ealex

Да, я тоже считаю, что гониопора это сложный коралл, но не "невозможный", как раньше считалось. В современных риф-аквариумах гониопоры часто чувствуют себя хорошо и через год после посадки. У меня их три - маленький фрагмент фрагмент желто-зеленого цвета "encrusting", побольше красноватый фрагмент "branching" и детёныш Goniopora stokesi "solitary", который вырос с 5мм до 3см за почти 3 года, с открытыми полипами он с кулак. Обычно "encrusting" гониопоры считаются более простыми в содержании. Иногда и у меня какая-либо гониопора начинает в аквариуме плохо себя чувствовать, так как хорошего места для них нет, тогда я перекладываю её в рефугиум "на поправку", после этого опять пробую найти подходящее место в аквариуме. :roll:

Заглянул в историю своего браузера в off-line и там всё нашёл, если у кого-то что-то важное пропало, советую оттуда выкопать пока не поздно. :idea:

Люмены не имеют ничего общего с действительным световым излучением при сравнении ламп для морского аквариума. Чуть выше пики излучения в области зелёного света у лампы 150Вт и чуть выше пики в области синего цвета у лампы 250Вт, вот и получается значительно больше люмен на Вт у 150Вт лампы, даже если светового излучения на Вт у лампы 250Вт на самом деле больше и спектр лучше. По вашему вопросу, с 2х 250Вт вы получите две зоны освещённые сильнее, чем где-либо в аквариуме с 3х 150Вт, менять лампы будет дешевле и светового потока, в общем, чуть больше. С 3х 150Вт будет чуть более равномерное освещение.

Примерно так: берёте пенник, поднимаете его выше уровня сампа, переносите его над сампом и опускаете. Другой вопрос - зачем это делать? Внешние пенники делаются для того, чтобы их не надо было ставить в самп, и чтобы они хотя бы с наружи не обрастали живностью.

Да, этот скиммер внешний, но дополнительной помпы он не требует, туда можно направить перелив (или часть воды с перелива в вашем случае, если возвратные помпы 2х ОР3500). Лично я не вижу никакого смысла в огромном количестве перегородок в рефугиуме, и особенно в перегородках, где вода течёт вверх-вниз. У меня в сампе всего одна перегородка, возвратная помпа находится прямо в рефугиуме и забирает планктон из толщи воды, а не только с поверхности. Система может выглядеть примерно так:

Хелиофунгии может непонравиться присутствие клоунов, да и вероятность, что они предпочтут её гониопоре - невысокая. Клоуны очень любят гониопоры, так что гониопоры несовместимы с "бездомными" клоунами. Жаль, что никто вам об этом вовремя не сказал. :? С премнасом и думать не надо - пузырчатая актиния. К тому же она одна из самых простых, очень слабо обжигает кораллы и морфологическая форма, живущая в неглубокой воде между жёсткими кораллами довольно маленькая и ИМО лучше всего подходит для смешанного риф-аквариума. Проблема, что вы увлеклись занимающими огромное место кораллами в маленьком аквариуме, так что поместить туда что-либо будет непросто. :roll:

Пользуются такой конструкцией и на западе: http://majis.aqua-web.org/altaat/suola/rea...ri/imgp4549.htm Широко не пользуются, пожалуй, потому что у неё есть пара недостатков - нет выхода излишних газов, что ограничивает мощность работы, при повышении мощности газы будут накапливаться в реакторе (хотя и это можно решить, построив газоотделитель в верхней точке системы). Система требует подачу воды под давлением, заменив канистру куском трубы этого можно избежать. К тому же кусок трубы и помпа стоят не дороже канистры. Конечно, как производители, так и самодельщики городят и более сложные и менее работоспособные системы, думаю из-за недоверия к тому, что самый простой вариант является обычно самым эффективным и работоспособным.

Тут обсуждалась эта же тема: http://www.aqualogo.ru/phpbb2/viewtopic.ph...p?p=10662#10662 ИМО или с пенником не всё в порядке, или с водой. :roll:

Дело не в пеннике а в воде, или кондеционер воды использовали, или что-то с моющим средством помыли, итд. :roll:

Фито для кормления в аквариум это в основном всегда смесь разных видов, в том числе и ДТ. Выращивают обычно всегда только один вид в одной ёмкости, так как всё равно придёт к этому - выживет один сильнейший при условиях выращивания вид. Было бы очень интересно посмотреть в микроскоп, какой вид из ДТ будет расти. Я тоже иногда подливаю в культуру фито-смеси разных видов в надежде как-нибудь разнообразить культуру, но результата по микроскопу не проверял.

Может, в название вкралась кириллическая буква? http://www.google.com/search?q=Macrodactyl...yla%20doreensis

Porites sp., часто встречается на живых камнях.

