Sander

UP

Пробовал подключить на прямую к другому компу, система windows 2003. Результат тот же. Провода менял и так и так. Он устройство обнаруживает, но далее этого дело не идет. Надо попробовать искать новый драйвер. А лучше новый аквакомпьютер

Ок, покупайте тогда Siemens Logo с обвязкой, например. Под него управление всем, чем можно, запихнете.

Только как ее заменить если к компу он не подключается((

Все подключается. Видимо, проблема в преобразовании USB - COM. Можно попробовать драйверами поиграться.

На железячном порту нормально шьется.

Про различия температуры согласен, но куда пропадает датчик и почему он упрямо показывает цифру -0,3? Почему понятно это сбой, но вот почему?

Дело в том, что причин этому может быть 2:

1. Действительно, в некоторых ситуациях типа обрыва провода "Data" либо залива и замыкания датчика, датчик теряется и его отсутствие отображается как -0.3

2. В прошивках версии <1.9 некорректно обрабатывается сигнализация от датчика и паразитные наводки. В некоторых ситуациях это является причиной сбоя передачи информации по шине и потери датчика.

1 лечится качественным соединением и изоляцией. 2 - заменой прошивки на последнюю, с ней сбоев за полгода у меня не происходило.

Вот и мне странно, не рабочий он какой то, к компьютеру не подключается, следовательно прошивку поменять не могу, вот и с датчиками какие то заморочки. Датчик весь замазан силиконом, часть стеклянной колбы находиться выше уровня воды и следовательно провода тоже. пока работает температуру сейчас показывает 27.2 по термометру 27.1. Сейчас с делами по дому закончу попробую сайти форума мастеркита пошуршать. Все таки склоняюсь купить аквакомпьютер, а эту поделку тестю отдать на теплицу.

Вы не поверите, но у меня их два и почему-то работают уже 1.5 года без нареканий.

Темп. будет отличаться, поскольку у вас 2 раздела среды до датчика - вода-колба и колба-воздух внутри нее. Я предлагал глицерин использовать, вы не захотели. Предлагал сделать, чтобы заведомо контакта с водой не возникло - тоже не стали. Про силикон тоже писал, не послушали.

Контроллер-то при чем?

У меня нет в ноутбуке сом разъема, поэтому все хитро, в контроллер вставляется DB9 (COM) в ноутбук вставляется переходник с СОМ на USB, а пооскольку они оба папы, то соединяються они ноль-модемным кабелем. Попробую сейчас кабель поискать и отрезав один из разъемов соединить без ноль-модемного

Если мне память не изменяет, то в нуль-модемном кабеле идет перехлест жил, а нужен прямой кабель.

У меня без USB работало, а вот как контроллер с ним будет жить...

to Sander: переделал кабель, при запуске программы flash пишет порт занят либо не существует по всем 4-м СОМ портам

Так у меня было, когда связь Tx-Rx отсутствовала. Прога Flash не правильно ошибки обрабатывает, сдается.

Попробуйте все-же без Usb-переходников, может есть у кого железный COM. Видимо, в этом проблема.

На контроллере провода менял не помогает, сейчас попробую еще раз

Если взять и припаять к обычному DB9 (COM) 3 провода на землю, Tx и Rx, то подключить их нужно на контроллере на землю, Rx и Tx соответственно. После этого программа прошивки замечательно опознает и прошивает устройство, а всякие утилиты нормально считывают и закачивают программу, а также показывают состояние.

У меня работает именно так, на 2 моих контроллерах.

И раз уж вы читаете мою тему то прямо здесь и спрошу, у меня проблема подключения ВМ8036 к компьютеру, никак он его не видит. Знает ли кто решение проблемы или копаться на форуме мастеркита?

Да, знаем.

Умелые господа из мастеркита перепутали местами Tx и Rx. Поменяйте провода и все заработает.

Просто можно провода вместе сложить и замазать все силиконом так, чтобы он торчал выше воды. Тогда пофиг на микрозазоры.

Не считая того, что промазать надо очень плотно и на достаточном отрезке, да и выглядеть это будет некрасиво. И пачкается, пока не высохнет.

А с термоусадкой все делается за 2 минуты, чисто и аккуратно.

Наверное так и сделаю, это мне кажется проще чем с термотрубкой морочиться и с глицерином.

