torgrim

Прочитайте тему с начала. Все плюсы я описал.

Читаю с начала. В какой-то момент мне показалось, что вы обсуждаете то, что интересует меня . Потому и переспрашиваю. Но нет, ошибочка вышла.

В чем проблема реализации, если не секрет?

Не секрет. Часть спектра чрезмерно завышена (больше функциональной необходимости), например около 450 нм за счет белого света (что в офисных, что в аквариумных светильниках). А у меня "сложности" с художественным восприятием . Да еще и нефункционал обнаружился (620 нм). Короче, в результате хочу я видеть нормальный белый свет. А животные-растения должны видеть нормальный нужный функционал. + не люблю управление через левые устройства .

Вот так и развлекаемся: мне собирают (надо сказать, все ближе и ближе к моему идеалу), мы с кораллами месяц-два тестируем, и опять на улучшение отправляем.

1. Функциональность

2. Дизайн

3. Брэнд известный на весь мир

Спасибо.

По моему, функциональность светильника - светить с нужной интенсивностью в нужном спектре. Дизайн - ну может быть, конечно...А бренд... это кому как, по мне так просто переплата за слово на корпусе...

Если это все различия, то не интересно.

По мне так лучше купить заводской светильник чем какой-то кастомный.

А в чем различия не подскажите? Я имею ввиду качество сборки, подборку диодов и др.

Подобные статьи подходят для новичков, которые только-только начинают свой путь в море. Потому что дают всего лишь правильную базу, но ни в коем случае не более того. Без указания цифр - все это не более чем декларация основных принципов.

Подобные статьи - это всего лишь обзоры, задача которых - дать представление о всей совокупности данных по вопросу. В скобках после каждого утверждения дается ссылка на оригинальное исследование. Делается это для того, чтобы без лишних усилий найти статью, проблематика которой вам близка. Естественно, подробности вроде цифр и протоколов исследований нужно искать в оригинале.

Если у вас на первом месте хорошее самочувствие, то у меня на первом месте их хороший внешний вид. Не всегда это синонимы. Не ставлю своей целью именно выращивание кораллов, мне важно чтобы они выглядели хорошо.

А что такое " хороший внешний вид"? Флюоресценция? Цвет тела колонии в белом освещении?

А вы знаете, что гелиопору зовут голубым кораллом за цвет тела? Даже в белом свете и без всякой флюоресценции это красиво. Красно-багряный цвет стилопоры с голубым свечением щупалец полипов без синевы в воде...

Попробуйте PC Amber, вам понравится.

Я решаю только какую картинку на спектрометре и какие цифры на люксметре я хочу видеть. Для решения технических вопросов есть партнеры - специально обученные люди.

Обычно в морских аквариумах он очень далек от солнечного.

Это у кого как. Я стремлюсь к солнечному с небольшим плюсом в области от 500 до 360 нм (не более двукратного превышения, пока не все удается реализовать технически).

Более правильным может быть иной ориентир. Для топовых светодиодов (Lumileds) - от 100 до 200Вт мощности на метр квадратный, для приличных (Cree, TSLC) от 120 до 250Вт, для китайских (при условии что это не совсем шлак, то есть не диоды с ленточек) от 200 до 400Вт.

Что-то в ваших расчетах не сходится с моими результатами. Чтобы засветить банку 100*60* 50 высоты так чтобы сохранить раскраску и умеренный рост кораллов мне потребовался светильник из 18 (может 20, что-то не пришло в голову посчитать) 2 вт диодов (от розетки светильник берет 40 вт). Чтобы добиться максимального роста кораллов - почти в 3 раза больше. Производители диодов Optogan, Osram, Philips, насколько я знаю... И того от 80 до 120 вт.

​120 вт светильник в мангрятнике почти такого же размера (несколько короче) произвел фурор с быстрым ростом, цветением, семенами...

У меня никогда не было чисто рыбника. В травнике - дефицит калия и магния (и азота-фосфора, при хорошем росте). А в коралловом аквариуме, моем, об остальных ничего не могу сказать, дефицит азота, как недавно выяснилось. Пытаемся подкормку продумать - он очень плохо потребляет инертные нитраты, зато мочевина, или как это по умному - карбамид , пошла хорошо.

Если говорить только о моих наблюдениях (не пытаясь обосновать формулами), нитраты, как продукт азотного обмены, появляются только в системе с какой-нибудь пузырилкой. Это инертный продукт, который сложно использовать в системе. Считается, что из азотных соединений нитраты наименее токсичны (не знаю, где тут правда), поэтому в аквариумах специально создают условия для накопления нитратов - вроде как нет других способов использовать азот попавший в систему.

