Морской Клоун

Сьемные стойки это когда они не приварены ко всей конструкции, а например винтами прикручиваются.

То есть до заливки воды в аквариум их возможно снять, затем установить САМП, потом поставить их на место, прикрутить, и потом уже заливать водой аквариум и сьемные стойки, будучи прикрученными, возьмут на себя часть общей нагрузки, как будто они приварены.

Да, использовал одножильный провод.

Сейчас уже не вспомню точно где покупал, но сечение вроде 0,5 было (или даже 0,75).

Светильника этого больше у меня нет, продал.

А использовал одножильный провод именно по тому что можно придать ему нужную "форму". Проблема в пайке множества одиночных светодиодов в том, что провода спутываются и мешают паять провода на светодиоды другово цвета. Особенно если колличество цветов большое и их все на один драйвер не желательно садить.

Я еще использовал провода разного цвета чтоб не запутатся.

А так очень удобно:

- отмерил примерно

- согнул как надо

- "примерил" на месте пайки, лишнее откусли;

- залудил концы:

- припаял.

Потом ничего не болтается и не мешает паять следующие провода.

Если разположение светодиодов уже заложено и расстояния известны, то по примеру одного проводка можно сразу нарезать партию таких же.

Беспроводной модуль у них одинаковый на всех драйверах, так что нужно просто снять его со старого драйвера и поставить на новый - там он на штекере на основной плате находится.

Если у Вас старый драйвер был приобретен без беспроводного модуля то его нужно приобрести отдельно.

Раньше (в первых моделях) кажется 40 модель продовалась в двух модификациях - с и без модуля (хотя могу и ошибатся, давно это было), теперь со времени EcoSmart вроде все 40 уже идут с таким модулем, только 10 все еще можно с и без этого модуля купить.

Драйвер может работать и без этого модуля и он необходим только в том случае если хочется использовать два (три) насоса совместно или управлять насосами с компа или телефона через ReefLink.

В морском аквариуме "чистка" немного по другому интерпретируется нежели как в пресняке.

В морском аквариуме больше к этому термину ("чистка") бы подошло приклеивание фрагов коралов, извлечение (фрагование) кораллов, наведения порядка после каких то шалостей морских обитателей (что то уронили, передвинули, или само переползло). Теоретически это не так часто требуется, как например прополка в разогнанном пресноводном аквариуме - тут все более размеренно и без спешки.

Перестановка камней в созревшей системе не совсем желательна, так же как и ворошение грунта, если конечно он не очень крупный и неглубокий, например для сифонки.

Стекла чистятся магнитами (это можно и не зализая в аквариум сделать) ну или для более приросших "загрязнений" скребком, тут уж придется намочить руки.

Из всего этого по поводу светильника - светильник не убирается совсем (иначе ничего не будет видно и переставить коралл или что то упавшее поднять не реально) нужно чтобы светильник сдвигался назад или поднимался выше, чтобы освободить "проход" для залезания в воду с пинцетом или какой палкой.

Также свободный доступ потребуется при запуске аквариума - расстановка камней или закладка например больших "фрагов" кораллов.

Светильник и место для него нужно выбирать из расчета всего выше написанного.

Есть разные светильники и у каждого есть свои ограничения:

- на лампах Т5 трудно просветить на большую глубину, кажется 60-70см столба воды было максимум

- МГ по габаритам (высоте) большие и выделяют много тепла. Высота обуславливается конструкцией рефлектора.

- ЛЕДы нужно размещять или на большой площяди или поднимать высоко для равномерного освещения всей площяди аквариума.

Я для себя вывел расстояние в 30-35см от кромки стекла (а не воды) до нижней гранм светильника, когда мне не мешает светильник и удобно залезать в аквариум для каких то работ.

Значит то расстояние, которое вы спрашиваете должно быть например 35см + высота самого светильника и его крепления к потолку (или к стене).

Вы почитайте темы участников форума в этом разделе (Мой будущий морской аквариум) или уже про готовые системы в разделе Аквариумы более 500л - с какими проблемами столкнулись участники форума или какие решения применили для обхода каких то ограничений, да и примерно представить какое оборудование потребуется.

