Перейти к контенту
МОРСКОЙ АКВАРИУМ - форум Аква Лого

Хромис сине-зеленый (размер М) – 850 руб.! Хромисы сине-зеленые Chromis caerulea - несложные в содержании рифовые рыбки. Имеют мирный характер и хорошо уживаются другими миролюбивыми рыбами
Подробнее

Клоун Кларка Шоколадный

Леопардовый групер

Морской Клоун

ЛЕД светильник для 500 литрового аквариума

Рекомендуемые сообщения

Минимальное диммирование на этих драйверах около 0.1%. Для луны многовато...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

смотри...приложенное напряжение при запитке 2-х диодов примерно около 6 В....для обеспечение тока драйвера 700 мА....на керамику (это писку) воздействует только приложенное напряжение...ток она не проводит....попробуй увеличить цепочку диодов до реальных значений...я гонял на 60 В....писк был противный...но в любом случае питание диодов останется импульсным током через этот драйвер так как конденсатор хотя бы в 100 мф повесить на выход драйвера нельзя... он сгорит...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на уровень свечения светодиода (в восприятии человеческим глазом) влияет скважность импульсов...возьмем за некоторую константу одну секунду....при ШИМ модулировании 0-255 мы можем получить минимально 1/255 секунды горения светодиода.....это одна яркость для глаза...при ШИМ 0-4095 минимально будет 1/4095 секунды...понятно что глаз увидит более низкую яркость....но фикус в том чтоб обеспечить постоянный ток через светодиод накачивая конденсатор и светодиод таким соотношением вкл/выкл тока в цепи....ну хотя бы с минимальными допустимыми пульсациями разрешенные для человеческого глаза...не стоит забывать что мы используем значительные по мощности источники света, влияние я думаю еще не до конца изучено...и мы подводим своих детей к аквариумам...у меня скажем лопнули ручки управления на осциллографе после недельного пребывания под светильником в 1500 Ватт....про свое зрение тоже ничего хорошего сказать уже не могу...а всего 4 года занимаюсь светом..

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Минимальное диммирование на этих драйверах около 0.1%. Для луны многовато...

Спасибо за информацию, наверно при таком раскладе нет особой необходимости в увеличении битности PWM для получение более слабого свечения. Выгоднее получается для вечернего/ночного света вместо LDD-700 более слаботочный LDD-500 и получить более слабый свет. Хотя у меня для этого освешения только 3 ЛЕДа на 500 литров, да еще светильник высоео висит, может и прокатит :)

 

При тестовом прогоне на фото вроде не так сильно и светят эти ЛЕДы при PWM значении 1, те маломощные ЛЕДы, типа индикаторные, которые у нас во всю электронику встраивают вроде даже сильнее светят, сделаю пока как есть - время покажет что там получится.

 

Вот так примерно XP-G светятся

post-20035-0-44229300-1393268934_thumb.jpg

 

Igormsh, по моему эта проблема мигающего света немного раздута. Вот как то до этого же жили рыбы в аквариумах на T8 и T5 лампах и при более низких пульсациях в 50Гц (ну когда еще небыло электронных баластов). Да и по моему в белых светодиодах используется люминофор для придания свету нужной температуры, а люминофор все же обладает некоторой инертностью, так что даже незаметные глазу пульсации сглаживает.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Согласен...некоторое постсвечение люминофор имеет в Т5 и Т8 лампах....и только это сглаживает их свечение...ну ладно..Т5 питаются от 400 Гц с при электронных балластах на сколько я помню....существует простая :) ...фоторезистор, батарейка и осциллограф...и смотрим пульсации ....да пусть они будут эти пульсации...бог с ними...вам решать....http://www.soel.ru/cms/f/?/450811.pdf

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в белых светодиодах используется люминофор для придания свету нужной температуры, а люминофор все же обладает некоторой инертностью, так что даже незаметные глазу пульсации сглаживает.

Люминофор в светодиодах совсем иной чем в трубках, пульсацию он сглаживает крайне плохо, практически никак. А вот люминофор в трубках - куда как лучше. Хотя, конечно, не полностью.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Люминофор в светодиодах совсем иной чем в трубках, пульсацию он сглаживает крайне плохо, практически никак. А вот люминофор в трубках - куда как лучше. Хотя, конечно, не полностью.

 

Мне нечего добавить...у Димы уже печенка наверно из светодиодов... :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот собираю питание для Arduino и вентиляторов и непонятно как будут себя вести стабилизаторы L7812CV и L4940V5 при совместной работе от одного источника питания 24В.