Картинка того, что я имел в виду про имитацию в аквариуме кусочка рифа на песке, вместо отвесной стены, как раз подоспела, (Igor, спасибо):

Я бы сделал аквариум так: камней немного, и никаких высоких куч не делать, оставить очень много места между камнями и стёклами, через которые можно смотреть. Морской аквариум выглядит вполне натурально, когда кругом много воды, кораллам будет больше места расти, и конечный результат будет выглядеть IMO значительно лучше, чем, например стена или высокие кучи. На дно мелкий коралловый песок. Сразу хороший свет, течение, скиммер на полную мощность. По поводу "рецепта" Борнемана: аквариум ”созреет” в понимании среднего аквариумиста очень быстро, нитраты, фосфаты и первые водоросли быстро пропадут. Однако опытный в аквариумистике биолог, вроде Борнемана, понимает, что это ещё не весь процесс созревания, а только его первая стадия. Он и пытается объяснить в этой статье, почему это так. Поэтому он и предлагает подождать несколько месяцев, пока система по-настоящему стабилизируется. ИМО в период ожидания можно добавить немного поедателей водорослей, подкармливать риф "коралловой едой" и любоваться, как всякая интересная живность и редкие кораллы растут из живого камня! В этом опять-таки помогут невысокие и "немудрёные" кучи камней. В моём аквариуме много очень интересных и редких кораллов с живых камней осталось в тени, так как из-за старых кораллов их не удалось хорошо расположить в аквариуме. Конечно декорация аквариума это дело вкуса, но должен заметить, что очень многие аквариумисты получив собственный опыт, пришли к такому же выводу, что и я - лучше без высотных сооружений. На удивление, большинство начинающих аквариумистов, которых я знаю, очень хорошо усвоили эту концепцию созревания - пол года в аквариум практически никакой живности кроме камней и некоторых поедателей водорослей. Когда предлагаю им фрагменты кораллов - отказываются, что, мол, ещё рано, приходится объяснять, что нагрузка от маленьких фрагментов минимальна, можно будет следить за их самочувствием и ростом в процессе созревания, а если и помрут - никакой потери не будет, всё равно выкидывать. Собственно большинство процедур, которые делаются в аквариуме (длительное ожидание в процессе созревания, подмена воды, хорошее течение, много света, правильная температура и солёность, натуральная биофильтрация итд.), делаются не потому, что так обязательно надо, а потому, что так лучше. Но тут опять-таки кто к чему стремится (к лучшему или к минимальному), как я уже много раз говорил.

Чистый песок совершенно не мутит воду, он поднимается, конечно, в толщу воды, но и опускается за минуту. Небольшая муть от живого песка это не проблема. Стаканом можно досыпать в действующий аквариум по рекомендации Яна.

Это и есть рецепт запуска. Самое первое - "let algae bloom".

У меня есть эти книги, всем рекомендую особенно первую! Книги написаны не на субъективных умозаключениях автора, как большинство аквариумных книг, а основываясь на научной опубликованной информации. В магазинах их, по-моему, не продают, надо заказывать напрямую у автора.

Да не говорят буржуи, что в темноте надо стартовать, когда-то очень давно так делали, но не сейчас. Как ваш аквариум может созреть в темноте, если его предполагается использовать со светом? Смысл процесса созревания - как можно быстро (не потому, что аквариумист спешит, а потому, чтобы условия для живности образовались как можно быстро хорошие) и с наименьшими потерями довести аквариум до стабильной работы в его будущем варианте - то есть со светом и с течением, которые планируется использовать. Убивать фотосинтезирующую живность живых камней в этот план не входит. Вот знаменитый "рецепт" запуска аквариума Борнемана: http://reefkeeping.com/issues/2004-01/eb/index.htm

Мне кажется, что это датчик низкого тока, а когда вы включаете через него напрямую помпу - контакты просто пригорают друг к другу. Надо включать через реле или транзистор.

10) I like this way as it is the most complete and thorough way to empty your tank: Have the hose on top of your skimmer come off, and shoot the water all over the living room. Be sure to have the skimmer located in your refugium. And to make it even more perfect, have your display tank plumbed in to the refugium, so you can have a greater supply of water. With this method you can effectively empty 130 gallons from your 140 gallon system. Victoria of Mammoth Lakes, CA Мне нравится этот метод, так как это наиболее эффективный и прямой способ опустошить ваш аквариум: Дайте шлангу, который идёт к верхней часте вашего скиммера, выскочить и поливать воду по всей комнате. Не забудьте поставить скиммер в рефугиум. Чтобы это работало более совершенно, подключите рефугиум к аквариуму, чтобы получить бОльшую подачу воды. Таким образом, можно эффективно опустошить 130 галлон воды из 140 галлон системы. (тут имеется ввиду рефугиум находящийся выше аквариума, когда вода из рефугиума убывает - помпа закачивает туда воду из аквариума)