А про потребителей бактерий: все что мельче полусантиметра может есть бактерии, например инфауна песчаного грунта. Или так нелюбимые вами диатомовые (большая часть эффектов, которые здесь приписывают диатомовым - это сине-зеленки, хоть и коричневого цвета ).

Это я все к тому, что у меня никогда не стояло задачи избавиться о т излишков азота и фосфора

Спасибо,я понял.драйвера не важно,ибо светильник предлагают сделать.а как правильно рассчитать все же сколько ватт или кельвинов надо? Сейчас мне говорят 1 ватт=1 литр в море,но имхо,это бред.

Если господин DNK не против...

Рекомендуют для 200-300 µmol m^-2 s^-1 мягких кораллов и около 400 µmol m^-2 s^-1 для жестких. Если спектр близок к солнечному, перевести в люксы - умножить на 55

Ваша статья мне известна. Но, как биолога, меня мало волнует, какое освещение на глубине 50, 100 и тд метров.

Свое представление о спектральной характеристике света нужного коралловому аквариуму я составляю та основании статей вроде этих:

http://www.advancedaquarist.com/2013/2/aafeature

http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2010/10/19/rspb.2010.1681

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0092781

А так же на основании личного опыта. И меня вполне устраивает обобщение, приведенное в этой статье: http://zoologiafantastica.com/2015/01/razoblachenie-akvariumnyh-mifov/

Хорошо, что кто-то менее ленивый, чем я перевел ее на русский.

Информацию о флюоресцентных белках кораллов проще всего найти в статьях по конфокальной микроскопии вроде этой:

https://www.microscopyu.com/pdfs/FPColorPalette.pdf

Именно эти белки используют для окраски препаратов.

Наша с вами оценка "хорошего" результата, по видимому, различается. Мне важно, чтобы кораллы хорошо себя чувствовали (открывались, питались, росли) и имели характерную для них раскраску. Именно в такой последовательности. Не секрет, что многие кораллы раскрашиваются по разному в зависимости от освещения и питания. В конце, концов, мне нравится, когда в аквариуме не только синий свет и зеленая флюоресценция.

На счет 4200К может вы и правы. Мы использовали их совсем без красных.

На счет 560, это результат долгой возни со спектрометром и кораллами-водорослями. Пожалуй эту информацию без сожаления оставлю только для себя

А как же не выводить? Весь метод добавления углерода на этом и основан. Добавление углерода - рост бактериальной массы за счет поглощения азота, фосфора и добавленного углерода. Пенник удаляет большую часть этих бактерий - экспорт азота и фосфора. Или что-то не так?

Таким образом одна проблема превращается в две: как убрать нитраты и как накормить кораллы. Дело в том, что кораллы - животные, то есть хемо-гетеротрофы. С симбионтными зооскантеллами рода симбиодиниум. То есть динофлагелляты, живущие в тканях кораллов, могут обеспечить хозяев только сахарами - так большинство симбионтов поступает. Это все равно, что растущего ребенка кормить только шоколадом (это сравнение где-то в статьях попадалось). Сам симбиодиниум (как большинство протистов, способных к фотосинтезу) питается и автотрофно и гетеротрофно. Выходит, что кораллу как системе из двух симбионтов НЕОБХОДИМО геторотрофное питание для роста.

С другой стороны выводя нитраты мы получаем большую бактериальную массу, которая в природе становится питанием для протистов и низших многоклеточных (к которым можно отнести и кораллы).

Выходит, что кораллы не только способны есть бактерий, но и нуждаются в такой пище. Видели бы вы, как они вытягивают полипы по утрам, когда на них образуется бактериальная пленка

не,мне предложили сделать отдельно,поэтому абсолютно любые диды можно добавить,посколько сам я дуб дуб.

Банка пока что 50х50х50,но будет длинее чуть позже

Я, к сожалению, в марках и цифро-буквенных обозначениях диодов понимаю мало, но, если хотите, могу подсказать по спектрам. Все на мой взгляд, конечно :

Многие аквариумисты любят синий свет в аквариуме, это предпочтение, а не необходимый функционал. Якобы этот свет нужен для фотосинтетических пигментов. Это не вполне правда. Для хлорофиллов действительно нужен свет из синей части спектра. Но в каждом растении (одноклеточном симбионте) функциональной единицей является не хлорофилл, а фотосистема - эдакая собирательная линза. А в состав фотосистемы входит до десятка пигментов кроме хлорофилла. И участки спектра, в которых происходит поглощения очень различны (примеры можно посмотреть в википедии "фотосистема 1, 2"). В общем полный спектр лучше, чем пересиненый. И второй момент - избыток красного подавляет рост кораллов.

