Дмитрий_2012

Прозвоните все контакты диодов с радиатором, у Вас СД которые не горят замкнуты на радиатор. Под шляпки болтиков подлажите диэлектрические шайбы, или на крайний случай сделайте их сами(я нарезал из пасты гелевой ручки). Потом пайку проверте и оголенные провода чтобы не касались радиатора.

Добрый день.

Alex_M Вы случайно не пробовали к Arduino Nano подключить модули HC-06 (BlueTooth модуль cвязи UART) или NRF24L01 (WiFi модуль cвязи 2,4ГГц)? Возможно ли это, чтобы было 6 димируемых канала и беспроводная связь с контролером для установки времени и яркости каждого канала? Есть ли разница, или какой модуль лучше подключить? За 1,5 года эксплуатации контролера как себя проявила Arduino Nano, были сбои?

Радиатор поищите с большей площадью поверхности. При максимальной мощности светильника он будет сильно грется. При остановке вентилятором светодиоды скорее всего сгорят. У выбранного радиатора площадь поверхности около 2280 см.кв.

По фиолетовым, я бы такие не ставил бы. КПД их очень низкое, и при 600мА скорее всего будут деградаровать быстро. Блок питания нормальный, только цена кусается.

По фиолетовым лучше сразу поставте Semileds, у Дмитрия DNK должны быть.

Можите прикинуть по излучаемой энергии, выбранные Вами дают 180-200мВт, только не указанно это при 350мА или при 600мА.. Если брать данные из таблицы на сайте, получим потребление составит 4,2(3,8...4,6)х0,6=2,52Вт. Теперь считаем КПД 200мВт/2,52Вт=7,9%

Для сравнения у Дмитрия есть сборки на 3 фиолетовых светодиода Semileds, которые Вам дадут излучения при 700мА 3х750=2250мВт, при потреблении 3х3,5х0,7=7,35Вт. КПД составит 2,25/7,35=30,6%

Чувствуете разницу? 10 светодиодов которые Вы приобрели будут давать 2000мВт при потреблении 25,2Вт, и 1 сборка на 3 светодиоада даёт излучение 2250мВт, при потреблении 7,35Вт. Причём сборка по цене выйдет дешевле.

Для вашего аквариума я бы ставил 2-3 сборки. А там на Ваше усмотрение.

Какие используете фиолетовые светодиоды? Что-то падение напряжения на них велико.

Блок питания Вам нужен мощностью не менее 100Вт. Драйвера серии LDD-H можно питать напряжением от 9В до 56В, а LDD- L от 9В до 36В. 10 синих светодиодов можно запитать от одного драйвера при блоке питания 36В, а вот при подключении фиолетовых к одному драйверу надо уже блок питания на 48В. Если будите брать один блок питания на 48В, то надо брать все драйвера серии LDD-H. Можете взять блок питания на 24В, тогда на фиолетовый и синий канал надо по 2 драйвера.

Получается при блоке питания 24В надо 8 драйверов, при 36В - 7 драйверов, а при 48В - 6 драйверов. При использовании блока питания на 24В и 36В можно обойтись только драйверами серии LDD- L.

Ардуину надо питать напряжением 9...12В, может получится использовать для неё зарядку от старого телефона.

При блоке питания 12В, на 1 драйвер больше 3 светодиодов не повесишь, а у фиолетовых падение напряжения большое, может даже и 3 СД не вытянет драйвер. Это при блоке питания 12В Вам надо кучу драйверов. Задумайтесь.

Все нормально. Для большого аквариума я бы сделал шов 2мм, но это непринципиально.

Спасибо.

Планирую аквариум 90х45х50h, стекло 10мм, без рёбер и стяжек, шов 1,5мм.

Самп 70х35х40h, стекло 5мм, без ребер и стяжек шов 1,мм.

Хватит стекла толщиной 5мм?. Максимальная длина аквы между перегородками 320мм, высота столба воды там будет 300мм. Или лучше подстраховатся и сделать из стекла толщиной 6мм?

И правильно ли выбрана толщина швов.

Добрый день. Подскажите из чего и как делали конус? Что использовали в качестве уплотнителя для установки стакана?

У Вас есть цепочки СД по 8 шт., а блок питания на 24В. Я бы более 7 СД на один драйвер не подключал бы, падение напряжения 8 СД больше чем 24В.

Исходя из Вашего набора(10 синих, 10 белых, 4 голубых) получается 5 цепочек, 2 по 5 шт. синих, 2 по 5 шт. белых и одна 4 шт. голубых. Или в крайнем случае 4 цепочки, 7 синих, 7 белых, 3 белых + 3 синих, 4 голубых.

Паралельно они сейчас у вас подключены и если так хотите оставить то придётся подобрать драйвер на 12 ампер с напряжением 3,0 в. Последовательно нужно это когда плюс сд соеденяется с минусом следующего сд и так вся линейка. Последние две линейки подключены правильно. Извиняюсь в схеме всё правильно просто минусовой провод выглядит как подключенный к сд, надо чучуть отодвинуть минусовой от корпуса.