 

По их спецификациям стандартное включение предусматривает конденсатор на входе у одного 0,33 мФ, а у другого 0,1 мФ - получается что на входе (+24В) два конденсатора разных номиналов на землю. Они там конфликтовать не будут ?

 

post-20035-0-90878700-1393452197_thumb.gif

 

Получается же что земля общая и питающее напряжение (+24В) тоже общее. Или там надо еще что то дабить. в виде диода или резистора.

 

Можно конечно обойтись и одним стабилизотором L7812CV на 12В и запитывать от него и Arduino и вентиляторы, но встроенный ардуиновский стабилизатор при 12В сильно греется. Хотелось все же его запитывать 5В прямо нв ногу 5В (я так понимаю что ардуиновская нога VIN для 5В не подходит, там через встроенный стабилизатор проходит и будет порядка 0,5-1В садится).

Изменено пользователем Морской Клоун (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет.

Ты перемудрил. :)

Конденсаторы конфликтовать не будут, тут нет проблем. Проблема в другом:

- у L4940V5 максимальное входное напряжение 17в, а ты не него 24 даешь. Сгорить....

- L7812CV выдержит с трудом

- при всем этом вся эта требуха будет греться, не меньше, а то и больше чем родной ардуиновский регулятор.

 

Купи пару импульсных стабилизаторов, типа такого и все

http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-Converter-1-25V-35V-LM2576-3A-Step-down-Mobile-Power-Supply-Module-/221382449024?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item338b6c1780

 

Поищи, иногда их лотами продают, по несколько штук. Тогда еще дешевле будет.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Олег, спасибо.

 

Есть у меня дома такие импульсные стабилизаторы, буду тогда их использовать.

Изменено пользователем Морской Клоун (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не обязательно, но желательно в этих стабилизаторах если они будут использоваться постоянно с одним выходным напряжением, выкинуть переменник настройки и заменить его постоянным резистором

"во избежание" :)

Как правило под переменником находится место установки постоянного резистора.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Kiraso,

Здравствуйте! Как заказать у Вас светильник соло на банку 30 л?

Я не могу отправить вам личное сообщение, можно эл. адрес?

Изменено пользователем Natalyev (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опять возникли проблемки по электронной начинке ;(

 

В чем может быть проблема что определенный блок питания вешает Arduino.

 

Суть проблемы вот в чем.

 

Делаю вольтметр на Arduino для определения потребления светильника (будет производится расчет с мониторингом тока и напряжения).

- Для измерения тока используется сенсор ACS712ELCTR-20A.

- Для измерения напряжения классический делитель напряжения для Arduino. Использовал вот эту схему - http://startingelect...-LCD-voltmeter/ (которая, как говорит автор, годится для проверки напряжения до 50В) добавил только диод зенера 1N4733A на 5.1В (на землю), чтобы защитить аналоговый вход Arduino.

 

Проблема возникает если вести измерение напряжения на блоке питания Meanwell GS120 series (конкретно GS120A24-R7B на 24В). При подключении этого блока питания (достаточно просто общую землю подключить к Arduino) контроллер виснет. Если с уже подключенным блоком питания подсоеденить контроллер к компьютеру для снятия данных с "Serial" порта, то он не детектится как USB устройство.

Делал тесты с 3 другими блоками питания Meanwell (RSP-320-48, HRP-75-24 и RPS-60-24) там все работает нормально, никаких сбоев нет и измерения правильные. Можно подключать на лету и все корректно измеряется.

 

Подразумеваю что проблема кроется в блоке питания GS120A24-R7B. Проверка мультиметром показывает правильное напряжение на блоке притания. К сожалению еще не приобрел осцилограф и не могу проверить может там какие шумы или другие неприятности имеются.

 

Что можно сделать для улучшения ситуации ? Поставить какой конденсатор на выходе блока питания ?

Изменено пользователем Морской Клоун (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Проблема возникает если вести измерение напряжения на блоке питания Meanwell GS120 series (конкретно GS120A24-R7B на 24В). При подключении этого блока питания (достаточно просто общую землю подключить к Arduino) контроллер виснет. Если с уже подключенным блоком питания подсоеденить контроллер к компьютеру для снятия данных с "Serial" порта, то он не детектится как USB устройство.Делал тесты с 3 другими блоками питания Meanwell (RSP-320-48, HRP-75-24 и RPS-60-24) там все работает нормально, никаких сбоев нет и измерения правильные. Можно подключать на лету и все корректно измеряется.
Твоя проблема в заземлениях компьютера и БП. Гдето оно у тебя отсутствует.Попробуй соединить землю этого БП с корпусом компа. А второй провод - это уже общая земля как положенно Изменено пользователем Oleg_il (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну так и есть, в доме отсутствует стандартная земля в розетке (дом старый).