Можете без глицерина, все работает и так. Глицерин снимает некоторую инертность реакции на изменение температуры.

С термоусадкой проще, конечно если она под рукой есть.

Я замазал силиконом, уже неделю работает. К проводам очень липнет. Я их в разные стороны развел, чтобы везде силикон пролез и ок) Термометр у меня тоже управляется этим компом, и вентиляторы)

Еще раз: к проводам, штатно припаянным к датчикам, силикон не пристает. Видимо, датчик не целиком в воде?

Ждите сбоя в ближайшее время.

Если что, лично через это проходил, у самого этот контроллер уже 1.5 года.

У меня стоит компьютер мастеркит ВМ8036, и я сделал управление вентиляторами охлаждения по датчику. Датчик поместил в стеклянную колбу, засыпал песком и залил силиконом. И он почему то проработал 1 день. Теперь показывает, что температура - 0,3 град. При попытке найти датчик заново, пишет, что датчик отсутствует или поврежден. Вот такая беда, как с этим бороться не знаю.

Силиконом заливать бесполезно, поскольку он не липнет к проводам датчика. Соответственно, морская вода протекает вдоль микрощелей по проводу и замыкает контакты датчика.

Используйте жидкий 2-компонентный клей для заделки отверстий либо поступите следующим образом: возьмите термоусадочную трубку подходящего диаметра, чтобы датчик в нее проходил, отрежте кусок см. 25-30, вставьте датчик с подключенными проводами до середины трубки и перегните ее; дальше наденьте на полученный перегиб такую-же трубку большего диаметра, выше датчика на 1 см и зафиксируйте нагревом обе трубки. Верхние 2 хвоста перегните петлей вниз, на нее можно повесить полученный "конструктив". Т.о., провода окажутся снаружи аквы, вода и соль не попадут. Для более точных показаний можете внутрь трубки глицерина налить, он уберет воздушный зазор и повысит теплопроводность среды.

Куплю, на 10, 12 или 14К 70Вт.

Появилась из неоткуда, забила политою, зоантусы (они прямо под ней были)...

такой пучек, сантиметров 7 вырос за 2 недели.

Чего с ней делать?

Выдирать безжалостно, бриопсис. И жесткой щеткой по месту, где росло. Иначе заполонит все.

Видимо, заяц разъедался долго. А потом одним махом управился, все съел.

Остались микрокусочки 2х2 мм кое-где.

Хочется верить, что больше нитка расти не будет.

По моему раз в пару месяцев точно. Как-то я не задумывался :tuplu:

Момент выклева тяжело подловить, тем более они ночью обычно это делают. Я один раз попробовал, отловил несколько штук, но в сампе никто не выжил

Один из журналов "коралл" за, вроде, 2007 год, посвящен клоунам и их разведению.

Достаточно геморойная, хотя относительно просто реализуемая задача.

Выклев происходит, если правильно помню, через 2 часа после выключения света на 8 день (либо на 9).

У меня клоуны кладку делают раз в 2-3 недели. Т.е., после выклева предыдущих примерно неделя перерыва и опять по новой.

спасибо за ответ.. А чем ненормальный пенник? почему-то мне кажется, что моряки в основном судят по цене и брендам :hmmm: В то время как принцип действия у всех пенников вроде как одинаков.. Да и честно сказать дороже купить пока нет возможности, хотя может еще будет.. Но приобретать за 14-16 тысяч пенник врят ли смогу. У того же Дельтека, почитала, есть минусы, один из которых- помпу надо мыть регулярно.. Честно сказать, за такие деньги еще трястись над ним и постоянно дорабатывать нет желания. :roll:

Оценивается пенник не по цене и бренду, а, так сказать, по его вкладу в жизнедеятельность аквариума.

Принципов образования пены, действительно, не так много, однако качественные пенники отличаются максимальной эффективностью использования воздуха для пенообразования.

Чего, к сожалению, не сказать про ТМС. Он один из самых простых и не самых эффективных, хотя однозначно лучше Tunze.

У меня самого v2skim400, так приходится раз в неделю обязательно мыть чашку и чистить воздушный инжектор каждые 2-3 дня, иначе эффективность резко падает, на порядок.

У Дельтека нет необходимости мыть помпу чаще чем несколько раз в год, как и у любого другого пенника, по мере зарастания помпы.

