romansatarin

Меня свет как владельца полностью устраивает, мои немногочисленные коральчики в прекрасной форме,двое моих знакомых так же поставили себе этот свет- все довольны! Сейчас думаю есть смысл брать 360-ю модель для контроллеров,...

Интересно пуриген может остановить или вовсе убрать дино?Что за зараза такая?Интересно откуда берется в устоявшейся системе?

Если у вас присутствует хоть какое то течение и имеются пару отшельников, никакая еда валяться не будет,а вот в канистре кроме вас ее никто не достанет...

Нет ничего страшного какой это этап очистки,в верхний уровень ложатся сорбенты не потому что так положено,а для простоты обслуживания,например чтобы не высыпать весь бой ж/к и не нарушать биологию,а для того что бы добраться до антифоса и т.д,в вашем случае можете ставить куда угодно лишь бы вам было удобно обслуживать канистру,но повторю кольца положите в самый первый отсек или уровень у кого как,кольцевая керамика равномерно распределяет входящий поток воды для следуюшего отсека и отсекает крупные частицы из аквы

Уберите из фильтра все синтетические материалы, синтепон,всякого рода губки мягкие жесткие,это пространство заполните керамикой или боем ж/к,если у вас в фильтре имеются керамические кольца их следует уложить на самое дно, далее бой ж/к и керамика,а на самый верх антифос и пуриген,если фильтр устроен не слоями,а отсеками то в той же последовательности,сначала кольца и потом все остальное,купите улиток водорослеедов,отшнльников,лучше мелких но пабольше, не бойтесь сделать муровейник из чистильщиков,они долго не живут потом только вынимайте раковины вовремя. Далее что у вас со светом? Если т5 или т8 лампы не правильного спектра или выработавшие свой ресурс начинают менять спектр, белые желтят или серят,синие почти не светят и поперли ненужные водоросли, плюс нитра,фосфат и у вас сенозаготовительный комбинат. Главное без паники,лучший способ все понять это пройти все этапы на своей шкуре,где то ошибки,где то непредвиденные затраты!

За озанатор ничего не скажу, опыта не было,тэст на фосфат все таки необходим, купите самый простой API, кстати очень неплохой,был у меня случай когда заложил антифос и через месяц только сделат тэст,от результата ужаснулся,антифос не работал вообще,возможно брак, подделка,или просроченный,поэтому тэст все таки лучше иметь. Заложите пуриген и меняйте воду раз в 2 недели, уберите весь синтепон из канистры.

Я про тоже, ночной режим никто не отменял, есть помпы хорошие, есть помпы плохие, есть красивые, есть не красивые , а есть Vortech и на этом точка!

С углем вы загнули, не нужен он в таком количестве,вы вычистите себе все полезное что есть в воде, т.е. получиться стерильная морская вода непригодная для роста чего либо,антифосом думаю не передозируете, только сверхнормативный расход будете иметь который бьет по карману, читайте дозировку вашего антифоса,у всех производителей она разная,и еще на счет угля,по моим наблюдениям если использовать премиум уголь то дозировка у всех почти одинаковая 1 ст. ложка на 10 галлонов (37литров примерно), к таким углям отношу Cobalt Aquatics,Seachem Matrix Carbon, Dr Foster&Smith Premium Carbon,Marineland Black Diamond, Kent Reef Carbon, API Black Magic Carbon, у все этих производителей почти одинаковая дозировка- 1 ст/ложка на 35-45литров, выше в своем посте я указал что использую реактор с чемипур, прошу прощения!- использую пуриген, машинально опечатался, чемипур использовал один лишь раз так ине поняв что он толком мне дает, лучше на мой взгляд вовремя менять хороший уголь, а вот пуриген это да, работает думаю оправданно, пенник разгрузил примерно в половину, постепенно начинает коричневеть, т.е сосет в себя всю гадость, но вы можете попробовать положить его просто в канистру, потому как с реактором очень много хлопот из за очень маленького размера фракции пуригена, постоянно наровит прорваться в дисплей.

