platax

Не согласен - иногда все же необходимо сначала бороться со следствиями, а уже потом исправлять причины.

Хотя бы потому, что для исправления причины нет времени.

Все может погибнуть, а так есть шанс хоть что-то спасти.

Решать Вам "Ромик", только Вы можете оценить всю сложность ситуации.

Вот ссылочка http://www.florant.ru/sredstva/016.html посмотрите похоже это тоже самое, но ничего по этому поводу сказать не могу.

Исходя из той информации, что есть по Вашему аквариуму для улучшения системы фильтрации Вы можете добавить ЖК, активированного угля (непонятно если он у Вас в системе) и желательно заменить два флотатора «jebo» на один, но более хороший – например фирмы H&S.

У меня как раз была такая ситуация - раньше стояли два джебовских флотатора, заменил на флотатор H&S-110-F2000 работает очень хорошо при этом имеет помпу мощностью всего 18 Вт., поэтому почти не греет воду и пену лучше отбивает.

Конечно если получится обойтись без применения антибиотика лучше всего.

Это крайняя мера.

Постарайтесь понизить температуру хотя бы до 26 С (лучше ниже), эритромицин из аптеки как раз 1 таблетка 200 мг., подмена как можно больше желательно процентов 30 или более, культуру добавить можно, но при этом нужна хорошая аэрация аквариума.

Эритромицин – наиболее безобидное лекарство которое можно использовать в риф-аквариуме.

Здесь http://www.reefcorner.com/BigTankJournal/month_15.htm - пример лечения эритромицином рифа.

Еще раз здравствуйте.

Хотя двух очень важных параметров нет (pH и температура воды)

Рискну предположить, что перегрев аквариума все же имеется т. к. такое количество помп (я насчитал их аж 8 шт.) + МГ не может не греть воду.

При повышении температуры воды возникает сразу несколько нежелательных эффектов:

1. Процесс пеноотделения ухудшается, а пенники «джебо» итак не очень эффективны.

2. Процессы разложения органики идут быстрее, но не завершаются до конца, возможно из-за понижения растворимости кислорода в морской воде.

3. Цианобактерии (раньше называли осцилотория) очень любят теплую и насыщенную органикой воду.

В Вашей ситуации уже произошел взрыв роста «циано» и начали извлекать органику из всего чего могут покрывая кораллы.

Я бы предпринял следующее:

Перестать кормить рыб на некоторое время.

Выключить МГ освещение, установить вентилятор на обдув поверхности аквариума, фильтры с губкой убрать или мыть их каждый день (потому что это очень хороший рассадник для этой заразы), убрать по возможности все здоровые кораллы в другой аквариум (судя по всему он у Вас имеется), поставить по возможности побольше активированного угля, сделать максимально большую подмену воды.

Нужно по возможности помочь фильтру восстановиться и снизить на него нагрузку.

Можно сначала пролечить аквариум эритромицином (Erythromycin) из расчета 200 мг. на 150 литров выдержать сутки при этом отключить пенники и уголь.

Затем сделать максимально большую подмену воды и включить пенники и уголь.

К сожалению избавиться от них будет очень сложно.

Здравствуйте "ромик"

Судя по фото ситуация в аквариуме близка к катастрофе.

Скорее всего фильтр не справляется с нагрузкой.

Дайте более подробную информацию о системе - максимально подробную, желательно фото системы очистки и все возможные параметры.

Насколько возможно нужно понизить температуру воды.

Хочу изиниться опять забыл идентифицироваться предыдущее сообщение "гостя" принадлежит мне.

Лангуст (Panulirus vesicolor) полностью освоился

оказался весьма ативным.

Решил добавить свежих фото - состояние на 17.07.04 г.

На форуме довольно часто возникают вопросы, что нужно делать при запуске морского аквариума.

Поэтому я решил составить что-то вроде перечня основных действий при запуске нового морского аквариума.

Запуск системы

Процесс запуска системы очень прост.

1. Сыпем песок, гравий, коралловую крошку и т. п.

2. Заливаем воду, солим, проверяем плотность SG=1.025, pH = 8,0 – 8,4

3. Укладываем живые камни и другие декорации (цементные камни, мертвые кораллы и т. п.)

4. Включаем все, что задействовано в конкретной системе (помпы, флотатор, внешние фильтры, свет и т. п.)

5. Выжидаем 2-3 недели, при полностью работающей системе.

6. Измеряем аммоний, нитриты (хотя я этого ни когда не делал).

7. Когда цикл созревания системы завершится, начнут появляться первые водоросли (при условии работающего освещения.) Можно сажать первых рыб. Важно не допускать перенаселения или перекорма аквариума и повышать биологическую нагрузку плавно в течение первых 6 месяцев пока идет созревание системы очистки (хотя это актуально и для нормально функционирующего аквариума).