Василий, вы сильно ошибаетесь. На западе уже давно никто их не считает плохими и не вылавливает из аквариумов. Собственно это одни из самых полезных животных аквариума, к тому же после акклиматизации их практически не видно в дневное время. Из 120 видов этих червей, только Hermodice carunculata является паразитом, но этот вид очень редко попадает в аквариум, и легко отличим от остальных, ваш червяк им не является. Когда-то очень давно бродил запущенный непутёвыми аквариумистами миф о том, что всех bristleworm надо вылавливать. Интернет большой и на этот миф по-прежнему очень легко натолкнуться. Вот что пишет о них Шимек: Fireworms are really common in reef aquaria. They probably account for ninety or more percent of the worms seen in reef aquaria. Most fireworms are scavengers in tropical marine environments, albeit a few of the about 120 species are predatory, and one or two are parasitic. The fireworms that are most frequently found in aquaria may be very abundant. Even a small aquarium may have thousands of them, and they are beneficial scavengers.. One species, common in nature but rarely found in aquaria, is of concern to aquarists. This species, Hermodice carunculata, is predatory on stony corals and gorgonians. Fortunately, individuals of this species may be easily distinguished and removed from the system. http://reefkeeping.com/issues/2003-04/rs/index.htm

Вот тут я комментировал о таком скиммере: http://www.aqualogo.ru/phpbb2/viewtopic.ph...php?p=7368#7368 С достаточно мощной помпой инжектор производит очень много пены и уровень воды можно держать чуть выше выходной трубы. Если уровень приходится поднимать до уровня стакана - помпа слишком слабая и скиммер будет работать плохо. С помпой Ехеим 1260 он работает неплохо.

Основная функция ЛЛ ламп наряду с МГ - освещать созданные от МГ-лампы тени, это важно только когда кораллы начнут расти и эти тени создавать. Вторая функция - "окрашивать" свет от МГ в более синий.

Как бы вы слова не крутили, биологи измеряют количество света как PAR PPFD в единицах µE/s*m2, вопреки вашим высказываниям: Так как в биологии важнее знать спектр светового потока и количество фотонов, чем спектр светового потока и общую энергию фотонов. Замечательный пример, лампа, илучающая длину волны 550нм и производящяя один и тотже PPFD имеет в 355 раз (0.99495/0.0028=355.339) меньше люксов и является в 4 раза более эффективной! Ещё раз: в вашем примере лампа производящая в 355 раз меньше люксов является для валлиснерии в 4 раза более эффективной! :idea: И вы продолжаете утверждать, что аквариумисту можно вполне пользоваться люксами для выбора ламп? :shock: Перевод фотонового потока в люксы происходит по стандардизированной функции Photopic Luminous Efficiency: http://members.misty.com/don/photopic.html (несмотря на высказывания Бориса) :lol: Так значит, имеются PAR-данные для множества ламп? Может, вы нас с ними познакомите?

В биологии важен спектр света и количество фотонов. По отношению к отдельному фотону можно сказать, что важна его энергия, так как она говорит о длине волны фотона, которая на самом деле важна, но это игра слов, с точки зрения фотосинтеза важен спектр и количество фотонов. Словами можете играть сколько угодно, но факты остаются фактами: в биологии широко используется измерения света как PAR PPFD в единицах µE/s*m2, а не в единицах W/m2. µE, microEinstein - это количество фотонов, а не их энергия: 1 µЕ = 1 mole of photons. Пересчёт люксов в ПАР полностью зависит от формы спектральной кривой каждой лампы. Например, для лампы 6000К Т5 и 6000К Т8 этот коэфициент разный, так как в них используются различные люминофоры и у них разный спектр. Разница между лампами 860 и 960 (индех воспроизводимостицветов 80 и 90) будет вообще огромная! Если вы говорите, что для каждой лампы существует коэффициент пересчёта люменов в ПАР, то это означает, что для каждой лампы имеется информация о PAR, и все проблемы с выбором ламп отпадают. Однако если вы утверждаете, что коэффициент для одной лампы можно использовать для перевода люменов в ПАР другой лампы с такой же цветовой температурой - то вы в очередной раз сильно ошибаетесь. Сил никаких нет, объяснено популярно: Radiometric measurements are used when we are interested in the radiant energy for the purpose of spectral analysis and photosynthesis, whereas photometric measurements are used when we are interested in the visual stimulation aspects of radiant energy. Most of the lighting industry’s customers use lamps for satisfying human visual needs for illumination. Thus, most of the easily available lamp data is in photometric units. Photometry refers to the measurement of visible radiation (light) with a sensor having a spectral response curve equal to that of the average human eye. The human eye responds differently to light of different colors and has a maximum sensitivity to green and yellow. The spectral response curve of a typical human eye is called the CIE Standard Observer Curve. The response of the human eye is very different from that of photosynthetic cells. Hence, from the point of view of a reef aquarium, where light primarily serves the photsynthetic needs of the corals, the photometric measures are not of much practical use. Нет, надо спорить, играть словами и продолжать говорить глупости... :cry: