Дмитрий_2012

Прозвоните все контакты диодов с радиатором, у Вас СД которые не горят замкнуты на радиатор. Под шляпки болтиков подлажите диэлектрические шайбы, или на крайний случай сделайте их сами(я нарезал из пасты гелевой ручки). Потом пайку проверте и оголенные провода чтобы не касались радиатора.

Добрый день. Alex_M Вы случайно не пробовали к Arduino Nano подключить модули HC-06 (BlueTooth модуль cвязи UART) или NRF24L01 (WiFi модуль cвязи 2,4ГГц)? Возможно ли это, чтобы было 6 димируемых канала и беспроводная связь с контролером для установки времени и яркости каждого канала? Есть ли разница, или какой модуль лучше подключить? За 1,5 года эксплуатации контролера как себя проявила Arduino Nano, были сбои?

Радиатор поищите с большей площадью поверхности. При максимальной мощности светильника он будет сильно грется. При остановке вентилятором светодиоды скорее всего сгорят. У выбранного радиатора площадь поверхности около 2280 см.кв.

По фиолетовым, я бы такие не ставил бы. КПД их очень низкое, и при 600мА скорее всего будут деградаровать быстро. Блок питания нормальный, только цена кусается. По фиолетовым лучше сразу поставте Semileds, у Дмитрия DNK должны быть. Можите прикинуть по излучаемой энергии, выбранные Вами дают 180-200мВт, только не указанно это при 350мА или при 600мА.. Если брать данные из таблицы на сайте, получим потребление составит 4,2(3,8...4,6)х0,6=2,52Вт. Теперь считаем КПД 200мВт/2,52Вт=7,9% Для сравнения у Дмитрия есть сборки на 3 фиолетовых светодиода Semileds, которые Вам дадут излучения при 700мА 3х750=2250мВт, при потреблении 3х3,5х0,7=7,35Вт. КПД составит 2,25/7,35=30,6% Чувствуете разницу? 10 светодиодов которые Вы приобрели будут давать 2000мВт при потреблении 25,2Вт, и 1 сборка на 3 светодиоада даёт излучение 2250мВт, при потреблении 7,35Вт. Причём сборка по цене выйдет дешевле. Для вашего аквариума я бы ставил 2-3 сборки. А там на Ваше усмотрение.

Какие используете фиолетовые светодиоды? Что-то падение напряжения на них велико.

Блок питания Вам нужен мощностью не менее 100Вт. Драйвера серии LDD-H можно питать напряжением от 9В до 56В, а LDD- L от 9В до 36В. 10 синих светодиодов можно запитать от одного драйвера при блоке питания 36В, а вот при подключении фиолетовых к одному драйверу надо уже блок питания на 48В. Если будите брать один блок питания на 48В, то надо брать все драйвера серии LDD-H. Можете взять блок питания на 24В, тогда на фиолетовый и синий канал надо по 2 драйвера. Получается при блоке питания 24В надо 8 драйверов, при 36В - 7 драйверов, а при 48В - 6 драйверов. При использовании блока питания на 24В и 36В можно обойтись только драйверами серии LDD- L. Ардуину надо питать напряжением 9...12В, может получится использовать для неё зарядку от старого телефона. При блоке питания 12В, на 1 драйвер больше 3 светодиодов не повесишь, а у фиолетовых падение напряжения большое, может даже и 3 СД не вытянет драйвер. Это при блоке питания 12В Вам надо кучу драйверов. Задумайтесь.

Спасибо.

Планирую аквариум 90х45х50h, стекло 10мм, без рёбер и стяжек, шов 1,5мм. Самп 70х35х40h, стекло 5мм, без ребер и стяжек шов 1,мм. Хватит стекла толщиной 5мм?. Максимальная длина аквы между перегородками 320мм, высота столба воды там будет 300мм. Или лучше подстраховатся и сделать из стекла толщиной 6мм? И правильно ли выбрана толщина швов.

Добрый день. Подскажите из чего и как делали конус? Что использовали в качестве уплотнителя для установки стакана?

У Вас есть цепочки СД по 8 шт., а блок питания на 24В. Я бы более 7 СД на один драйвер не подключал бы, падение напряжения 8 СД больше чем 24В. Исходя из Вашего набора(10 синих, 10 белых, 4 голубых) получается 5 цепочек, 2 по 5 шт. синих, 2 по 5 шт. белых и одна 4 шт. голубых. Или в крайнем случае 4 цепочки, 7 синих, 7 белых, 3 белых + 3 синих, 4 голубых.

