Перейти к контенту
МОРСКОЙ АКВАРИУМ - форум Аква Лого

Обслуживание аквариума на 20% дешевле! Просто позвоните по телефону +7 (499) 745-00-33 и закажите абонемент абонемент на обслуживание аквариума!
Подробнее

Морская змея Дюбуа

Вырезуб

Миграция красных крабов

Рекомендуемые сообщения

Очень интересно, прошу продолжить эту тему. Интересна также сама методика проведения замеров и принятия решения по коррекции состава воды. Грубо говоря - тритон метод, это хорошо, но крайне сложно реализуемо из Росии. Что можно делать самим для контроля состава воды?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очень интересно, прошу продолжить эту тему. Интересна также сама методика проведения замеров и принятия решения по коррекции состава воды. Грубо говоря - тритон метод, это хорошо, но крайне сложно реализуемо из Росии. Что можно делать самим для контроля состава воды?

Ну, первое, что бросается в глаза - измерять соленость или плотность при температуре и соответственно откалибровать ареометр по температуре. Расширение воды при нагревании смазывает все рецепты. Так кальция, например, должно быть 430 при плотности 1025. Это разброс более процента при изменении температуры на 4 градуса. А всего того кальция должно быть где-то 1,1 - 1,12%. То есть, если не смотреть на температуру, можно удвоить количество кальция. Многие сочтут, что это не плохо, но это дисбаланс, значит этот процент отобран у чего-то другого.

И такая путаница в том, измерение чего наиболее доступно.

Калибровка производится просто:берете воду из аквариума и электронный термометр, греете и измеряете плотность через каждые пол градуса температуры. Или заводите рефрактометр, вроде он сам все пересчитывает.

Обычными калориметрическими (по цвету) тестами можно определить: нитраты, фосфаты, кальций, магний, стронций, КН, рН. Это уже не мало. Главное суметь воспользоваться этими показаниями. Лучше всего, из отпуска привезти пол литра морской воды и ее промерить. Потом пересчитать все цифры в проценты от всей соли, скажем с точностью до четвертого - пятого знака после запятой (это чтоб маленькие концентрации не потерять). И с аквариумными измерениями проводить ту же процедуру.

Этап чуть сложнее - ион-селективные электроды: К, Na, Cl, F, Br, I, pH,. Показания рН, F и I можно считать прямыми (без пересчета). Остальные группируются: титрование нитратом серебра в присутствии бихромата калия осаждает Cl, I, Br PO4. То есть сразу вычитаем йод и фосфат, остальное делим пропорционально (активность брома увеличивается на 10-15%, остальное хлор). Показания К-электрода меньше действительности на 15-20%.

Самый сложный этап - сульфаты - потенциометрическое титрование на бариевом или свинцовом электроде (по точности сопоставимо с титрованием нитратом серебра).

Если удается измерить весь набор (можно еще бораты, силикаты и др, тестами) - можно рассчитать весь состав воды. Если нет - нужен эталон по тем показаниям, которые вам доступны. Таким эталоном и становится природная вода (конечно все в процентах). Может вы и упустите какой-то элемент, но те за которыми вы следите будут в большем порядке, чем при исследовании в граммах к плотности.

Ну и еще можно 2-4 раза в год пользоваться услугами сторонней лаборатории, только найти того, кто работает с морской водой будет сложно. Проще делать в лабе доп анализы, которые вы дома не сможете. Например, натрий, калий - идеально спектрометром (тритоны есть в России, в СПб - во ВСЕГЕИ, в Москве тоже наверняка есть), сульфаты - электродом на каком-нибудь химфаке.

Про решения о коррекции - просто по расписанию или состоянию живности.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мда, весело. Электроды селективные вы применяете только при разовых измерениях или есть опыт применения при непрерывном мониторинге в самой банке? Если есть у вас информация по тритон лаборатории в москве сообщите плиз. Спасибо за подробный ответ. Сам пользуюсь референтной жидкостью от фауна марин. Предполагал, что морская вода не устойчива в составе при длительном хранении. Может ее надо как то подготовить? Прокипятить или стерилизовать каким то образом. Уф или озон...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Электроды для мониторинга применять нет смысла, они нуждаются в постоянной калибровке. Разве что просто электричество мерить.

Кто такая эта жидкость, к сожалению, не знаю. Я очень мало что использую из аквариумного магазина (только тесты), да и подмен не делаю, а баллинг весь из хим магазина :unsure2:

Но морская вода долго не портится, если ее правильно набрать. То есть не поверхностный слой и не сток с материка.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А биология в воде не передохнет разве в течении суток? Это ведь повлияет на состав воды.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А биология в воде не передохнет разве в течении суток? Это ведь повлияет на состав воды.

