vahegan

Аня, привет. Хорошо, что аквариум восстанавливается. А по проводу фотографирования: через желтый светофильтр снимать не пробовала? Он убирает синюшность, и аквариум на фотке выглядит почти нормально. Есть специальные наборы фильтров для фотографирования аквариума, но для пробы можешь попробовать просто через кусок прозрачного желтого или оранжевого пластика - если понравится, тогда можно и фильтры заказать. Я, помню, в первый раз пробовал через обломок прозрачной пластиковой линейки

Поздравляю, Андрей!

Интересно, а от чего возникли хроматические аберрации на второй фотке? По верхнему краю желтого цвета на зебрасоме красная кайма. Вроде, на остальных фотографиях нет такого.

Круто! Я думал, совсем с нуля...
Эти гигантские зонтики utter chaos?
Чалисы я тоже брал себе похожие, но что-то они цвет стали терять. Спустил их пониже, посмотрим. Сейчас в отпуску, третий день уже аквариум не видел...


Sent from my iPhone using Tapatalk

Привет, Аня! Давно не общались, надеюсь, все хорошо. Вижу, и у тебя катастрофа случилась с банкой Примерно тогда же, что и у меня (я налил початую канистру глутарового альдегида в аквариум, спутав с осмосом). Теперь, вот, тоже восстанавливаю, с нуля...


Sent from my iPhone using Tapatalk

TLC5940 это динамический ШИМ контроллер...в него постоянно нужно гнать данные.

С чего Вы это взяли? Там вроде только Blank надо все время давать, из которого он ШИМ и формирует. А так, загнал данные в регистры, и чип будет генерировать по этим данным, пока не сменишь.

Так бывает, если неправильно назначены ноги тача в программе. На шилде от Олега подключение тача перенесено на другие ноги процессора, чтобы освободить ценные ноги с ШИМом. Если ставить эту версию программы на стандартный шилд, или наоборот, стандартную версию программы на шилд Олега, ей будет казаться, что все время поступает нажатие на тач, поведение примерно такое, как Вы описали.

Да, если делаете свою плату, то оно конечно да. Кроме чипа ставите резисторы подтяжки шины I2C, кондер 0.1uF на питание (поближе к ножке питания на чипе), и держатель батарейки (или суперконденсатор).

 

А что за конверторы ставите 12/5В? Я тоже убираю хлипкий регулятор на плате ардуино, но разъем не убираю - его подключаю через китайскую платку DC/DC преобразователя на базе LM2596 (кои покупаю сразу десяток, получается около доллара за штуку).

заказали чип, или модуль?

лучше заказывать готовый модуль, на нем уже есть батарейка и резисторы подтяжки, остается подключить только питание, землю, SCL, SDA

Здравствуйте! А ссылку на ибей на часовой модуль на базе DS3231 можно?

Вот, пожалуйста, от продавца с более-менее нормальным рейтингом: DS3231 AT24C32 IIC Memory Module Arduino Module High Precision Clock 3.3 - 5 .5V. Но учтите, что китайцы сейчас новый год празднуют, и где-то с 20 января до 10 февраля почти ничего не работает, в том числе, почта. Ну, точнее, официально праздник с 30 числа, но многие отпуск берут заранее.

Правильно ли я понял что выводы, которые я перечеркнул подключать не надо? Питать обязательно +3.3V или можно +5? Нужен ли конденсатор в цепи питания и какие номиналы подтягивающих резисторов?

Заранее спасибо

Да, помеченные соединения не нужны. Напряжение питания от 2.3В до 5.5В. Конденсатор в цепи питания нужен, например керамика 0.1мкф, желательно располагать поближе к ноге питания чипа. Резисторы подтягивающие от 1 до 10кОм.

Нет, программно они абсолютно совместимы, ничего переписывать не надо.

На DS3231 нет никакой обвязки! Два подтягивающих резистора на шину I2C, да батарейка резервного питания. Все. Даже кварц не нужен, в отличие от DS1307.

 

P.S. Кварцы с материнок - оно конечно, хорошо. Но кварц очень не любит перегрева. Я однажды такой же часовой кварц уложил плашмя на плату и припаял корпус к плате - часы потом очень сильно врали, пришлось заменить. Так что, снимая кварц с материнки, велика возможность привести его в негодность.

Вопрос следующего характера: почему часы на DS1307 могут идти быстрее приблизительно на 20 минут в сутки?

Ход часов на DS1307 зависит исключительно от качества установленного на плате кварцевого резонатора. К сожалению, китайские "часовые" кварцы на 32768 Гц зачастую бывают отвратительнейшего качества. В качестве самого простого решения - купите в ЧипДипе нормальный кварц и поменяйте.