На рисунке всё правильно. Увеличте рисунок и посмотрите, просто обратный провод идёт с последнего светодиода и возращается обратно к драйверу. Сильно близко к ледам он проходит, наверное поэтому кажется что леды подключениы параллельно. Плюс к этому обратный провод синий, а через все леды идёт красный. Лучше и понятней одного цвета делать провод.

Это леды semileds C35L-U. Нормалные СД, вторичная оптика такая же как и для ХР-Е и ХТ-Е. Вот даташит .

Так нельзя. Питание оставь постоянно, а переключателем коммутируй только сигнал.

 

РС: А что, твой контроллер не может сразу с 2х датчиков читать?

Спасибо.

Возможно и может. Я его покупал, сам в этом слабо разбираюсь. Вроде автором это не предусмотренно. А хочется иногда проконтролировать температуру радиатора.

На днях закрепил контроллер и драйвера на радиатор. Все соеденил. Вчера вечером немного портотестировал светильник. Драйвера использовал все на 700 мА. Температурный датчик положил на радиатор между ребер. Температура в комнате 23,3 градуса. По каналам задал: фиолетовый-100%, синий-100%, белый-80%, голубой-35%. После часа работы на радиаторе была температура 25,2 градусов. Потом решил выключить вентилятор, температура радиатора начала потихоньку расти, после 1 часа работы радиатор нагрелся до температуры 45,4 градуса, получается эффективность активного охлаждения очень большая. Включил вентилятор и уже через 7 мин. температура радиатора опустилась до 26,6 градуса. Когда сделаю корпус на светильник, нагрев радиатора будет ещё больше. Как сделать и чем обшить корпус уже решил. Ещё правда не придумал как сделать подвес, на чём подвесить светильник к кронштену, варианты: тросик, струна или цепь.

К контроллеру подключается 1 температурный датчик, он будет находится в аквариуме. Но хочу ещё поставить датчик температуры на радиаторе, чтобы иногда мониторить температуру радиатора. Сначала планировал поставить переключатель на 6 контактов, но не нашёл маленького и аккуратного, Купил с 3-мя ножками. Хочу спросить у электронщиков можно так сделать:

-массу и сигнал на контроллер с обоих датчиков подключить на контроллер сразу, а переключателем подавать питание на один из двух датчиков,

Возможно ли так сделать? Не будут показания температуры искажатся?

Со светильником немного притормозил. В свободное время просверлил необходимые отверстия и нарезал резьбу для крепления СД на винтиках. Вчера пришла термопаста и вентилятор. Термопасту купил Zalman ZM-STG2, по тестам вроде хорошая. Вчера сразу закрепил СД к радитору, как наносится эта термопата мне не понравилась, какая-то она плотная и сухая, тюбика 3,5г ушло на 7 сборок диаметром 35 мм. Много лишней выдавилось через технологические отверстия в подложке, тогда я уже начиная с 3-ей сборки начал меньше ложить слой термопасты. А 6 СД на подложке "стар" 20 мм я прикрепил на оставшейся термопасте Titan TTG, она более жидкая и наносится очень легко.

Вентилятор выбрал вот такой: 120 мм Xigmatek XSF-F1252 (CFS-SXGJR-KU2), 20 дБ, 1800 об\мин, 75 CFM. По отверстиям для крепежа вышло межосевое расстояние 106 мм, винты М4 плотно встали к ребрам радиатора, которые идут с шагом 10 мм, и было сложно закрутить винт сверху. Тогда я их снизу вкрутил и немного подогнул, чтобы на них оделся вентилятор, зажал вентилятор гайками.

Теперь наглядно видно, что диоды ледгрупбай, как минимум не хуже семиледс,

а если учесть кто проводил тестирование...

Интересные СД. Хоршая альтернатива.SemiLEDs. Единственное но, скорее всего данные заявленные на сайте http://www.ledgroupbuy.com/solderless-hyper-violet-led-430nm/ завышены, при 700 мА вряд ли будет Light Intensity: 880mW - 960mW. Но и так вполне приличный результат.

Судя по данным из приведенных файлов я понял что испытания проводились при токах 350мА. Интересно было бы посмотреть результаты при токах 700-1000мА, и какова будет деградация СД.

Ещё заинтриговали такие данные, что в тестировании взяты СД SemiLEDS с излучением 400-440 mW при 350мА. Я таких в DATASHEET не встречал. Для C35L-U 400..,410нм наилучший бин 320 mW при 350мА, а для N35L-U вообщее данные в DATASHEET для длин волн 390.,,400нм наилучший бин 360 mW.

Напрашивается вопрос есть в свободной продаже СД SemiLEDS которые тестировались в испытании?

Предпологаю, что при сравнении СД SemiLEDS доступных в продаже с СД Ledgroupbuy разница в эффективности была не столь существенна.

П,С. : Спасибо за проделанную работу. Очень интересные данные.

Теперь сравним XP-G и XP-G2:

-XP-G2 бин R5 при питании 1000мА и температуре на кристале 85 градусов имеем 338 люмен, падение напряжения на кристале 2,95 В(смотрим график, в таблице округленное значение), получается он потребляет 2,95х1,0=2,95Вт. Эффективность будет 338/2,95=114.6лм/Вт, хороший результат. У СД ХТ-Е R5 около 100 лм/Вт.