Нужно ставить те размеры которые для Вас удобнее, то есть какие материялы имеются в наличии, какой обьем воды планируется на возврат и какой диаметр трубы на выходе из возвратного насоса.

У меня были следующие расчеты:

20мм возврат - так как на используемом мною насосе TUNZE Silence (1073.020) диаметр выходной трубы был 20мм

25мм на слив - на основе обьема воды 2400 л/ч, что может выдать насос и по калькулятору какой требуется диаметр трубы

Я бы сказал что на возврат нужно НЕ МЕНЬШЕ чем способен по максимуму прокачать насос, иначе труба просто не сольет столько воды. Запас, в виде того что потеряет насос на поднятие на высоту аквариума, можно конечно учитывать но не злоупотреблять По этому я и оставил 25мм

На возврат нет особой нужды ставить диаметр больше чем на выходе возвратного насоса. от этого по трубе не будет качатся больше воды, я бы даже сказал что получится даже немного хуже так как насосу придется "поднимать" вверх большую массу воды в более толстой трубе.

Ну и конечно зауживая трубу мы тоже уменьшаем способность насоса прокачать максимальное возможное для него, по спецификации, колличество воды.

Да добавлю что этот коментарий по поводу моего старого 140 литрового аквариума, просто его задали в теме 500 литрового

Да и 500 литрового аквариума тоже уже нет....

В 140 литровом у меня возврат 20мм и слив 25мм.

Автодолив через кальквасер организован в прямом смысле - ту воду, которую перисталика бы задивала в аквариум в место испарившейся, у меня заливалась в кальквасер мешалку и из нее уже в аквариум.

Ярослав, я пару лет назад покупал замену старому контроллеру, на в то время вышедший EcoSmarte, в eBay в США. Тогда это было единственное место где я их нащел. Уже позже они появились и в Европе.

Думаю в свете выхода контроллера еще новее (QuietDrive) пользователи старых EcoSmarte будут их продавать. Так что надо искать.

Но если Вы хотите сделать замену сразу на QuietDrive то их можно купить и в немецких интернет магазинах, например в http://www.sewatec.de. Там он стоит 119,90EUR.

Сам процесс замены очень прост. Разбираетсмя корпус, отсоединяется кабель идущий к насосу и вставляется в такой же разьем в новом контроллере.

Вот тут есть видеоинструкция как это сделать

https://www.youtube.com/watch?v=jmoCkCytCQg

Ну это логично - контроллер для Vortech можно на липучке прикрепить (она как бы в комплекте даже идет) а у контроллера Ecotech Vectra задная панель это радиатор - так что не за что так приклеить. По этому сделали держатель.

Вот нашел описание насоса где имеется крупная фотография задней части контроллера с радиатором

http://reefbuilders.com/2015/08/04/vectra-m1-l1-dc-pumps-ecotech-marine-wanted/

Купил такую помпу для нового аквариума (модель M1).

По размерам немного меньше китайца Jecod DCT 6000. Визуально красивый - белый такой весь. Используются титановые винты, хотя например в Jecod DCT 6000 винтов нет вообще (только в старой серии, которая еще Jebao DC называлась титановые винты были).

Контроллер по виду как для стримов Vortech но достаточно тяжелый с большим радиатором на задней поверхности. В комплекте идет держатель.

Еще не подключал так как аквариум только запускается... совсем немного ждать осталось

На последнем снимке Pavona decussatus

У меня старенький Canon EOS 7D + комплект оптики

Снимаю в основном стеклами Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM и Sigma 17-70mm f/2.8-4 DC Macro OS HSM тот который новой "С" серии - (Contemporary)

Во время техработ на море была стандартная ночь.

Так как рассвет начитается в 16:30 (тут подробности) то в субботу и воскресенье у меня в первую половину дня куча времени для техработ на светильнике.

Сам процесс изготовления крышечек не зависит от режима в аквариуме - так что критическая фаза это только приклеивания крышечек и она не такая длинная. Я заранее вырезал одно отверстие для провода и уже при приклеивании замерял и отмечал второе отверстие для провода фломастером и дремелем его вырезал, затем оставалось только приклеить и братся за следующую крышечку.

Здорово !

