно, что балласт должен быть на 250W и на 220V (ну т.е под наше напряжение). А вот лампа тоже должна быть на 220V, или я могу закупать любую 250W под нужную цветовую температуру и цоколь, не заморачиваясь напряжением ?

Пишите в личку. Спасибо

А ацетат и глюконат кальция???

Если Вы в течение долгих лет, проживая втроем, не чистили септик, значит он стоит на песке и значит до этого песка надо докапаться и вода будет уходить легко.

Скорее всего у Вас проблема не только в соотношении осмотической воды и дренажа. Проверьте, работу запирающего клапана. При наполнении бака с осмотической водой, вода из дренажа идти не должна. Но это теоретически. У меня ток из дренажа падает только раза в 4-ре (т.е. остается 5 л в час) Если у Вас этот клапан не работает, то вот и может набираеться огромное количество воды даже без забора осмотической воды. После наполнения аквариума потребление воды падает (долив и редкие подмены), но это менее 1 человека добавляет в нагрузку на септик по нормам. Дренажная вода чистая и не требует очистки. Ее можно сразу в почву. Если нет желания ее собирать (как советовал Лев), то можно вырыть траншею (для зимнего слива ниже промерзания почвы, засыпать ее на 2/3 щебенкой, геотекстиль, сверху землей (и забыть навсегда).

Food grade - это у них. В России очень мало солей градации "пищевые" (из звестных - это соль и сода пищевые). Даже для производства детского питания Минздрав разрешает использовать соли градации не ниже чда. Значит, если хотите отечественную соль - ищите чда. Пардон, только сейчас обнаружил, что вы оттуда. Тогда можно искать Analitical Grade.

Эту информацию можно спокойно перенести на ситуацию с углем (и на другие сорбенты). Одноактная смена большого количества угля, особенно в канистре может (и приводит) к сильному стрессу кораллов. Вообще считаю что рекомендация , которая часто дается новичкам (особенно от пресняка) - "канистра только под уголь" - неправильна. Канистра большая и сколько туда новичок бухнет угля неизвестно, а ему часто кажется, чем больше, тем вода будет лучше. Качество воды по моему мнению - это прежде всего - стабильность ее параметров, тогда можно точно определиться с животными.

А скажите уважаемые, есть ли у кого опыт использования данного метода для СПС длительное время (более полугода)? Метод вроде перспективен, но народ активно обсуждает аппаратуру для кальциевых реакторов и их настройку. Аппаратурно balling метод вроде проще, затраты близки. Может быть кто ссылочку даст на аглицком по методу, а то он все более на немецком обсудается. В частности интересны моменты качества реактивов и возможность накопления всякой дряни (тяжелых металлов).

Уважаемые, рН свежего кальквассера должен быть в районе 12,5. При 12 и тем более 11 добавление кальквассера становится бессмысленным с точки зрения добавления кальция. А вот концентрация всяких примесей к этому моменту повышается, правда они в щелочной среде не должны растворяться и теоретически не должны попадать в аквариум.

Чудес не бывает, к сожалению.