Для флуресцентных белков тоже нужен почти весь спектр. Они в процессе работы на несколько нм увеличивают длину волны, то есть для синей флуоресценции нужен фиолетовый свет, а для красной - оранжевый.

Исходя из этого (лучше, конечно промерить полученный продукт спектрометром):

Белые диоды на 5000 кельвинов, это для офисного освещения, такие синевато белые. У них итак есть пик в синей области. Берите цифру поменьше, например 4200 К - синего в белом будет меньше зато больше желтого. Или 6500 и убавьте количество синих диодов. Полезный красный 680 нм, вроде 660 засвечивает этот участок, про 620 ничего сказать не могу.

И обязательно возьмите зеленый и желтый, например 560 нм.

Это к тому, что у вас прописано.

Естественно, диоды разные и их придется подбирать, и по светоотдаче (не менее сотни с ватта), и по ширине охваченного участка спектра. Более того, скорее всего для прописанной вами композиции уже подобраны драйверы, для новой придется подбирать заново, то же с димированием.

И посмотрите размер лампы относительно аквариума. Чаще всего, удобно поставить на диоды линзы 46-60 градусов, но от этого меняется смешиваемость цветов.

Это, что касается биологии . Что касается техники, в этом я не разбираюсь ..

я тоже их лил - нитраты скакнули с 5 до 25 либо это просто совпадение. перестал лить - но тесты закончились - не мерял еще. но по логике все верно что они скакнули - лить бактерии без пенника - нельзя. бактерии кушают нитрат - а дальше уже нужно сами бактерии чем то выводить из системы- для этого нужен пенник, и получается замкнутый круг - бактерии съели нитраты - потом сами померли - все нитраты обратно в воду уже в удвоенном количестве - и так по кругу - в итоге нитраты только растут.

Простите, а зачем выводить бактерии из системы?

Эту сборку хотите: http://aquabox.by/goods2.php?type=LED&goodid=80 ?

На какой аквариум (размеры, виды)?

Для рыбника, возможно, ничего так. Для кораллов, по-моему, на 1 м2 хотя бы 4 таких надо + потери на глубину.

Да еще и изрядно пересинен, на мой взгляд, конечно

Для рыб и лпс-ов пенник не нужен. При условии отсутствия перенаселения. Когда запускал банку то прочитал много теории где конечно всякий раз говорилось о необходимости пенника в морском аквариуме. На личном опыте убедился что при содержании рыб и кораллов включая лпс пенник не нужен. Спс не пробовал, за них ничего не скажу.

У меня тоже банки без пенников. Впрочем и без внешних фильтров. Во всех есть и рыба, правда помалу, и кораллы (роговые, мягкие, жесткие, зоантарии - не запоминаются мне отанглийские аббревиатуры . Все на бактериально -водорослевых сампах. Единственная проблема - перегревы - но это вопросы осветителей .

У вас на предпоследнем фото вокруг коралла нитчатка (причем токсичная). Она может просто механически обрастать коралл. Особенно, если он плохо раскрывается. Может ему с водой что-то не так? А тут еще и водоросли...

Киньте параметры, которые "в норме". Попробую посчитать, где со стороны воды могут быть проблемы.

Спасибо. А еще есть растения которые пропагулами размножаются? Меня очень удивил такой метод. Вроде как черенок, и в то же время плод. Так как из цветка вырастает.

Да. В тропиках это не редкое явление. Причем пропагула может не быть семенем в полном смысле слова. Например, ананас, в смысле то, что мы считаем плодом ананаса, это пропагула а не плод (внутри нет семени).

Впрочем, я не ботаник

Propagula (лат), в русском прочтении - пропагула, раньше - пропагуля.

Замечательный садок получился

Если я правильно понимаю, мешалка добавляет покапельно насыщенный раствор Са(ОН)2, а это 1,56 г/л. Для того, чтобы прореагировала ежедневная доза уксуса, допустим на мой аквариум - 20 мл (20,24 г), нужно 25 г Са(ОН)2 (весь расчет по таблице Менделеева и таблице растворимости). А еще оба вещества повлияют на общую растворимость. В общем, мне кажется, что не получится отследить сколько и чего добавится.

