chim

Добавлю. Видел недавно, как сверлил стекло один профессионал. Он сверлил большой скоростной дрелью. В качестве направляющей использовал кусок стекла 10 мм с просверленным заранее отверстием. Прижимал оба стекла к столу струбциной. Сверлил на высоких оборотах. Нажимал довольно сильно. Говорит, если сверлить на низких оборотах, то коронка быстро садится. Сверлил с одной стороны, потом переворачивал стекло и заканчивал с другой. Сверлил он стекло до вклейки его в аквариум. Поливал водой. Но не сильно активно. Чуть брызгал. Говорит, вероятность разрушения стекла есть. Хотя при большом опыте сведена к нулю. Если стекло вклеено, то сверлить надо всё же слабенькой дрелью потихоньку.

Нюансы при сверлении легко найдёте в интернете. Но могу и здесь написать 1) Дрель надо взять маленькую по весу. Идеально - слабенький шуруповёрт. 2) С обратной стороны стекла приклеить клеющуюся плёнку. Но это не обязательно. Лучше выполнить п.3. 3) С обратной стороны стекла прижать что либо твёрдое. Можно просто кусок стекла. Хорошо бы закрепить струбцинами его. Под струбцины подложить резинки. Это поможет избежать сколов в конце сверления. Зажимать сильно не надо. 4) Лучше всего при сверлении поверхность расположить горизонтально. Сделать буртик из пластилина и налить воды. Но можно в любом положении. Один сверлит, другой поливает. 5) Чтоб начать сверлить, нужно сделать кондуктор. Иначе коронка будет ёрзать по стеклу и начать сверлить трудно. Простейший кондуктор - это деревянный уголок. его прижимают к стеклу и сверло слегка прижимают к нему. 6) При сверлении не надо нажимать!!! Лишь чуть-чуть. Если нажимать, то можно и сверло угробить (обсыплется алмазное напыление) и стекло раздавить. При сверлении не крупным шуроповёртом с какой силой давить понятно. Коронка просто начинает останавливаться. 7) В самом конце сверления давить ещё слабее. 8) Острые края отверстия загладить мягким мелким наждачком с водой. (ВРУЧНУЮ!!!! НЕ ДРЕЛЬЮ!!!) Острые кромки скругляются просто изумительно. Это не сильно надо, но желательно. Таким же способом желательно загладить и острые края стёкол. Обычно делают аквариумы так, что об край стекла не порежешься, но кромка острая. Если её загладить, то вероятность скола при ударе уменьшается существенно. Кромки аквариума в 500 литров заглаживаются за 15-30 минут. Только нужно, чтобы наждачок был мелкий , мягкий (сыпался) и с водой.

Не только не простая, но и в корне неверная. Увеличения столба воды снижает запас по прочности аквариума. Сверлить, если аккуратно не сложно совсем. Конечно, если не зная и неграмотно, то можно и расколоть. А если не дрелью, а шуруповёртом, потихоньку, с водой, не спеша, с обратной стороны прижать что нибудь твёрдое и плотное.....Круглое отверстие стенку ослабляет минимально. Тем более у боковых стенок запас прочности гораздо выше (в разы, чем у длинных стенок).

А зачем так сложно? Ну не хочется сверлить, сделайте стандартный внешний перелив. Склеить его просто. А из перелива трубка вниз. Хоть дюрсо, хоть другое что. Всего то и надо будет изредка посматривать, чтоб воздух внутри не появлялся. P.S. Надеюсь такой перелив известен здесь??? На украинском форуме видел - много кто делает.

Строго по теме. Фотка кусочка инструкции к фильтру аквафор. Там о промывке мембраны от солей жёсткости с помощью лимонной кислоты. Инструкция старая. Сейчас может уже и изменили. Не знаю. Если плохо видно, то нужный момент пишу здесь - ...-Извлеките мембрану, потянув за цилиндрический хвостовик. -Поместите мембрану в предварительно подготовленный раствор лимонной кислоты (150 гр лимонной кислоты на 1 литр воды) на 12 часов. -Вставьте мембрану в корпус (4) так...