Биология, в смысле бактерии, не передохнут. Да и мелкие личинки вряд ли. А черви и моллюски, как наиболее склонные портить воду, в придонном слое живут, да и глазом их хорошо видно. Ну еще водоросли качественно портятся, но это поверхностный слой.

Да и такую испорченность воды никаким кипячением не уберешь. От протухшей биологии нитраты и фосфаты повышаются и сероводородки заводятся...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Имелась ввиду именно бактериальная и микропланктонная составляющая воды. Как ее убрать. Грубо выражаясь - как из бутылки води с мальдив сделать тестовый мальдивский эталон?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Имелась ввиду именно бактериальная и микропланктонная составляющая воды. Как ее убрать. Грубо выражаясь - как из бутылки води с мальдив сделать тестовый мальдивский эталон?

У нас есть Мальдивский образец: он должен быть собран на глубине не менее 0,5 м, далее - просто закрутить бутылку. Дополнительно делать ничего не надо, если в бутылке не образуется осадок (в моих не образовался за 2 года). Убирать микропланктон не надо - он, с перепугу, инцестируется.

Эталон - то, что вы собрали, выше дна на 0,5 м, ниже поверхности на 0,5 м.

Про бактерии - не стоит парится - они есть везде, и самое главное - всякие. Если кипятить не будете, не убьете (и в аквариуме очистку сохраните).

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если есть у вас информация по тритон лаборатории в москве сообщите плиз.

Быстрый просмотр интернета дал несколько лабораторий, в которых есть масс-спектрометр. Что бы выяснить, как его зовут, нужно обзванивать. Впрочем любой масс-спектрометр точно измерит содержание щелочных и щелочно-земельных металлов, и любой не измерит содержание хлоридов.

http://spectrumlab.ru/metody/mass-spektrometrija.html

http://www.anchem.ru/catalogs/org/organization.aspx?idorg=84

http://www.rossalab.ru/services/methodics.shtm

Заказывая анализ, говорите конкретно, что вам нужно. Иначе получите столбик невразумительных цифр.

Ну и проверить результат проще всего пересчитав на плотность.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо. Будем подумать....

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Про азотный цикл.

Во всех моих банках нет нитратов и фосфаты еле угадываются. В один прекрасный день (по весне), кораллы стали совсем светлые - пол шага до бличинга. И, соответственно, вопрос о питании встал ребром. До того 5 лет на уксусе жили, докармливали сухим молоком. А тут дошли до кормления 5 раз в день, очень неудобно.

Первый эксперимент был с фосфатами, в природе они всегда есть. Эксперимент полностью провалился из-за скисшего теста. Перебухали фосфатов, несколько месяцев изводили. Сейчас 0,4 мг/л. С этой данностью и работали дальше.

Второй эксперимент с азотсодержащими в-вами. Везде говорят про азотный цикл - это умозрительное построение, как должно быть исходя из химии. Для моря подтверждено только фактом присутствия в Белом море денитрификаторов. В общем с нитратов и начали. Отключили уксус, поставили на дозатор нитрат натрия из расчета, чтоб за 3 дня накапало 10 мг/л нитратов. 3 день - 10 мг/л. 5 день - 10 мг/л и тд. Кораллы белые - в воде нитраты. И никакой денитрификации, никакой азот в цикл не попал. Пришлось уксусом сводить.

Эпизод второй. Поставили на дозатор карбомид из расчета 10 мг/л аммиаков за 3 дня. 3 день - 5 мг/л аммиаков, 0 нитритов, 0 нитратов. 5 день - 0 аммиаков, 0 нитритов, 0 нитратов. Поставили на 10 дней, что бы нащупать предел насыщение и ежедневное потребление. На 5 день кораллы набрали насыщенный цвет и дали прирост - стали срастаться соседние колонии стилопоры, в воде стали определяться следовые количества нитратов. Уполовинили дозу, включили в ежедневную добавку на все банки.

Эксперимент проводили в этой банке:

post-22556-0-90881500-1445117572_thumb.jpg

Цвет стилопоры до и после (можно ориентироваться на цвет песка)

post-22556-0-05467900-1445117723.jpg post-22556-0-06388300-1445117806.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мой любимый пейзаж.

Картина называется "Отражение":

post-22556-0-97503100-1446401171_thumb.jpg

  • Upvote 1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну вот, теперь можно говорить о длительном эффекте азотного питания.