8. В течение первых 6 месяцев после запуска в аквариуме проходит (не во всех случаях), вспышка роста водорослей, постепенно она угасает сама, если нет перегрузки системы. По истечении 6-ти месяцев система обычно готова к полной биологической нагрузке.

9. Теперь можно постепенно начинать заселение аквариума более чувствительными животными и рыбами.

Главное - аккуратность, внимательность и терпение.

Желаю всем начинающим «морякам» успехов.

С уважением. Андрей.

Здравствуйте Виталий.

Однозначно сказать, что не нравиться актинии сложно.

Во первых у Вас очень молодой аквариум, что не очень нравиться животным.

Потом актинии всегда ползают в новом аквариуме пока не найдут подходящего для себя места.

Вообще актинии любят:

1. Течение, по моим наблюдениям не сильное.

2. Высокое содержание растворенного кислорода в воде.

3. Высокая карбонатная жесткость.

4. Чувствительны к содержанию кальция в воде.

5. Также им необходимо куда-то спрятать свою ногу.

Освещение допускается в довольно больших пределах, кормление зависит от силы освещения, но главное не перекармливать, я своих кормлю раз в две недели небольшим кусочком рыбы (хек, треска, окунь и т.п.).

В Вашем аквариуме, если судить по фото в рубрике: «Мой морской аквариум» – «Запущено скромное море на 90 л.», отсутствует какой-либо флотатор, и нет ни какой аэрации, при летних температурах это плохо. Насчет подходящего места тоже проблема – очень мало камней.

Поэтому я думаю, что ползать она у Вас будет регулярно, хотя и не исключено, что где ни будь все же пристроиться.

Прежде всего, Вам необходимо набраться терпения, даже в старом, хорошо обустроенном аквариуме поиск места жительства иногда составляет до двух недель и даже более.

Ниже привожу фото где видно какое место нравятся актинии – здесь она сидит уже больше года.

Всем привет!

Недавно обратил внимание на одну серьезную оплошность в описании системы фильтрации своего аквариума.

Хочу извиниться и исправить свое упущение.

Дело в том, что помимо выше описанного внешнего фильтра, в самом аквариуме установлено двойное дно со слоем грунта 5-6 см. основу грунта составляет гравий плюс коралловая крошка разного размера.

Особенность этого фильтра в том, что его нельзя рассматривать как классический undergravel фильтр, а скорее как Jaubert система потому, что года два тому назад я его переделал, сделав верхний перелив, путем засыпания возвратной шахты из-под двойного дна мелкой коралловой крошкой и сделав пропилы в верхней части шахты для подачи воды с поверхности аквариума.

Теперь циркуляция воды в основном идет, минуя двойное дно, хотя частично вода идет и через дно, поэтому говорить о чистом Jaubert методе не приходится, скорее это какой то гибрид, но вполне работоспособный.

На приведенных ниже фото хорошо виден высокий слой грунта.

Лев большое спасибо за информацию.

Здравствуйте Лев.

Если можно по подробнее - что это за тряпочки и где их можно приобрести.

С уважением Андрей.

Здравствуйте Toha.

Не вижу ничего страшного в Вашем новом аквариуме.

Высокий Аммиак на начальном этапе созревания фильтра это нормально, подождите недели 2-3 и все придет в норму.

Азотный цикл формируется медленно.

Если купите пару живых камней и добавите немного воды из живого аквариума будет только лучше, не бойтесь того что микроорганизмы в камнях погибнут, часитично они погибают во всех камнях.

Зато это позволит быстрей и лучше созреть Вашему аквариуму.

Я запускал много раз морские системы построенные на разных схемах очистки и совершенно точно могу сказать, что через 3 недели биолигический цикл устанавливается в любой системе очистки.

Советую проверить воду из под крана на аммиак, если все нормально, приготовте немного свежей морской воды с той солью которую Вы использовали и проверте на аммиак.

Вам это будет нужно чтобы в дальнейшем ипользовать соль для подмен воды в аквариуме.

Если при запуске системы высокий аммиак это не страшно то в дальнйшем это не допустимо.

Поэтому нужно выяснить его происхождение либо это следствие биохимических процессов в аквариуме, либо это внешний источник.

Возможно это соль, но у Вас есть время чтобы в этом разобраться.

Главное не паникуйте ни чего страшного пока не произошло.

Лев еще раз спасибо за информацию.

Лангуст уже успел полинять.

Вырыл себе норку и сдит в ней.

Решил поместить еще фото креветки-боксер, она у меня живет уже давно и сильно выросла.

Здравствуйте Лев.

Большое сиасибо за ответ.

На Вашем фото хороший экземпяр.

Вы его купили такого размера или он у Вас такой вырос?

C Уважением Андрей.

Всем привет!

С момента помещения на форуме аквариума были сделанны некоторые приобретения:

Коралл – Эуфилия анкора (Euphyllia ancora)

Двухцветная собачка – (Ecsenius bicolor)

Расписной лангуст – латынь не знаю.