Но почему тогда другие блоки питания работают нормально ? Это как то связано с схемотехникой в конкретном блоке питания ?

 

 

А если от этого же блока питания будет в последствии запитыватся Arduino через те маленькие DC/DC преобразователи, то таких проблем с подвисанием Arduino не возникнет ?

 

Да и наверно надо будет обьеденить землю на входе AC 230В нескольких блоков питания в светильнике, то есть если даже на розетке нет стандартной земли то хотяюы в самом светильнике блоки питания были бы обьеденены ?

Изменено пользователем Морской Клоун (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Это как то связано с схемотехникой в конкретном блоке питания ?

Ага. Но ты мою идею всетаки проверь.

 

А если от этого же блока питания будет в последствии запитыватся Arduino через те маленькие DC/DC преобразователи, то таких проблем с подвисанием Arduino не возникнет ?

Нет, у ардуино проблем не будет

 

Да и наверно надо будет обьеденить землю на входе AC 230В нескольких блоков питания в светильнике,

В общем это не обязательно делать. Но хуже с этим проводом не будет.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Олег, спасибо.

Вечером дома буду экспериментировать.

 

Новую платку шилда для своего светильника уже нарисовал, остается протравить и спаять. Эта уже будет наверно 3 по счету ;)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, вчера соединил "массу" по розеткам у компа и того конфликтного блока питания (включил их в одну розетку с общей "массой"). Эксперимент закончился неудачно ;( При подключении любого из проводов к Arduino (земли или +24 на делитель) Arduino виснет.

 

Решил использовать другой блок питания, с которым таких проблем нет. Жаль конечно - придется перераспределить мощности по ЛЕДам и программно ограничивать мощность светодиодов, чтобы не превысить предельно допустимую на блоке питания, там правда совсем небольшое превышение но все равно на полную катушку все каналы включать нельзя будет.

 

Блок питания на 320Вт, а светодиоды в сумме дадут 321,7Вт и это без потерь в самих драйверах LDD. Так что при диммировании надо будет мониторить потребляемую мощность и при приближении к лимиту просто не увеличивать значение на PWM выходах.

 

Конечно такого случая может и не быть, так как у меня сейчас все более менее задиммировано и общая мощность не превышает и 200Вт, но в предыдущем варианте, чисто теоретического превышения мощности блока питания, непредусматривалось.

 

Ничего страшного - прорвемся ;)

Спасибо за консультации.

Изменено пользователем Морской Клоун (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Да, вчера соединил "массу" по розеткам у компа и того конфликтного блока питания (включил их в одну розетку с общей "массой"). Эксперимент закончился неудачно ;( При подключении любого из проводов к Arduino (земли или +24 на делитель) Arduino виснет

Ты соединил "массу" БП с массой компа и с розеткой, так? Но ведь в розетке у тебя нет земли, я так понял?

Попробуй прозвонить этот БП. Его минус звонится на его массу или нет?

Тоже самое в компьютере?

 

Блок питания на 320Вт, а светодиоды в сумме дадут 321,7Вт и это без потерь в самих драйверах LDD.

Какие 320???? Ты ведь писал про проблемный 120ваттный БП?

Даже если у тебя светодиодов на 120ват, а не 300 - всеравно нельзя с этим БП их использовать, он закипит просто. Тем более БП в закрытом корпусе без охлаждения.

Посмотри Derating Curve

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ты соединил "массу" БП с массой компа и с розеткой, так? Но ведь в розетке у тебя нет земли, я так понял?

В розетке действительно у меня нет "массы", но так как я использую современные удлиннители, у которых имется "масса", то при подключении компа и блока питания они оказываются соединенными "массами" через удлиннитель.

 

Но проблема как оказалось была в другом месте. Теперь все исправил и все работает как надо :)

 

По вашему совету прозвонил все "массы" и обнаружил что у блока питания отсутствовал конткакт между "массой" на входе и выходе. Я буду использовать блок питания GS120A24-R7B без корпуса, то есть без верхней части корпуса для лучшего охлаждения и уменьшения габаритов. Кстати, без корпуса этот GS120A24-R7B напоминает ELN-60 - тоже разделен на 2 части, с большими не соединяюшимися радиаторами. Блок питания был обернут в изолируюшую бумагу и вокруг еще обернут толстой фольгой, которая как бы не контактировала с радиаторами но была припаяня с низу блока на плату и как оказалост одновременно являлясь "проводом" соединяющим "массы" на входе и выходе. Я конечно ее снял когда вытаскивал блок питания из корпуса и пропустил момент что у этой фольги есть такая функция. Теперь я пропустил толстый провод между "массами" входа и выхода.