У меня стоит калькмешалка Дельтековская. Через нее происходит долив воды взамен испарившейся. Я дозирую уксус в эту мешалку с помощью дозатора. Как мне кажется этот метод нормальный, и уксус гасится кальквассером и кальция больше добавляется так как Рн в мешалке понижается. Этотправильный метод или нет?

У меня нет такого прибора, но исходя из справочных материалов ( http://www.aquawiki.ru/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80 ), могу представить как он работает.

Этот прибор добавляет гидроксид кальция, вы в прибор добавляете уксус : Ca(OH)2 + Acetat = CaAcetat + H2O. С точки зрения добавки уксуса, все правильно. Но с точки зрения добавок гидроксида кальция... он нейтрализуется уксусом. То есть, на мой взгляд, метод хорош. Но лишь потому, что я не считаю нужным добавлять нестабильные щелочные растворы (вроде Са(ОН)2)

СН3 - СООН + СаСО3 = СН3 - С(ОН) - О - О - Са + СО2

Ошибочка закралась. К 1 молекуле карбоната кальция [СаСО3] две молекулы уксуса [CH3-COOH] и на выходе кальций двухуксусный [Са(СН3-СОО)2], вода и углекислый газ. Это если для расчетов.

А сколько уйдёт и какая концентрация углерода останется?

Как крошку дозировать чтобы выйти на расчетный уровень добавки кальция и углерода?

И можно ведь и в 70% уксусе растворить коралловую крошку и не разбавленую подавать дозатором просто в меньшем количестве.

 

Хорошего рифа!

Насколько я помню:

СН3 - СООН + СаСО3 = СН3 - С(ОН) - О - О - Са + СО2

То есть весь карбонатный углерод уходит газом, а весь уксусный остается.

Крошки должен быть избыток, как гарантия того, что весь уксус прореагирует.

Не знаю сколько кальция потребляет ваш аквариум (это нужно посчитать по постоянным измерениям), мне приходится добавлять еще и хлорид кальция. Исключительно потому что избыток ацетата приводит образованию сероводорода.

Не разбавленный раствор не советую подавать. Каждая капля будет равносильна химическому взрыву. Не все аквариумные животные любят, когда колбасит всю банку.

Честно говоря так и не понял рецепт до конца... Есть 1 литр 9% уксуса, в него кладу крошку или допустим доломит. Потряс - сколько настаивать? Все же не раствориться в нем?

 

Потом что делать с этим литром раствора? Разбавить осмосной водой? - на сколько?

 

И вот теперь только разбавленный раствор лью из расчета 1 мл на 100 литров?

 

Зачем делать раствор - вода + сода?

Задача - весь уксус превратить в ацетат кальция/магния. Поэтому нужно взять избыток карбоната кальция/магния, в него залить уксус и перемешивать пока весь уксус не прореагирует. Эта реакция протекает с выделением газа (СО2), то есть когда газ перестал выделяться, там и конец реакции (при условии, что остался нерастворенный карбонат), дальше настаивать не имеет смысла. Возможные трудности: вы дали слабодоступный карбонат кальция, например целый коралловый скелет - реакция будет идти несколько дней и может зачахнуть не дойдя до конца. Решение: покрошить помельче или лучше положить природный известняк (довольно рыхлая горная порода).

Это раствор для хранения.

Для использования отмеряете нужную часть концентрата и разбавляете водой, чтобы добавить в аквариум не за один раз, а несколько раз в день. Удобно использовать дозаторы. Тогда можно разбавить сразу на десять дней (не больше). Я свои 200 мл ацетата довожу водой до 10 литров и ставлю на дозатор на 10 дней из расчета 1 литр/1 день (банка 2 тонны).

Этот раствор НЕ компенсирует кальций или магний или любую другую неорганику. Если хотите в него можно добавить нужное вашему аквариуму количество легко растворимого хлорида кальция или магния.

Второй раствор: аквариум потребляет еще и карбонаты (это второй кусочек пазла для постройки своей аквариумной органики с участием нитратов и фосфатов) поэтому, если у вас начал падать показатель КН, а при использовании ацетатов это скорее всего произойдет, его можно поднимать раствором соды. Для моей банки, потребление составляет 5 гр/ день.

torgrim, как вы думаете, можно ли растворять в уксусе доломит? Тогда сразу будет и кальций и магний, у меня долго были проблемы с магнием, пока не положил доломит в КР.

 

Еще один вопрос - почему применяете именно 9% усус, а не эссенцию? Я подумал что если использовать именно эссенцию, то полученный раствор может быть значительно более концентрированный и может занимать меньший объем - проще хранить.

Я не думаю, что вам удастся растворить доломит в такой слабой кислоте как уксусная.