Просьба ко всем кто имеет опыт содержания лангустов дать информацию какая есть.

Заранее благодарен.

Здравствуйте Равиль.

Привожу пример своего светильника - Высота Аквариума – 75 см., освещается семью лампами по 40 вт., в комбинации - перечисляю последовательно:

1. SYLVANIA CORALSTAR – ACTINIC

2. HAGEN POWERGLO – 18000К

3. PHILIPS TL-D /865 – 6500К

4. SYLVANIA AQUASTAR /174 – 10000К

5. PHILIPS TL-D /865 – 6500К

6. HAGEN POWERGLO – 18000К

7. SYLVANIA CORALSTAR – ACTINIC

фото светильника можно посмотреть здесь: http://www.aqualogo.ru/phpbb2/viewtopic.ph...?t=438&start=15

В этом аквариуме лампы установлены на высоте примерно 10-12 см. от воды.

При нормальной температуре в комнате проблем нет, температура воды даже ниже комнатной.

Хотя в прошлом году во время жары в Москве, конечно были проблемы с температурой.

Правда тогда в аквариуме стояли другие насосы и сильно грели воду, после летних мучений с бутылками замороженной воды, которые я регулярно помещал в фильтр для охлаждения, заменил насосы на более экономичные (современные насосы имеют лучшие показатели по соотношению производительность/ мощность), сейчас хочу установить дополнительно вентилятор, который будет обдувать фильтр, увеличивая испарения, но при этом снижая температуру.

Если будет очень жарко, возможно придется поставить еще вентилятор на обдув поверхности воды в самом аквариуме.

Но все это нужно только летом при температуре воздуха выше 28 С, при более низких температурах вода в аквариуме остается в допустимых пределах.

Решил добавить информацию об освещении аквариума.

Думаю тем аквариумистам которые по каким либо причинам не могут использовать металлогалогенные лампы это будет интересно.

Высота Аквариума – 75 см., освещается семью лампами по 40 вт., в комбинации - перечисляю последовательно:

1. SYLVANIA CORALSTAR – ACTINIC

2. HAGEN POWERGLO – 18000К

3. PHILIPS TL-D /865 – 6500К

4. SYLVANIA AQUASTAR /174 – 10000К

5. PHILIPS TL-D /865 – 6500К

6. HAGEN POWERGLO – 18000К

7. SYLVANIA CORALSTAR – ACTINIC

Для наглядности привожу снимок светильника.

Здравствуйте Равиль.

Лампа PHILIPS AQUARELLE TL-D /89 имеет паспортную температуру цвета – 10000К

Особенностью этой лампы является высокая энергетическая плотность излучения в синей части спектра, и по своим характеристикам она аналогична лампе SYLVANIA AQUASTAR /174, но имеет немного большую яркость.

Держать под таким освещением животных можно, но на собственном опыте посоветую делать комбинацию ламп.

Посмотрел свой ответ по поводу дозировок микроэлементов и решил несколько объяснить свой подход к этому вопросу.

В принципе если делать достаточно большие замены воды можно вообще ничего не добавлять.

Я делаю очень маленькие подмены воды, поэтому добавлять микроэлементы необходимо.

Абсолютно точного расчета вывода микроэлементов из системы нет – в каждом конкретном аквариуме это происходит по разному.

Многие факторы (количество угля, мощность флотатора, население и т. д.) влияют на удаление микроэлементов поэтому, следуя рекомендации написанной на флаконе с микроэлементами есть возможность получить избыток некоторых из них, что может быть даже более вредно чем недостаток.

Моя позиция – добавлять минимально возможные дозы, чтобы не было заметно угнетения животных из-за нехватки микроэлементов.

Есть еще фактор сдерживающий количество вносимых микроэлементов и особенно витаминных добавок – это обрастания нитчатыми водорослями для кораллов обрастания очень опасны.

Чисто практически в своем аквариуме – увеличение количества добавок не вызывает видимого улучшения самочувствия животных, а в случае с актинией даже наоборот.

Естественно, что для каждой конкретной системы нужно подбирать свой режим внесения добавок микроэлементов и витаминов.

В случае системы очистки которую Вы используете Лев, (15 литров угля) несомненно микроэлементы будут выводиться белее активно.

На счет угля хочу добавить – я его применяю в основном для сведения к минимуму последствий химической войны между кораллами.

Мой практический опыт показал, что даже такого небольшого количества достаточно.

При этом я пробовал ставить больше угля, но это ничего не дало, а более редкие замены даже значительно большего количества угля выглядели хуже.

Единственное что могу сказать совершенно точно – конкретно моя система живет в таком режиме довольно долго.

Хочу добавить еще несколько фотографий.

Хочу присоединиться к отзывам.

Аквариум очень понравился.