Посмотрите в сторону умельцев, которые делают свои пенники, Aleksandr P. , например, или Goga, Sliam. Не хуже брендов.

как рассчитать мощность помпы на длинну трубопровода, так как характеристика только мах подача на высоту, а мне надо мах подача на длинну трубопровода?

кто-нить знает формулу? мне надо на 30 м, 170л/мин, перепад высоты 1м... (не спрашивайте зачем так далеко)

Вообще где-то слышал, да и проверял на водопроводе на даче: 10м горизонтального участка экв. 1м высоты; где-то так и получалось примерно. Но, сдается мне, что это сильно от сечения трубы зависит...

МГ для Ресуна 500 это смерть, только если крышку снимать вообще и вешать на подвесах чтобы было расстояние между водой и лампой побольше.

Как и над любым аквариумом, МГ нужно приподнимать. А насчет смерти - у меня МГ 70 на 400t5, в 10см висит - и ничего, все цветет.

Но сейчас, конечно, приходят мысли уже о диодах...

Сверлить,паять, приколачивать и т.д. - я мастер А вот с проводкой туго Зато молодой человек умеет) Я и тему эту создала с замыслом-что все своими руами будет делаться

Ну тогда изучать опыт уже прошедших сие действо и вперед, делать светильник на диодах.

Идеальный вариант, особенно в случае небольшого аквариума.

Опыт не обязателен, было бы желание, научиться можно всегда.

Это да, правильно.

Но, не в обиду всем читающим, лично мне не встречались девушки, минимально способные разобраться в схемотехнике. А уж что-то сверлить - паять, так вообще....

Знаю, что такие есть.

Это не так При тех ценах на ЭПРА и лапмпу, светодиодный ват этак на 50-60 может получиться столько же или даже дешевле.

Это будет дешево, если вся сборка, пайка и пр. делается самостоятельно. Много девушек на форуме, которые сами это сделают?

А вот 4 провода для МГ воткнуть вполне реально.

Безусловно, если есть опыт работ по металлу и пайке, то диоды однозначно, тут соглашусь.

Ну как там нитчатка? Заяц начал щипать?

Щипет мал-помалу... Но не очень убедительно, не газонокосилка.

МГ 150 это имеется ввиду, что 150 Ватт? А они не вскипятят аквариум? Или они не греются?

Не могли бы вы кинуть ссылку на лампу, которая подойдет? :oops: Просто чтобы знать. от чего отталкиваться? :oops:

МГ - это просто. Да, МГ 150 - это 150Вт. Они, конечно, греют. На свою акву у меня светильник 70Вт + 24Вт актиник, особого нагрева не видно, где-то на 1 градус, основной все-равно от помп.

А подойдет любая МГ на 10, 12, 14 или 20К, с типом цоколя RX7s, какая понравится по свету.

Как вариант, потребуется сама лампа ( http://www.aquariumshop.ru/index.php?main_...p;cPath=9_34_38 ), корпус светильника (подойдет от галогеновой лампы на 500Вт) и ЭПРА для лампы МГ 150Вт (например, http://www.aquariumshop.ru/index.php?main_...roducts_id=209). Ну и проводов немного.

Хотя, согласно последним веяниям на форуме, замечательно подойдет светильник на современных диодах, на много лет без замены, но стоить будет существенно дороже.

Через пару месяцев планирую сменить свою баночку на Resun DMS 500. И мне интересен вопрос: реально ли переделать крышку чтобы были 3 лампы - 2 белые и 1 синяя. Тут тема уже есть по переделке, НО меня интересуют лампы хотя бы 14 000 кельвинов. Продаются ли такие вообще (маленькие)? Которые по размеру подойдут? :tuplu: Просто хочется сделать максимально правильный свет. Чтобы кораллы не теряли цвет.

В своем 400t5 я устанавливал 3 лампы КЛЛ 32 см, но они макс. 6400К. В 500, мне сдается, влезет минимум 3 по 41 см.

И более чем уверен, что спокойно можно поставить МГ150 и доп. 1 или 2 синих лампы, любых.

Куплю.

В магазинах нет, а нынешняя уже >года работает, цвет явно поменяла...

Вообще не кормите аквариум неделю другую... Сожрут все

Клоунов и хризептеру жалко, им-то за что голодать?