В общем-то задача прогасить уксус, чтобы избежать электро-химического эффекта добавления кислоты в аквариум. Можно растворять соду, карбонат калия, магния или кальция (покупаю чда реактивы), можно смешивать с калиевой или натриевой щелочью в пропорции 1 моль к 1(пересчитать на вес по таблице Менделеева). Я делаю расчетные растворы, компенсирующие потребление всех макроэлементов и нескольких микро (с молибтатом натрия, ацетатом железа, иодатом калия и т.д.). Сделать такой раствор не очень сложно, а вот рассчитать стандартное ежедневное потребление - это дело не одного месяца. Поэтому предлагаю базовый раствор ацетата кальция (или, если угодно 1:1 с ацетатом магния), который заведомо НЕ компенсирует потребность аквариума в кальции или магнии или др. неорганике, зато даст необходимое количество ацетата (участвует во всех метаболических процессах). В общем, дать доступную органику.

Не пользуюсь эссенцией из тех соображений, что облиться эссенцией гораздо неприятней. Если у вас нет детей и домашних животных, можно пересчитать пропорцию на эссенцию

А наверное лучше крошку коралловую растворять в уксусе?

Собственно и углерод и калькреактор в одном флаконе!

Только вот как долго в таком растворе углерод будет ?

На сколько времени стабильность такого раствора будет , чтобы подписывать бактерий?

Есть кто кто по органической химии может это подсказать?

 

Хорошего рифа!

Углерод будет долго в формате ацетата кальция. Тот который СО2 уйдет сразу. Концентрированный раствор, я храню до полугода, в одной таре с избытком известняка. Разбавленный для ежедневного употребления, больше 10 дней не хранится. Попав в воду, конструкция употребляется за 20-30 минут.

Да... химия. С водки на этот метод сразу переходить?

Если на тонну 10 мл в день, сколько же на 300 литров лить... мизер?

 

Мы, когда переходили, неделю отдыха дали, а потом, как антибиотики, в первый день двойную дозу (правда, если нитраты высокие, вода помутнеть и зацвести может).

На 300 литров выходит 3 мл гашеного 9% уксуса и отдельно 0,75 соды ежедневно (соду лучше рассчитать по вашей карбонатной жесткости - ее не все аквариумы много потребляют).

Ну как бы все правы. . Но если обобщить, то БУ шная вода помимо фосфатов и нитратов может содержать токсины, гуминовые кислоты и прочие прелести связанные с метаболизмом гидробионтов. У меня конечно нет таких глубоких теоретических да и практических знаний как у торгрима. (Это я совершенно серьезно написал) но если новая вода правильно приготовлена и ей дать денег постоять и погонять помпой, именно для того чтобы все в ней хорошенько прореагировало друг с другом и установился ионный баланс. Она лишена всего негативного, что есть в БУшной воде. Ну а бактопланктон в свободном плавании в аквариумной воде, ИМХО, это миф. Точнее он скорее есть, но им можно пренебречь как положительным фактором, мотивирующим использовать БУшную воду.

Бактерии не живут разве что в стерилизаторе, и то пока он включен.

Вы правы, если аквариумист не следит за состоянием воды, запуск с бу воды может быть опасным. В устоявшемся же аквариуме, за которым следят, отравляющие вещества органической природы не задерживаются. Дело в том, что морская вода - химически очень агрессивная среда. В присутствие ионов хлора окисление чего бы то ни было идет в разы, а то и десятки раз быстрее. Не зря в морских технических вузах целый год читают электрохимическую защиту от коррозии. Так вот, бактерии - очень специфичные существа, они всегда надстраиваются на процессы, от которых можно получить энергетическую выгоду. И для того, что бы освоить всю энергию и не сгореть от избытка, любое живое существо, в данном случае бактерия, регулирует скорость процесса (так называемая каталитическая активность). Именно это и стабилизирует электро-химию воды. Остается одна проблема - отходы - конечный продукт окисления органики - нитраты-фосфаты. Если конечно вы не добавляли неорганические яды . А удаление нитратов-фосфатов это отдельная тема (часто используют водка-метод, для того, чтобы накормить бактерий, побочным продуктом жизнедеятельности которых станет создание органики с использованием нитратов-фосфатов).

В общем, если вспомнить первоначальный вопрос, запускать новый аквариум с использованием бу воды проще и быстрее. А если вы знаете, что в той бу воде содержится и что может создать трудности вам, так и вовсе простой и легко контролируемый процесс. А про подмены, тут вам и Юрию виднее, я этим не занимаюсь.