 

В качестве намного лучшего решения советую поменять на часовой модуль на базе DS3231 - он стоит на пару долларов дороже, зато кварц там не нужен (откалиброванный на заводе осциллятор внутри чипа), с термостабилизацией, и даже поправкой на старение. Этот чип обеспечивает точность хода около минуты в год...

На какую ногу ардуины вешаете сенсор?

Ищите в скетче строку типа

const int Temp_SensorBus0 = A15;

В этой строке выбирается пин, к которому подключается датчик - в данном случае 51 нога

Когда на базе +5В, вентилятор должен крутиться. Померяйте мультиметром напряжение на базе и до резистора, а также на коллекторе и на плюсовом проводе вентилятора. Проверьте также, что эмиттер подключен к земле. Если все верно сделали, эта схема должна работать.

Из советских можно было взять какой-нибудь КТ827. Впрочем, тот, что Вы взяли, тоже должен сгодиться - только номинал резистора в базовой цепи поменяйте на 270 Ом.

Да, про полевик я писал уже. Но эти, с низким порогом затвора, не так распространены, и не всюду их купишь. Хотя, в Москве проблем быть не должно. Хорошо, если у вас по пол-доллара такое продают, у нас даже IRFZ44 дороже стоит...

TIP120 совершенно стандартный дарлингтон, должен быть даже в сельском радиомагазине, не то что в Москве (и стоит копейки). А вот кто такой D1207 я не знаю. Если имеется в виду 2SD1207, аналогом TIP120 он не является, это обычный NPN транзистор средней мощности (ток до 2А) с коэффициентом усиления по току 100: в базу надо ставить резистор где-то 200-300Ом, а не килоом, как в схеме выше.

Да, TIP120 должен подойти. Если 2 вентилятора по 0.4А каждый, это 0.8А, на дарлингтоне падение напряжения около 2В, значит, на нем будет выделяться примерно 1.6Вт тепла. То есть, хорошо бы поставить транзистор на небольшой радиатор (прикрутить на кусок алюминия через отверстие в корпусе). Обратно включенный диод параллельно вентиляторам лучше оставить. Резистор в цепи базы порядка килоома, схема - да, как по ссылке, но на контроллере подключайте к той ноге, на которую выводится ШИМ управления вентилятором (в оригинальном софте 44 нога).

Схема нужна примерно та же, только транзистор нужен помощнее (у BC549 максимальный ток 100мА, а вентиляторы обычно порядка 200-300ма потребляют), если биполярный, то желательно Дарлингтон (например, какой-нибудь TIP120) или полевик, который управляется цифровыми уровнями (например, мне очень нравится SI2302 - но он есть только в крохотном корпусе TO236). У Вашего ветилятора 3 провода: черный, красный, белый (желтый). Белый или желтый не используются - это сигнал таходатчика (можно использовать, конечно, но надо код писать). Красный подключается к питанию, черный - к транзистору как показано на схеме. На базу транзистора через резистор даете сигнал ШИМ управления (от 44 ноги).

Эта схема для вентиляторов с 4 проводами, у них встроенное ШИМ управление

Вопрос к Олегу нужно ли делать дополнительные отверстия для вентиляции контроллера или достаточно отверстий с боку контроллера?

Я делал и более компактную и при этом более герметичную коробку, все прекрасно работает уже больше года, и не только у меня.

Вы купили мощные резисторы, это такие керамические брусочки.

Надо было просить обычные резисторы 4.7к на 0.125Вт или любые самые мелкие.

Вы их смутили словом "подпорные"

Ноги то можно найти, вот только код придется самому писать.

понятно, спасибо

Поэкспериментировал с этой идейкой на кмоп мк. Работает. Сьэмулировал что аквас пробивает. Потыкал электродами в розетку - держит. Решил порязряжать об электроды конденсатор - убил мк с третьего раза.

Доработал - последовательно с конденсаторами поставил на 100кОм резисторы (на землю ноги тянут по 0,5МОМ) - вроде держит.

Единственное, что наверное нужно будет - с задержкой между подачей напряжения на электрод и считыванием поэкспериметировать.

 

ps мк для чисто автодолива - перебор наверное. просто у меня там еще и таймер вертеться будет. Под датчики протечек лишние ноги приспособить что ли - что ногам пропадать

Расскажите поподробнее, интересно что Вы сделали. Непонятно, что имеете в виду под "КМОП мк" - микроконтроллер, или микросхему? Если второе, то там на схеме как раз вроде КМОП и использовалась. Если микроконтроллер, это интереснее - покажите, что за код используете? На землю там на схеме по 220к стоят - "на землю ноги тянут по 0,5МОМ" - вы имеете в виду, что эти резисторы вы не ставили?