Я бы сделал так. Сколько надо, чтобы аквариум продержался без потерь? День? На день и рассчитывать. Примерно! Хозяину лучше знать, что надо: Поставить от сети блок питания на 12,8-12,9 вольт. Дальше аккумулятор. Дальше преобразователь 12/220 В синусоидальный. К нему подключить оборудование ( дополнительное! , которого сейчас нет), которое позволит аквариуму не погибнуть в течение дня. Ну типа, слабенькая помпа циркуляции. Аэратор. Слабенькая возвратная помпа. Может какой то свет ( со своим таймером. Не уверен, надо ли). Может подогрев, но настроенный на меньшую температуру (чтоб включился не сразу, иначе посадит аккумулятор). Это оборудование должно работать всё время. Желательно его выбрать, чтоб оно было не просто резервным, а нужным. Вот такая система уж точно избавит от потери. Есть и другие варианты. Но, наверное, подороже. Например, поставить второй генератор. Есть и альтернативные пути. Например, включить ноутбук и через вебкамеру приглядывать. Тогда вообще ничего не надо. А если ещё сигнализацию пропадания напряжения через интернет пустить - ну тогда ВААЩЕ! Я у себя планирую всю автоматику сделать максимально безопасной. Например, нагреватель с терморегулятором может отказать и перегреть аквариум. Значит надо 4 маленьких нагревателя. Даже если один включится постоянно, перегреть не сможет. Ну и т. д. Слишком уж потери в МА большие.

Это все понятно и логично. Так и должно быть. Я просто указал на самое слабое место в этой системе. При подгорании, или окислении контакта контактора напряжение пропадет, а система будет бездействовать. Качество контактов там, безусловно, хорошее, но и неприятности в случае чего огромные.

Спасибо. Значит отодвинем так, чтобы рукой залазить. Мотивация уже даже не так важна. С любой стороны получается, что см 7 надо как минимум.

Спасибо! Точно. Как то и не подумали, что камни желательно омывать со всех сторон. Значит вопоос отпадает сам. По возможности будем делать щель немного шире.

Все правильно. Это оптимальная система. Заметьте только один момент. ... РАЗРЫВАЕТСЯ ПОДАЧА ТОКА СО СТОЛБА и включается генератор... Подача тока чем разрывается? Каким элементом? Стоит скорее всего мощное механическое реле (пускатель). У него контакт и разрывает подачу тока. И если этот контакт подгорит или окислится, то подача тока пропадет, а генератор не включится! Так как автоматика измеряет напряжение на столбе, а оно в норме. Вот это и есть самое слабое место во всей системе. Но здесь трудно что то исправить, так как запитан весь дом.

Мы не на форуме встречались. Просто это единственный, кто рядом есть. Аквариум у него 400 л риф. Камней много. Лежали так, что между ними и задней стенкой получалась маленькая щель. Может распиленные по плоскости, я не уточнял. Он сказал, что у него так было. Рыбы пугаются и прячутся за камни. И они у него царапались. Царапинки не опасные. Потом заживали. Но неприятно. Тогда он отодвинул камни от задней стенки и все стало нормально.

Да. Я этот аквариум видел. Примерно так же и у нас будет. Слева будет камней побольше и они будут прижаты в угол. Вот и думаем сейчас то ли прижимать в самый угол, то ли сзади место оставить. Уже решили прижать в угол, но нас напугали, что рыбы туда будут стараться пролезть и будут царапаться.

)))) Хорошо. Заканчиваю. Больше писать здесь не буду. ))) Раз уж так бережете эту тему.

Если уж залазить в дебри, то напишу так. Мембрана задерживает высокомолекулярные загрязнители, но пропускает низкомолекулярные вещества, например такие газы как кислород, хлор, углекислый газ. При чем заметьте, что даже в хлорированной воде хлора почти нет. Хлорируют не хлором, а гипохлоритами. А они через мембрану не проходят. В результате прохождения воды через фильтры системы обратного осмоса она избавляется от 99,9% примесей: железа, аммиака и аммонийных солей, нитратов, нитритов, фторидов, сульфатов, хлоридов, бикарбонатов, кальция, магния, связанного хлора, кремния, натрия, остаточного алюминия. На 100% избавляется от фенолов, бензолов, органических загрязнителей. На 100% избавляется от вирусов и микроорганизмов. Это не я писал. Это цитата. Цифра 99.9% превратилась бы тоже в 100, если бы не микродефекты мембраны. Откуда же тогда берется цифра по степени очистки 95% ? 5% примесей - это львиная доля углекислого газа, который мембрана не задерживает. Прокипятите осмосную воду в чистой посуде, дайте остыть и замерьте TDS-метром. Примеси исчезнут. Если, конечно, мембрана не повреждена. А вот что проходит через нее, и, кстати, TDS-метром не измеряется (!!!) это хлор. Если вода хлорируется сильно, водозабор далеко, то хлора много. Хлор удаляется только угольным фильтром, который стоит перед мембраной. Допколонка после мебраны тоже хлор поглощает. Это ее не основная функция, а побочное действие, весьма полезное.