На рисунке всё правильно. Увеличте рисунок и посмотрите, просто обратный провод идёт с последнего светодиода и возращается обратно к драйверу. Сильно близко к ледам он проходит, наверное поэтому кажется что леды подключениы параллельно. Плюс к этому обратный провод синий, а через все леды идёт красный. Лучше и понятней одного цвета делать провод.

Это леды semileds C35L-U. Нормалные СД, вторичная оптика такая же как и для ХР-Е и ХТ-Е. Вот даташит .

Спасибо. Возможно и может. Я его покупал, сам в этом слабо разбираюсь. Вроде автором это не предусмотренно. А хочется иногда проконтролировать температуру радиатора.

На днях закрепил контроллер и драйвера на радиатор. Все соеденил. Вчера вечером немного портотестировал светильник. Драйвера использовал все на 700 мА. Температурный датчик положил на радиатор между ребер. Температура в комнате 23,3 градуса. По каналам задал: фиолетовый-100%, синий-100%, белый-80%, голубой-35%. После часа работы на радиаторе была температура 25,2 градусов. Потом решил выключить вентилятор, температура радиатора начала потихоньку расти, после 1 часа работы радиатор нагрелся до температуры 45,4 градуса, получается эффективность активного охлаждения очень большая. Включил вентилятор и уже через 7 мин. температура радиатора опустилась до 26,6 градуса. Когда сделаю корпус на светильник, нагрев радиатора будет ещё больше. Как сделать и чем обшить корпус уже решил. Ещё правда не придумал как сделать подвес, на чём подвесить светильник к кронштену, варианты: тросик, струна или цепь. К контроллеру подключается 1 температурный датчик, он будет находится в аквариуме. Но хочу ещё поставить датчик температуры на радиаторе, чтобы иногда мониторить температуру радиатора. Сначала планировал поставить переключатель на 6 контактов, но не нашёл маленького и аккуратного, Купил с 3-мя ножками. Хочу спросить у электронщиков можно так сделать: -массу и сигнал на контроллер с обоих датчиков подключить на контроллер сразу, а переключателем подавать питание на один из двух датчиков, Возможно ли так сделать? Не будут показания температуры искажатся?

Со светильником немного притормозил. В свободное время просверлил необходимые отверстия и нарезал резьбу для крепления СД на винтиках. Вчера пришла термопаста и вентилятор. Термопасту купил Zalman ZM-STG2, по тестам вроде хорошая. Вчера сразу закрепил СД к радитору, как наносится эта термопата мне не понравилась, какая-то она плотная и сухая, тюбика 3,5г ушло на 7 сборок диаметром 35 мм. Много лишней выдавилось через технологические отверстия в подложке, тогда я уже начиная с 3-ей сборки начал меньше ложить слой термопасты. А 6 СД на подложке "стар" 20 мм я прикрепил на оставшейся термопасте Titan TTG, она более жидкая и наносится очень легко. Вентилятор выбрал вот такой: 120 мм Xigmatek XSF-F1252 (CFS-SXGJR-KU2), 20 дБ, 1800 об\мин, 75 CFM. По отверстиям для крепежа вышло межосевое расстояние 106 мм, винты М4 плотно встали к ребрам радиатора, которые идут с шагом 10 мм, и было сложно закрутить винт сверху. Тогда я их снизу вкрутил и немного подогнул, чтобы на них оделся вентилятор, зажал вентилятор гайками.

Интересные СД. Хоршая альтернатива.SemiLEDs. Единственное но, скорее всего данные заявленные на сайте http://www.ledgroupbuy.com/solderless-hyper-violet-led-430nm/ завышены, при 700 мА вряд ли будет Light Intensity: 880mW - 960mW. Но и так вполне приличный результат.

Судя по данным из приведенных файлов я понял что испытания проводились при токах 350мА. Интересно было бы посмотреть результаты при токах 700-1000мА, и какова будет деградация СД. Ещё заинтриговали такие данные, что в тестировании взяты СД SemiLEDS с излучением 400-440 mW при 350мА. Я таких в DATASHEET не встречал. Для C35L-U 400..,410нм наилучший бин 320 mW при 350мА, а для N35L-U вообщее данные в DATASHEET для длин волн 390.,,400нм наилучший бин 360 mW. Напрашивается вопрос есть в свободной продаже СД SemiLEDS которые тестировались в испытании? Предпологаю, что при сравнении СД SemiLEDS доступных в продаже с СД Ledgroupbuy разница в эффективности была не столь существенна. П,С. : Спасибо за проделанную работу. Очень интересные данные.