Кроме того, что цвета всех обитателей аквариума стали ярче (будто в фотошопе отконтрастировали), есть и другие изменения. Кораллы: зеленый поритос за неделю дал прирост более сантиметра, отдельные полипы поднялись на 2х мм ножках; акропора, которая миллепора приросла на полсантиметра, дала новые ветки, посинела почти вся; стилопора забивает траву, отбирает место для роста; зеленая монтипора дает прирост по 2-3 мм в день (розовый край). Трава: нитчатки как не было, так и нет; каулерпа дала до 10 см, где свет поярче; саргассум вышел из спячки, заложил новые почки. Химия воды: фосфаты упали с 0,4 до 0,1, нитратов не появилось, потребление кальция и карбоната увеличилось почти в 2 раза.

Потребление карбомида установлено на уровне 1,4 мг/л в день.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Наконец, новую партию светильников привезли:

post-22556-0-29454000-1446662364_thumb.jpg

post-22556-0-70377600-1446662401_thumb.jpg

post-22556-0-48281400-1446662446_thumb.jpg

Будет с чем завтра повозиться.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Немного расскажу о тестировании диодных светильников.

Чего бы хотелось видеть? Хорошо смешанный свет, зрительно воспринимаемый как единое целое. Свет полезный, то есть потребляемый организмами.

По первому пункту: есть несколько законов оптики и несколько особенностей диодов как таковых, которые приходится учитывать. Диодный светильник ни при каких раскладах не может быть точечным источником света. Значит всегда будут множественные тени. И выход тут один - убрать их за пределы восприятия, как это делается в хирургических лампах. Хорошо смешиваются только близкие цвета, то есть смешивая синий с красным, рискуешь получить не смешанные цветовые пятна по краю. Тут вариантов много. Можно поставить диоды кучнее, тогда световые пучки будут больше перекрываться, можно по разному линзовать соседние диоды, чтобы свет одного, полностью умещался в свете другого, можно поставить световую доминанту, чтобы за ней не видно было не смешанных хвостов. Ну и последнее, даже у одного и того же производителя разные партии одного и того же диода могут линзоваться по разному - давать разные конусы света. Мы сейчас, в основном, филипсами пользуемся. Вот октябрьская партия 660 диодов дает более узкий конус света при тех же линзах, чем августовская. Пришлось все отдать в перелинзовку. И наконец, основная особенность диодов - множественный источник света - этим можно пользоваться, рассредотачивая освещение по всей поверхности.

Про биологию: большинство животных слабо реагируют на изменение интенсивности света в пределах зоны оптимума, так же, как не реагируют на небольшие колебания плотности. Зато сильно зависят от сбаллансированости света, так же как от сбаллансированности состава воды. Любым монохроматом можно "пересветить", как если вместо морской воды дать чистый хлорид натрия. И небольшие добавки, вроде 2% любого дополнительного вещества, скажем сульфата кальция, погоды не сделают.

Далее, каждое животное и растение поглощает и излучает свет. Что высшие растения поглощают 675-680 нм свет, знают все, а вот что они излучают 705-710 нм обсуждать не принято. Этот эффект в микроскопии называют автофлюоресценцией. Поглощение света может быть обязательным для жизни или просто прикольным. Таким образом, устанавливая светильник хочется подбирать диоды, свет которых поглощается. Например, 615 - 620 нм растения не используют - пропускают в полном объеме, а 520 нм в полном объеме отражают.

Так вот, про само тестирование. Первым делом прикладываем светильник к поверхности и смотрим диаметры пучков света. Они должны быть одинаковые, если вы не заказывали другого варианта (при этом линзы могут стоять разные). Вторым этапом светим на поверхность сантиметров с 40 - должно быть сплошное световое пятно, опять же если вы не заказывали другого (вроде с краю для травы, по центру для кораллов). Дальше светильник устанавливается по назначению и начинаются промеры потребления: какой спектр на выходе из светильника, какой спектр отражен зверьем (полезный для создания внешнего вида), какой спектр прошел насквозь все зверье и не был использован (конечно через мягкие ткани, скелет мело что пропускает). Дальше недельку смотрим, кто как себя чувствует.

