Edge

Например Coral Box A100 Dual Sensor Auto Top Off (ATO) System Поищите в поисковиках)

Можно выбрать автодолив с датчиком поплавковым или инфракрасным... те которые используют датчики связанные с электропроводностью воды в чистом осмосе действительно врядли будут работать.

Может легче будет купить какой-то готовый автодолив? Там обычно есть и защита помпы, и датчики....

Уважаемые, никто не сталкивался с автодоливом Coral Box A100 Auto Top Off (ATO) System- ИК датчик срабатывает каждые несколько минут, то включит то выключит помпу в итоге всё равно перелив, срабатывает поплавковый датчик, пищит авария итп. Может есть какие-то рецепты как такое лечить, или шаманским пляскам с бубнами, научите? Автодолив новый, из коробки...

Сложно сказать))) смотря какой светильник, дело ведь не только в ваттах и сантиметрах. Плюс ещё что планируете содержать в аквариуме, некоторым обитателям света надо немного, некоторым наоборот. Если имеются в виду коробочки с ебея набранные трёхватными диодами непонятного рода племени, то лучше вообще такой вариант не рассматривайте.

Хорошо бы ещё какой-то простейший поплавковый клапан в ёмкости куда будете набирать воду. Набираться будет медленно, сидеть караулить часами, следить сколько набралось весьма надоедливо, да и рано или поздно включите, забудете-перельётся и потоп)

Слышал от нескольких различных людей- маялись нитратами-и водорослевики и скрубберы и химию лили...пока не поставили реактор с пеллетсами, ничего не помогало решить проблему на стабильной основе.

Для успокоения применяйте DC помпы, и сделайте заземление.

Лично у меня зелная политойка плохо раскрывалась от пересвета, поставил поглубже где света поменьше, всё вроде наладилось. Но в Вашем случае может влиять какой-то другой фактор... У меня на одном камне рядом два вида зонтиков-одни очень здорово растут и раскрываются, вторые раскрываются плохо...поди их пойми)

Если купили недавно, возможно у неё (актинии) акклиматизационный период. Или бывает её так клоуны задалбливают, что она в угнетённом состоянии всегда.

Не бывает ничего идеального) если поискать, всегда можно найти минусы-свет в сампе, значит обрастать там всё будет, лишняя морока вычищать всё это))) Да и не всегда, как я понимаю, трава успешно у людей растёт, особенно если нитратов мало.

Применял ред слим ремувер, циано заборол успешно. По живности-закрывались некоторые виды зонтиков, в основном почему-то красные), свернулись все грибы, сарк стоял голый втянув полипы...потом вроде всё отошло, потерь нет.

Мне кажется для жизнедеятельности бактерий тоже нужны макро и микроэлементы, не могут они только нитрат с фосфатами потреблять?

То есть если я не докладываю соли, и делаю раствор, например, 32ppt то в нём всё равно будет KH=8, и кальций и всё остальное?

Кроме стоимости пеллетсов есть ещё один минус-избыточная бактериальная масса которая производится реактором. Отсюда все танцы с подключением выхода реактора на вход пенника, да и пенник нужен уже мощнее чем в случае с водорослевиком.

Поставить всю фильтрацию никакого места в сампе не хватит) про пеллетсы читал у многих людей на форуме про "неправильный запуск" и последующие проблемы, что именно настраивается в реакторе с пеллетсами я лично не знаю, так как у меня его нет.

Что будет лучшим решением-классический водорослевик или реактор с пелетсами? Взвешиваю все "за" и "против": Классический водорослевик Плюсы-дешевизна, не нужны расходные материалы, увеличивает общий объём воды в системе, появляется своеобразный отсадник для нежелательной живности. Минусы-занимает много места в сампе, нужно организовывать освещение. Реактор пелетсов Плюс-занимает меньше места, освобождается пространство для других штуковин типа кальциевого реактора) Минусы-сложно настраивается, нужны расходные материалы. Добавьте, пожалуйста, свои соображения по данному вопросу с учётом собственного опыта.

Всё стандартно-рефрактометр калиброван по заводской жидкости 35ppt и осмотической водичке с tds=0. PH метр электронный калиброванный по заводским жидкостям. Тесты салиферт) Сейчас КH=7 PH=7,9 солёность 38ppt

Вот такая улиточка не будет мешать спокойной жизни?

В том то и дело, что доливаю осмос по мере испарения, но происходят непонятные чудеса-солёность растёт, а КH и PH очень низкие. Возможно дело в незрелой системе, малочисленное население пока не жалуется, потерь пока не было...буду наблюдать, надеюсь, всё наладится) По солёности-рефрактометр и поплавок показывают очень разные значения у меня. Рефрактометр калиброванный по двум точкам. Поплавок аквамедик...

Много не будет, тем более для жёстких. Много будет температуры))) греется такой светильник как сковородка, и воду сильно греет.

Килограмм тридцать наверное ЖК (объём аквариума 420литров), буду понемногу ещё добавлять. Солёность меня беспокоит, тут можно так "созреть" что всё загнётся. А осмос доливаю-KH уплывает и PH.

Измеряю рефрактомером. Соль Риф кристалс от аквариум системс. Аквариуму 4 месяца совсем чуть-чуть мягкоты, актиния, политойки, зонтики, саркофитон. Вода из осмоса с tds=0. Соль после разведения даёт нормальные параметры с KH=8 PH=8,4. Куда всё это пропадает в практически пустом аквариуме не пойму)

В аквариуме высокая солёность 37-38ppt , но вместе с тем KH6 Са410 и PH 7,9. Повышаю КН и Ph лью буфер или соду-повышаю солёность, шкалит солёность-разбавляю осмосом-понижается KH и Ph )))))) Хвост вытащишь-нос вязнет, нос вытащил-корма завязла....

На мой взгляд по току Вам 5А будет достаточно, а вот по напряжению, Вам правильно советуют, возьмите лучше на 48 вольт-больше сможете диодов ставить последовательно в цепочки....