Теперь сравним XP-G и XP-G2: -XP-G2 бин R5 при питании 1000мА и температуре на кристале 85 градусов имеем 338 люмен, падение напряжения на кристале 2,95 В(смотрим график, в таблице округленное значение), получается он потребляет 2,95х1,0=2,95Вт. Эффективность будет 338/2,95=114.6лм/Вт, хороший результат. У СД ХТ-Е R5 около 100 лм/Вт. -XP-G бин R5 при питании 1000мА и температуре на кристале 85 градусов имеем 348х0,87=302,8 люмен, падение напряжения на кристале 3,15 В, получается он потребляет 3,15х1,0=3,15Вт. Эффективность будет 302,8/3,15=96,1лм/Вт Получили прирост 114,6/96,1=1,193 получается 19,3%. Аналогично XM-L и XM-L2: -XM-L2 бин U2 при питании 2000мА и температуре на кристале 85 градусов имеем 728 люмен, падение напряжения на кристале 3,15 В, получается он потребляет 3,15х2,0=6,3Вт. Эффективность будет 728/6,3=115.6лм/Вт, хороший результат чуть лучше чем СД XP-G2 . -XM-L бин U2 при питании 2000мА и температуре на кристале 85 градусов имеем 742х0,88=653 люмен, падение напряжения на кристале 3,15 В, получается он потребляет 3,18х2,0=6,36Вт. Эффективность будет 653/6,36=102,7лм/Вт. Получили прирост 115,6/102,7=1,126 получается 12,6%. P.S. Можно сделать вывод, прирост люменов в новых светодиодах есть, только не такой большой как нам бы хотелось. Главное что показатели потихоньку улучшаюся, ещё бы хорошие цены и спрос гарантирован..

Для интереса сравнил 2 data sheet для СД XP-E2 и XP-E. На первый взгляд улучшения не большие, но внимательно изучив разница в эффективности значительная. Вот результаты сравнения: -XP-E2 бин R3 при питании 700мА и температуре на кристале 85 градусов имеем 209 люмен, падение напряжения на кристале 3,05 В, получается он потребляет 3,05х0,7=2,135Вт. Эффективность будет 209/2,135=97.9лм/Вт, вполне приличный результат для этой модели СД. Единственное напрашивается вопрос зачем выпускать эту линеку СД если есть уже СД ХТ-Е с чуть лучшей эффективностью, возможно цена будет намного меньше тогда да. -XP-E бин R3 при питании 700мА и температуре на кристале 85 градусов имеем 122х1,72х0,86=180 люмен, падение напряжения на кристале 3,3 В, получается он потребляет 3,3х0,7=2,31Вт. Эффективность будет 180/2,31=77.9лм/Вт Получили прирост 97,9/77.9=1,257 получается 25,7%.

Посоветуйте какую термопасту лучше использовать. Есть в наличии Titan TTG, но она уже у меня лежит около 9 месяцев, да и может её нехватить. В соседнем компьютерном магазине продаются следующие термопасты: Manhattan Thermal, ATcom, Akasa AK-455, PCCooler A1U. Я больше склоняюсь чтобы купить Akasa AK-455. Может кто сталкивался и сможет посоветовать из личного опыта.

Конечно будет работать. Только радиатор хороший возьмите для сборки. Почитайте тему Тепловые испытания 12х сборки для рифового аквариума. Там Дмитрий DNK подключил белые и рояли на 1А, а все остальные на 700мА.

Пока не спешу со светом. Я постепенно комплектую море. Возможно на праздниках в существующем радиаторе 122х38 просверлю отверстия и нарежу резьбу для крепления светодиодов. Тот радиатор что в последнем сообщении описывал выходит дороговато(1п.м.-95у.е.) и продается кратное 1 метру, а мне столько не надо.

Если интересно. Вот чертежик этого профиля

Это понятно. Я хотел сказать, что в этом месте циркуляция воздуха будет плохая, следовательно и тепло отводимое в этой части профиля будет меньше.

Спасибо. Тоже мне кажется, что со своими функциями этот профиль должен справлятся. На базе этого профиля делают уличные светодиодные светильники и прожекторы. Как раз в ихнем модельном ряде есть светильник-прожектор 60Вт сделаный на данном профиле длинной 400мм с пассивным охлаждением.