Чувакка

Читайте внимательнее - из ваших макрофото единицы нормально сфокусированы и имеют достаточную резкость на объекте фокуса. Все остальные мимо. С "колечками" качественное фото сделать сложно.

По поводу рано или поздно сажать СПС в свежую систему, тут уже скорее миф. Если в системе стоит нормальное оборудование подобранное с запасом и нет нитратов с фосфатами, я не вижу причин не сажать СПС. Уже давно никто не заморачивается с выдержкой времени.

Один лишь фактор отсутствия нитратов\фосфатов не определяет факт жизнеспособности жестких. В только что приготовленной (из осмоса и соли) воде их вообще нет. Однако это эта вода далека от состава идеальной для жестких. Важен факт наличия запущенной и работающей биологической системы со всеми вытекающими и ее стабильность, чего нет у свежезапущенных систем.

На некоторых фото видно, что зонтики нетипично выгнуты (как настоящие зонты), акантастрея щупальца не выпускает - им что-то не нравиться в воде, чего уже говорить о более сложных кораллах. Сериатопора и монтипора вероятно перетерпят это, но так же вероятно могут потерять окрас. С акропорой будет сложнее.

Каждому кораллу - свое время.

Зонтики раскрыты не до конца, иногда выгибаются обратно, как настоящие "зонтики" - они еще застрессованые. Время садить СПС еще не пришло. Сериатопора, а особенно монтипора, в нормальных условиях растут достаточно быстро. С вашим расположением кораллов (при нормальных условиях) через полгода ветки будут торчать над водой. Посмотрите как оформляются СПСники - там камней минимум - весь объем для кораллов. К тому же груда затрудняет ток воды.

Вариантов света более чем достаточно, даже светодиодного, который не вызывает такой очевидной дискотеки.

На большей половине фоток у вас промашки с фокусом (хотя я понимаю - с кольцами качественно работать достаточно сложно).

Ежели фотки в шапке этой ветки сделаны под белым светом, то на лицо нехватка желтооранжевого (или избыток синего) - клоуны бледен, креветка так же может похвастаться более пестрым окрасом.

1. Много камней - скоро дадут о себе знать + кораллам места нет

2. В свежий аквариум сразу СПС и даже акропоры????? (у вас еще зоантусы не очухались)

3. Кораллы отлично флюоресцируют даже под обычным роял блю - ничего нового не увидел (или вы все-таки не передали все цвета верно).

4. Дискотека от ДНК все портит (даже на темных камнях видно).

5. Есть фото под нормальным белым светом? Вы же не растите свой аквариум под актиниками?

Не пытайтесь фотографировать макрообъективом под углом отличным от нормали к плоскости границы сред с различной оптической плотностью - никогда не сфокусируетесь нормально.

Опять вы про критические режимы какие-то. При отказе кулера охлаждения, или, скажем, если на радиатор бросили тряпку, температура радиатора поднимается очень медленно. Именно потому что у радиатора большая инерционность( если радиатор не из фольги сделан). У меня термопредохранитель выключит питание диодов при Температуре радиатора 40гр.,

когда до критических значений еще очень далеко. А случай, когда все горит синим пламенем я не рассматриваю!

А зачем выключать светодиоды при 40С на радиаторе? Нормальные светодиоды допускают больше в рабочем режиме.

Вобщем лучше наверно сделать и предохранитель по току после драйвера и биметаллический термопредохранитель. И еще мне кажется что предохранитель не стоит ставить слишком превышающий значение драйвера, так как пусковых токов там нет.Где нибудь среднее значение между максимальным током светодиода и номинальным током драйвера.Как считаете?

Отличный сделали вы вывод после всего вышенаписанного

Я имел в виду , предохранители, выключающие питание при нагреве радиатора свыше заданных величин.

Они защитят диоды не от превышения тока, а от деградации при перегреве.

Не защитят - инерционность нагрева радиатора очень большая. За то время, когда пару светодиодов в критическом режиме нагреют радиатор до температуры срабатывания термореле, они "скончаются" или получат необратимые повреждения.

Ставить предохранители в цепь светодиодов бессмысленно - время срабатывания предохранителя на порядки выше времени выдерживания критического тока светодиодом. Светодиоды попросту являются предохранителями для предохранителей

Ставить ли предохранитель на вход драйвера? Зависит от типа драйвера (схемотехнически). Для обычных "понижающих" драйверов он так же бессмысленнен (ибо светодиоды включены в цепь по которой идет весь основной ток).

Для драйверов работающих в "обратном" режиме смысл поставить есть - потому как основной ток идет сначала в ключ и индуктивность, а уж потом из индуктивности вытекает в светодиод. Но в данном случае светодиоды уже защищены схемотехнически и без предохранителями. Речь идет о защите ключевого транзистора.

Защита в блоке питания срабатывает на токе в несколько раз выше чем необходимо одному из драйверов и поэтому она тоже не выручит.

Термопредохранители (в виде биметалла) на радиаторе, в случае правильного рассчета такового относительно общей мощности светодиода, в критических режимах с превышением тока на 30-80% от номинала, который несет для них угрозу деградации, никогда не нагреют радиатор достаточно быстро, чтобы успеть разомкнуть термореле и спасти светодиоды.

Чтобы хоть как-то организовать термозащиту необходимо ложить малюпасеньие датчики как можно ближе к кристаллу.

А вообщес самый хороший предохранитель - радиатор и термоинтерфейс.

Чувствую опять начинается путанница... Если имеется ввиду последняя картинка с LedControl`ом, то да, там там все отключено, фото делалось после.