Вижу что Хистрикс в рост пошел - весь в белых точках (точки роста новых веток).

Кауластреа тоже вроде хорошо пушится.

А много света в рифе это не совсем хорошо - пожечь кораллы можно запросто.

Так сразу не смогу сказать. В теме по ходу сборки где то были расписаны расходы на ЛЕДы, радиатор и электронику. Но так как за всё это время светильник несколько раз переделывался и проводились разные эксперименты и модификации (улучшения), то общие подсчеты не велись - но наверно, если сосчитать ВСЕ ВСЕ вместе, то очень дорого получится. Там и переделка каркаса и замена всех драйверов и контроллера.... наверно 2-3 светильника на всех этих запчастях получилось бы да и самих контроллеров 4 штуки было изготовлено. Да и разного оборудования было накуплено целый склад деталек, паяльная станция, осцилограф и тестеры.

Самое интересное что за время всех этих экспериментов - ЛЕДы как бы и не спалил - ну в смысле пришлось несколько заменить, но это как бы не много на фоне того что я там вытворял с ними:

- 2 сгорели из за того что отвалились от радиатора (просто плохо приклеил, не обезжирил, или пожалел клея);

- 3 различных цветов сгорели во время экспериметнов с драйверами ELN-60-48D (плохо припаял и вовремя дребезга диод спалился)

Но всё это время я с удовольствием провел за новоприобретенным хобби - паяние и делание разных электронных штук

А саму лампу я все время доделываю то софт улучшаю, то некоторые улучшения в конструкцию вношу.

Например на прошлых выходных линзы тюнинговал. Они по горизонтали немного просвечивали - ну свет от ЛЕДов из под линз выходил. Прямо смотря это не видно но под большим углом получалось так что в вырезах в защитном стекле, из под соседних линз, в сторону небольшие лучи светили - ночью это особенно было заметно - когда уже темно в комнате..... мне это на нервы действовало и всё время думал как это устранить - и изоленту между рядами линз натануть хотел, и алюминевый профиль прикрутить...... в конце концов придумал вариант с PVC трубой

10мм линзы очень хорошр затеняются 16мм PVC трубой - в виде крышечки.

Напилил PVC трубу на 10-11мм кусочки (у меня от радиатора до защитного стекла 12мм), сделал Дремелем внизу "крышечек" небольшие отверстия под провода и прикрыл так линзы - теперь ничего мимо не светит.

Правда пришлось повозится - не быстро получилось напилить "колпачки" на 160 линз - но я упрямый

Вот линзы без "колпачков"

А тут уже с "колпачками"

А вот сам "колпачок" и процесс его установки

Вот немного общий вид, так почти все приклеено на одном радиаторе

1. аквариум находится у дальней стенки комнаты, шторы зановешены, сторона западная - в сумме света очень очень мало, можно считать что то вроде сумерек. Если бы не шторы то солнце светило бы в окно после 14:00 - 16:00 (в зависимости от времени года), но так как длинна коннаты 5+ меров то реально до аквариума лучи из окна бы добирались только после обеда в зимний период (еогда солнце низко), летом солнце высоковато и не добивает эти 5 метров, летом только при закате могло бы засветить - если не другое здание перед окнами так что когда солнце садиьтся летом то оно загораживается тем зданием. Получается почти идеальное песто для аквариума.

2. у меня наверно не совсем правильный фиолетовый цвет - больше в ульрафиолет (405nm), то есть он как бы фиолетовый но если на него смотреть (ну не специально, если он мимо аквариума светит) то не совсем комфортно глазам. Я плалирую сделать что то вроде "световой трубы", чтобы из под линз не светило в глаза, пока только у ночного Royal Blue так сделал. Когда закончу все работы то тоже буду включать ульрафиолет,

У меня настороен свет так, что приходя с работы, я могу нормпльно любоватся морем да и какие работы по морю тоже делать при нормальном свете - то есть отдохнул, поел и можно нырять в море - там настал уже там день , а засыпаю вместе с морем, даже раньше вместе с рыбами, они раньше по камням ложатся, еще до "восхода луны" в середине заката примерно.