Все, можно убирать диоды, свет которых не был использован зверьем и начинать новое испытание нового светильника :)) . Шучу :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попалась на глаза прошлогодняя фотография, прям смотреть приятно)post-22556-0-67295400-1447020129_thumb.jpg

  • Upvote 1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день.Карбамид Вы каждый день дозируете?Какая на сегодня доза в день или неделю?При дозировке азота ,с нулевым фосфатом не было проблем с усвоением и самочувствием системы и коралов? У меня дилемма:аквариум 1500литров, спс, фрагов много, но еще маленькие -убрал полностью рыбу,по нитрату и фосфату сейчас полный ноль.Дозируется уже 4 месяца гашенный уксус с сахаром,микро,макро и аминки.Понимаю, что пришло время вносить азот,но не знаю фосфат вносить в пропорции 1:15 или нет.Боюсь, что без фосфата не будет усваиваться кораллами нитрат.(калий в норме)Что посоветуете?спасибо.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добавляю каждый день - за 12 раз 1 литр раствора. Сейчас на подкормке 4 системы, у всех дозы разные: меньшее потребление - 0,7 мг/л (много камней, мало кораллов + рыба), большее - 1,6 мг/л (мало рыбы, много губок травы и анемон).

У меня никогда не было нулевого фосфата. Все банки запускались из расчета на органическую подкормку. Лет десять назад подкормку делали анаэробно сгнаивая рыбные кости, кальмарные очистки и избыток травы. Потом перешли на сахар и сухое молоко. Теперь - фосфатные и азотные удобрения + все предыдущие варианты, но не каждый день.

По моим представлениям, в природе рост лимитируется именно азотом, но при постоянном присутствии малых концентраций фосфора.

Самый простой вариант добавлять сухое молоко (не соевое) в количестве несколько микроложек (от любого теста) за день. Передозировка - белое или зеленое обрастание стекла. Но таким образом фосфаты не поднять до определяемого уровня - все полученное будет потребляться, если не кораллыми, то бактериями и одноклеточными. Второй вариант: решите для себя, какое количество фосфатов вы можете позволить своему аквариуму от 0,02 до 0,2, в зависимости от того, как кораллы к этому отнесутся. Наиболее чувствительные из того, что у меня есть оказались акропоры и сериатопоры. Они начали дохнуть при 4 мг/л фосфатов, но это может быть связано и с другими факторами воды. Пересчитайте на фосфат натрия, это будут смешные дозировки типа пару крупинок в день. Важно чтобы все, что вы в день вносите - почти не накапливалось. После того, как вы смогли тестом найти фосфат, можно вносить карбамид, тоже очень скромными дозами. Передозировка - появление нитратов.

Можно и сразу один карбамид добавлять, если в аминках достаточно фосфора.

Естественно, все действия нужно контролировать тестами и начинать с гомеопатических доз, повышая пока не найдете свою.

Как-то так :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за развернутый ответ.Попробую вносить сухое молоко,пока без дополнительного внесения фосфата.По аминкам там вроде бы нет фосфата.Если не сложно как раствор карбамида готовите в мл,в граммах-Боюсь ошибиться -с расчетами я не дружу.Правильно я понимаю,что в потребление карбамида начинается уже в аммиачной группе,а потом в нитрате и дозы подбирать таким образом, чтобы не появлялся лишний нитрат?Спасибо.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за развернутый ответ.Попробую вносить сухое молоко,пока без дополнительного внесения фосфата.По аминкам там вроде бы нет фосфата.Если не сложно как раствор карбамида готовите в мл,в граммах-Боюсь ошибиться -с расчетами я не дружу.Правильно я понимаю,что в потребление карбамида начинается уже в аммиачной группе,а потом в нитрате и дозы подбирать таким образом, чтобы не появлялся лишний нитрат?Спасибо.

Карбамид либо навешиваете в миллиграммах на точных весах, либо в граммах на обычных, но сильнее разбавляете. Типа 0,5 мг/л в день на тонный аквариум - 0,5 г в день, на 10 дней 5 г. Растворяем в 10 литрах и вносим по литру в день, если испарение позволяет. Почти все, что уходит в аммиак становится нитратом, но некоторые кораллы способны потреблять аммиак из воды. Карбамид потребляется с момента внесения до момента попадания в пенник. То есть нитрат (окисленная кислородом форма азота) - наименее усваиваемая форма азота. Поэтому стараемся не допустить его появления. Дозу подбираем так, чтобы аммиаков было не больше 0,25 и никаких нитратов.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо огромное.Очень интересно и познавательно - прошу Вас не запускать тему и отписываться о новых результатах.С удовольствием почитал бы какие микро Вы вносите (если вообще вносите)и по какому принципу.

Изменено пользователем silversilversilver (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо.

Вношу. Напишу как нибудь. У меня пока заморочки со светом. Не тем голова занята)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

×