У меня у самого система без сампа, на двух eheim 2217 держится очень стабильно,плюс два реактора завязанные с канистрами,один с пелетсами другой с антифосом, но отказаться от пенника никак нельзя,поэтому ищите место хоть самое минимальное.

ТЭСТЫ как говориться в студию,пока не дадите результаты фосфата и нитрата дальнейший диалог бессмысленен. Сомневаетесь в пеннике-обязательно заложите в канистру чемипур,в идеале поместить его в реактор, так же уголь и антифос никто не отменял.

Я свои резал на спец машине для туфа,гранита,мрамора специальным диском,режит быстро без потерь крошек и какой хчешь формы.

Поставьте Vortech, и забудете про все,скажите дорого? Да, но нервы дороже....

Посмотрел несколько видео на ютюбе с использованием сейчем антифоса в реакторах, поток воды похлеще моего будет, никакой мути в воде не увидел, может должно пройти время? или это уголь дает такой эффект, перетирается в пыль? Попробую оставить реактор на сутки в кипении,возможно муть уйдет сама собой.

Я понимаю кран можно поставить и тд, но мне интересно как это отразиться на помпе канистры,она же начнет работать с нагрузкой, 2217 не дешевая игрушка что бы спалить ее в одночасье, ... антифос всегда только сейчемовский, проблем не было, но сейчас хочу пустить его в реакторе вместе с углем( sea gel)

Залитать они не могут по той причине что поток идет от помпы к реактору и никак иначе, при остановке система блокируется и антифос или пелетсы замирают, при запуске про должают кипеть без обратного хода, попадание в помпу исключено Течение у 2217 1000л/ч, уменьшать поток краником можно, но как это отразиться на канистре, не будет ли нагружен мотор и в итоге перегрев, в канистре бой ж/к, замедление протоки не повредит биопроцессу?

На реактор установлены эйхемовские doubletop конекторы для быстрого отсоединения,единственное если синтепон установить внутрь реактора,у меня безсамповая система, но придется промывать его часто а это не хорошо лазить в реактор все время.

Сегодня пытался запустить реактор с 250 мл Sea Gel,все вроде бурлит кипит но пошла муть как туман по акве, хотя все промыл как сказано на банке, привод для реактора - Eheim 2217, может сильное течение перетирает антифос в пыль? или я что то не понимаю?

Ну в осмосе он стоит в промежуточном звене, после него завершает работу мембрана и DI катрдж, поэтому если даже он (уголь) себя выработал за него дочистят допалируют другие компоненты, а в акве он выполняет свою работу и его несвоевременная замена может неблагоприятно отразиться на системе.

Лучше всего колибровать по солевому расствору, приготовленному в лаборатории!

БЮДЖЕТ можно огласить? а то мы вам насоветуем здесь,если бюджет до 250-300S то у вас есть выбор более или менее,если бюджет меньше то здесь можете напороться на хлам!,плюс что вам нужно с контроллером или без?,хотя думаю это уже перевалит за 300-400S, http://coralcompulsi...d/led-120w-full с контроллером рассвет-закат http://www.rapidled....x-by-rapid-led/ ручное управление-на таймер можно и только.

За эти деньги можно брать без раздумья, самое ценное это корпус в который можно установить cree leds, если еще и баласты подойдут будет замечательно,...

Ссылка не рабочая, перезапустите!

Лев я имел ввиду стабилизаторы помните которые сттояли у всех с телевизорами,с чернобелыми с цветными, очень классная штука, там есть и 110 и 220, у многих вваляются до сих пор в гаражах и на балконах,и конечно же там повышающий и понижающий транс стоит, на счет герц не волнуйтесь,этот стабилизатор все компенсирует,это я веду разговор за лампу полного спектра, что касается Кессила так лично у меня всеядный блок 110-240v,

После использования Kessil в течении семи дней отметил полное отсутствие обрастаний стенок аквариума,начала появляться коралина,ну и самое главное температура в акве не превышает 25.5 С,пока очень доволен.

Для меня это не проблема,если даже эти лампы только под 110v,это все легко переделывается при наличии обычного стабилизатора 110-220v.