Заря начинается в 15:00 - ночной канал Royal Blue (3 ЛЕДа на 350мА) из "режима луны" медленно разгарается за 120 минут на номинальную мощность

Начало рассвета в 16:30 - включается основной канал Royal Blue и за 60 минут выходит на номинальную мощность;

День начинается в 19:00 с включением White, Neutral White и Green - в течении 60 минут каналы выходят на номинальную мощность

День заканчивается в 00:10, когда за 60 минут до этого начинает понижатся мощность каналов White, Neutral White и Green

Закат в канале Royal Blue кончается в 1:30, за 60 минут до этого мощность начинает снижатся

Сумерки кончаются в 2:00 - ночногй канал Royal Blue за 120 минут до этого начинает понижение мощности.

С 2:00 до 15:00 мощность ночного Royal Blue на минимальной яркости - режим луны.

Фиолетовый и красный каналы пока отключил, но раньше красный горел в одно время с белым, а Фиолетовый с начала рассвета и до заката, ночью только Royal Blue.

Ну попробуйте Nemateleotris magnifica и прикройте обезательно аквариум крышкой из оргстекла, испарение тоже уменьшится....

Gramma loreto еще и большими вырастают.

Ну разных Nemateleotris (magnifica, decora ...) не стоит, они все прыгучие.

Собачки (Cryptocentrus cinctus, Amblyeleotris randalli и аналогичные Amblyeleotris) будут защищять свою территорию да и песочек им больше нравится,

Может быть маленьких Ostorhinchus cyanosoma, Elacatinus oceanops или Amblygobius hectori (они миниатюрные по сравнению с другими собаками), Красивые и маленькие. Я правда не знаю как у низ с выпрыгиванием.

Губан пижама злой, и тоже по камням что то ищет, так что в плане кормовой базы будет пересекатся с драконом. Думаю обижать он будет дракона.

Попробуйте направить поток с насоса вверх (к поверхности воды).

У меня хельмон уже 3 неделю живет и тоже ничено не ест, Что то клюёт на камнях, но айптазии у меня креветки все почистили, так что не узнать ест ли он айптазии. Есть куча мелких веерных червей но их не торгает, Купил вместе с хельмонм и большого веерного червя и видел несколько раз как хельмон его пробовал сьесть, По этому пересадил червя к клоунам поближе (к их дому, под охрану) и они от своего дома всех отгоняют, в том числе и хельмона, так что за одно и червя охраняют.

Но заморозку хельмон не ест,даже шарахается от нее когда бросаю корм в аквариум и он разлетается.

Может подождать месяц, как говорит Охана, и он сам начнет есть смотря как это далают другие рыбы.

Напомни, на каком процессоре ты это сделал? Ардуино нано?

И почему на фото куча плат, а не все на одной?

"Шилд" на Arduino Mega надевается.

Плат не так и много:

1. сам "шилд"

2. плата с дисплеем, енкодером и кнопками

3. две идентичные платы с LDD драйверами на основные цвета + досветка

4. дополнительная плата с LDD драйверами уже позже сделал для дополнительных хотелок по цветным ЛЕДам

5. платка где расположены коннекторы питания 24В и регуляторы напряжения для питания Arduino (7В) и вентиляторов (12В). теоретически можно было и одним 12В обойтись и запитывать ими Arduino, но стабилизатор на Arduino сильно тогда греется.

6. платка комутации где расположены коннекторы питания 230В и 48В (не люблю я просто скрученные и спаянные провода, по этому все с красивенькими коннекторами присоеденяется/отсоединяется)

На одной это физически не получится расположить так как места свободного между радиаторами не много, да и дисплейную платку нужно вертикально, а не горизонтально разместить, высота светильника 38мм.

DimmONN, когда будет свободное время то попробую нарисовать и выложить на Git. У меня просто платы разведены не в специализированной программе, а просто в графическом редакторе.

На новогодних праздниках попробую что подробней разложить все изменения по ходу строительства и все используемые компоменты, если успею. Мне 3 числа в Минск надо ехать, как то сократили мне веселье на новый год....

Ну тут как бы немного наоборот - мне все все обьясняют и помогают, так как в начале пути я в электронике не совсем разбирался, Тогда Олег и Карен и многие другие мне очень помогли.

Это им спасибо !