 

Какие 320???? Ты ведь писал про проблемный 120ваттный БП?

Даже если у тебя светодиодов на 120ват, а не 300 - всеравно нельзя с этим БП их использовать, он закипит просто. Тем более БП в закрытом корпусе без охлаждения.

Посмотри Derating Curve

 

Ну я не все детали указал в предыдущих постах, просто конкретную проблему с этим 120Вт блоком питания, по этому небольшое недопонимание получилось. Извените.

 

Основной блок питания у меня будет RSP-320-48 http://www.elpro.org...groups/1631.pdf это очень компактный блок питания с автоматической принудительной вентиляцией, высотой всего 30мм. Этим блоком питания я собирался запитывать примерно 80 - 90% ЛЕДов. На него ляжет примерно 260 Вт мощности. Остальные ЛЕДы, Arduino и вентиляторы я собираллся запитывать 120Вт GS120A24-R7B в безкорпусном исполнении (для лучшего охлаждения) примерно на 80Вт планировал его нагружать. Конечно все эти Вт имелись ввиду при 100% свете, чего в реальной ситуации конечно не будет.

 

Сегодня протравил плату шилда для Arduino Mega. На ней в основном будет куча коннекторов :) - на платы с LDD драйверами, термометры, ЛЕДы ночной подсветки, на датчики тока и подвод напряжения с блоков питания для котроля и расчета потребляемой мощности, платка безпроводной сетки, также коннекторы на платку с дисплеем и кнопками управления и управление вентиляторами. Вобшем "шилд" буквально натыкан штекерами :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А ну теперь понятна ситуация, а то я не мог понять где ошибка.

Та, фольга которую ты удалил - это был электромагнитный экран для защиты от излучения БП, чтобы он мог пройти по тестам на безопасность EMI/EMC.

Ничего страшного, бежать и ставить его на место вовсе не обязательно, никому хуже не станет. :))

 

- Для измерения тока используется сенсор ACS712ELCTR-20A

Одно но, с этим чипом чуствительность (резолюция) твоих измерений будет небольшая, поскольку выход у него без усилителя.

Посмотришь потом, сравнишь показания с мультиметром, если погрешности тебе не устроят - прийдется на его выход поставить усилитель, чтобы раскачать его выходной сигнал до 5в.

Один бит в АЦП меги равен 4.88милливольта. Чуствительность чипа 100mV/Amp, т.е в результате получается что один бит в пересчете на ток равен округленно 50ма.

Возможно несколько единиц будет "болтанка" показаний. Значит точнее чем 100-150ма результат не будет. И результаты измерений надо бы усреднять.

Если этого достаточно - то хорошо, нет - прийдется усилить сигнал.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну это понятно что большой точности там не будет.

Я искал более приближенный к моим амперам сенсор и 20А был самый близкий. 5А датчика мне нехватает так как блок питания RSP-320-48 выдает до 6,7А, а 10А датчиков я не нешел на eBay (там есть 5, 20, 30, 50 и 100А).

 

Я сейчас пользуюсь прибором для измерения потребляемой мощности, который вставляется в розетку и мерит потребление подключаемого к нему устройства. При маленьких мощностях не ахти точный, Таких очень много на eBay, называются "watt meter" или "energy monitor".

 

Так что если мой Arduinо'вский получится не хуже того "watt meter" мне будет достаточно. Единстаенное отличие от того сетевого метра что я буду измерять мощность на выходе из блока питания (DC), а "watt meter" измеряет на входе (AC).

 

А вообще есть какая то принципиальная разница что мерить DC или AC ? Мне казалось что DC получится точнее так как там нет тех 50Hz и напряжение от времени суток не скачет (200 - 240В) измерения проще.... или я ошибаюсь?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А вообще есть какая то принципиальная разница что мерить DC или AC

Разница в том что измерение АС учитывает еще и потери в блоке питания, косинус фи и прочее, DC - нет.

Но для тебя на порядок проще мерять DC, и не связываться с 220вольтами. Можешь при большом желании просто потом умножить показания на 1.2 (типа кпд АС блока 80%), да и все.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо, понятно. Только у RSP-320-48 КПД 90%, я как бы при выборе смотрел чтобы КПД был лучшим.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

×