-XP-G бин R5 при питании 1000мА и температуре на кристале 85 градусов имеем 348х0,87=302,8 люмен, падение напряжения на кристале 3,15 В, получается он потребляет 3,15х1,0=3,15Вт. Эффективность будет 302,8/3,15=96,1лм/Вт

Получили прирост 114,6/96,1=1,193 получается 19,3%.

Аналогично XM-L и XM-L2:

-XM-L2 бин U2 при питании 2000мА и температуре на кристале 85 градусов имеем 728 люмен, падение напряжения на кристале 3,15 В, получается он потребляет 3,15х2,0=6,3Вт. Эффективность будет 728/6,3=115.6лм/Вт, хороший результат чуть лучше чем СД XP-G2 .

-XM-L бин U2 при питании 2000мА и температуре на кристале 85 градусов имеем 742х0,88=653 люмен, падение напряжения на кристале 3,15 В, получается он потребляет 3,18х2,0=6,36Вт. Эффективность будет 653/6,36=102,7лм/Вт.

Получили прирост 115,6/102,7=1,126 получается 12,6%.

P.S. Можно сделать вывод, прирост люменов в новых светодиодах есть, только не такой большой как нам бы хотелось. Главное что показатели потихоньку улучшаюся, ещё бы хорошие цены и спрос гарантирован..

Для интереса сравнил 2 data sheet для СД XP-E2 и XP-E. На первый взгляд улучшения не большие, но внимательно изучив разница в эффективности значительная. Вот результаты сравнения:

-XP-E2 бин R3 при питании 700мА и температуре на кристале 85 градусов имеем 209 люмен, падение напряжения на кристале 3,05 В, получается он потребляет 3,05х0,7=2,135Вт. Эффективность будет 209/2,135=97.9лм/Вт, вполне приличный результат для этой модели СД. Единственное напрашивается вопрос зачем выпускать эту линеку СД если есть уже СД ХТ-Е с чуть лучшей эффективностью, возможно цена будет намного меньше тогда да.

-XP-E бин R3 при питании 700мА и температуре на кристале 85 градусов имеем 122х1,72х0,86=180 люмен, падение напряжения на кристале 3,3 В, получается он потребляет 3,3х0,7=2,31Вт. Эффективность будет 180/2,31=77.9лм/Вт

Получили прирост 97,9/77.9=1,257 получается 25,7%.

Посоветуйте какую термопасту лучше использовать. Есть в наличии Titan TTG, но она уже у меня лежит около 9 месяцев, да и может её нехватить. В соседнем компьютерном магазине продаются следующие термопасты: Manhattan Thermal, ATcom, Akasa AK-455, PCCooler A1U. Я больше склоняюсь чтобы купить Akasa AK-455. Может кто сталкивался и сможет посоветовать из личного опыта.

Господа. Перечитав всю тему не нашел ответа. Вопрос схожий с вопросом С.Ю. Есть драйвер http://alled.ru/soar...river-ip67.html Водозащищенный светодиодный драйвер . Предназначен для подключения 2-15 мощных 3 Вт светодиодов. Имеет защиту от короткого замыкания на выходе, защиту от превышения рабочей температуры и перегрузки по току и напряжению. Исполнение ip67.

Коэффициент мощности : >0,95

КПД : 82 %

Входное напряжение : 170-250 В

Выходное напряжение : 6-50 В

Выходной ток : 670-700 мА

Температура эксплуатации : -30 +50 C

Размер : 247x35х25 мм

Вес : 490 г.

Если я повешу все диоды в цепь (в том числе и красный) будет ли сборка работать?

Конечно будет работать. Только радиатор хороший возьмите для сборки. Почитайте тему Тепловые испытания 12х сборки для рифового аквариума. Там Дмитрий DNK подключил белые и рояли на 1А, а все остальные на 700мА.

Как обстоят дела с вашим светом?Очень интересно.

Пока не спешу со светом. Я постепенно комплектую море. Возможно на праздниках в существующем радиаторе 122х38 просверлю отверстия и нарежу резьбу для крепления светодиодов. Тот радиатор что в последнем сообщении описывал выходит дороговато(1п.м.-95у.е.) и продается кратное 1 метру, а мне столько не надо.

Если интересно. Вот чертежик этого профиля

Покровное стекло совсем не греется под ледами...

Это понятно. Я хотел сказать, что в этом месте циркуляция воздуха будет плохая, следовательно и тепло отводимое в этой части профиля будет меньше.

А вот вышеуказанное сечение достаточно сбалансировано и явно предназначено для пассивного режима. Вам этого профиля хватит более чем.

Спасибо. Тоже мне кажется, что со своими функциями этот профиль должен справлятся. На базе этого профиля делают уличные светодиодные светильники и прожекторы. Как раз в ихнем модельном ряде есть светильник-прожектор 60Вт сделаный на данном профиле длинной 400мм с пассивным охлаждением.