А по подключению, последний вариант (вариант №2) который пробовал вот этот:

минус от БП подключил к выходному минусу LedControl`а.... а может надо было подключить ко входу?)))):

Как я писал выше в этом варианте ничего не горит вообще, а программа на компьютере зависает и выдает сообщение об ошибке.

В этой схеме не заведено питание на сам LedControl (через DCin). Сам модуль не будет работать без питания

А каким образом вы подсоединили преобразователь 48-5 к 1(+) контакту LedControl, ежели этот контакт не выведен на "зеленый" разъем. Ваша схема не соответствует реальной, в той части, где наприсовано сквозное соединение +48В с Dcin на 1(+).

Питание на драйвера лучше заводить отдельным проводом прямо с блока питания, а не через LedControl.

От источника питания устройство потребляет ровно столько, сколько необходимо нагрузке, подключенной к устройству. В вашем случае нагрузкой являются "управление" мощными выходными транзисторами. Это мизер. Четверть ватта максимум. Соответственно эта четверть ватта и будет взята от источника питания.

А те циферки, что указаны на блоке питания, говорят на сколько большую мощность он может выдавать на устройство в штатном режиме. А на устройстве соответственно показана аналогичная циферка, которая говорит на какую максимальную мощность можно нагрузить выходные транзисторы (если например напрямую подключить мощные светодиоды). Однако ежели нагрузку в виде светодиодов не подключать, то большого потребления энергии не будет.

Естественно LedControl так же должен иметь общий минус с источниками питания. Последняя схема рабочая. На предпоследней не хватает соединения LedCotrol (6) с минусом

Под преобразователем имеется ввиду Ledcontrol?

А насколько критично минус соединять с "минусовым" входом и "минусовым" выходом одновременно? Я думал просто соединить минус блоков питания только с минусом в выходной колодке преобразователя... этого может быть недостаточно?

Под преобразователем понимается DC-DC конвертер 48В->5В, в котором выходы гальванически развязаны от входа.

кроме того 5В БП представляет собой преобразователь 48>5В. И в этом случае как раз ничего и не работает.

Не работает потому как внутри этого преобразователя имеется гальваническая развязка (высокочастотный трансформатор). Поэтому необходимо так же подключать к минусу как "минусовой" вход этого преобразователя, так и его "минусовой" выход.

Естественно блоки питания должны быть соединены мнусовыми шинами, задающими точку относительно которой "скачат" потенциалы. В отсутствии таковой (в случае соединения одним проводом), напряжения не могут быть заданы, и в худшем случае могут прыгать как угодно, вплоть до "убиения" электронных частей.

граждане подскажите плиз,немолчите

Девайс специфичный - писать программу под него однозначно надо. Вероятность найти готовую у товарища, который уже поюзал такой релейный блок и выложил код в сеть, крайне мала.

Первые отклики любителей аквариума с растениями у меня уже есть. Также они доступны уже в виде постов. Если вам на самом деле хочется разобраться с вопросом освещения пресноводных аквариумов с растениями - велкам. Если же вам хочется понадувать щеки, то обязан предупредить - если в электронике я не дока, и пользуюсь услугами специалистов, то в вопросах пресноводного аквариума с растениями я ни в чьих советах не нуждаюсь, а нуждаюсь только в субъективных оценочных мнениях для формирования полноценной картины - какой спектр пользователям нравится больше. Конечно, ваш субъективный голос я также готов положить в копилку мнений.

Сплошной паллиатив

DNK, амания такой же источник заблуждений как и ваши теории о травнике. И для этого есть миллион оснований. Так, что оставьте свое "мнение" при себе.

http://www.ebay.com/...=item25828ddd1c

вот эта матрица делаем одельно кажды конал и свет горит. если в чемто не прав прошу разяснить

Как равномерно смешать свет от этой матрицы с белыми?

А как вы собираетесь смешивать цвета от двух 20Вт RGB и отдельных белых? Вы понимаете какая дискотека получиться в итоге?

Про 660нм - бред. Каждая Gro-Lux, которая установлена почти в каждом травнике имеет львиную долю излучения в диапазоне около 660нм, предназначенного для растючки - никто не жалуется.

Контроллеру все равно какими именно диодами управлять. Если каналов управления три или более, то управлять вашими тремя он также будет.

 

Что касается использования трех каналов в принципе, то их и для пресняка мало. Еще необходим голубой для закрытия провала в спектре белых диодов и нужен циан в его длинноволновой версии чтобы подчеркнуть зелень растений. Кстати, красный вам нужен 620-630нм, ни в коем случае не 660нм.

Вы предлагаете и в пресняке сделать дискотеку?

вопрос. кто нибудь пробовал подобное?

http://www.ebay.com/...=item2ec9ef6458

У этой сборки совсем скучный спектр.

А что без XML2 вообще никак? Что без них вариантов нет? Зачем себе создавать лишние проблемы, если можно взять другое почти такое же?

Кстати на http://www.electronshik.ru/ бывали XML2. И это гораздо ближе чем Cutter

А может пошустрить по полному каталогу?

http://www.ledlink-optics.com/ProductsHomeLED.aspx

Может сразу светодиоды выкинуть без такой прелюдии?

Потребность в дополнительном источнике питания очевидна. Разрешенная амплитуда напряжений на входе PWM LDD - 0...6В. То есть маркер "V+" на схеме должен быть подключен к истонику напряжения в 5-6В. превышение этого напряжения может запросто выпалить драйвер.

DNK, мне абсолютно все ровно, что вы наговорите мне (я зерна от плевел отличить смогу), но мне абсолютно не все ровно, что доводы человека с пробелами в понимании процессов теплообмена форумчане могут воспринять за истину .