Dinn

у меня не будет контролера , только помпу заказываю.

Прозвоню разъем при случае и отпишусь.

подскажите правильно расположил контакты со стороны контролера ?

Не помню. Но прозвонить - делов на пару минут....

Шим я так понимаю можно взять с любого источника, или можно управлять любым положительным напряжением от 0 до 5в. ?

Ну да, как то так. Но, наверное, можно и попроще отойти - без управляющего сигнала помпа работает на полную, так что я попробовал бы просто уменьшить напругу на входе - подавать не 24в, а 12в, например. Может, и запустица - хз, надо пробовать..

Здравствуйте. подскажите :

на помпе постоянно присутствует 24V ?

на желто-зеленый подается сигнал ШИМ ?

Все так. Но можно и меньше вольт подавать, у меня работала какое-то время на 18в. Больше 24в не пытался, но подозреваю, что 26-27в переварит без вопросов.

Там 3 провода.

1. коричневый - плюс питания 24в.

2. желто-зеленый - плюс управляющего сигнала 0-5в.

3. синий - общий минус.

Очень актуальный вопрос! Насколько эффективно и удобно управляется помпа профилюксом? Можно настроить все те же режимы которые присутствуют в родном китайском контроллере? У меня стоит вопрос выбора между Tunze и Jebao, ваш отзыв будет для меня очень значим, так как очень хочется завязать помпы на профилюкс.

Управляется без проблем. Я использую просто волновой режим. Нету режима хаотичной волны, но и его подобие, теоретически (я это плотно не ковырял - так, попробовал), можно организовать выставив повышеную вероятность шторма. Разница еще в ночном режиме - у jebao он по датчику освещенности включается, у профилюкса - по времени. В остальном - профилюкс предоставляет больше возможностей по настройке.

А этот провод у вас самодельный, сами обжимали, или разрезали родной от профилюкса?

Просто у меня запасного провода нету, насколько сложно его изготовить самому?

Обычный 4-х проводной телефонный провод.

Что значит в "асинхроне"?))) Каждой помпой индивидуально через профилюкс управлять не получится?

В асинхрон настраивается когда помпы стоят на противоположных стенках аквы. Поочередно - одна на максимуме, другая на минимуме и наоборот. Управлять можно каждой помпой, можно помпы объединить в группы. А вообще, если нет профилюкса под рукой, чтобы посмотреть его возможные настройки - можно скачать софт для его настроек с компа - в нем есть демо режим - можно разобраться в большинстве возможностей.

Что бы удобней управлять в настройке 0-10в интерфейса нужно получается указать 1-5В? тогда будет от нуля % до максимума будет корректно управляться?

Дело не только в удобстве. Там грамотно все сделано - разделены "физический" и "логический" уровни. На уровне "физики" прописывается максимум и минимум уровня сигнала в вольтах, которые профилюкс выдает в L-интерфейс. А на логическом уровне, действительно, настраивается в процентах. Гибко, удобно и безопасно - имхо.

Ну, как продвигается проект?

Корпус, кусок платы и входные/выходные разъемы от контроллера wp40 плюс DC/DC преобразователь и индикатор напряжения.

Уровень поймался очень легко, единственно - не знаю, можно ли в данном индикаторе подкрутить разрядность - одного разряда после запятой в индикаторе маловато, с двумя было бы кузявей - точка-то после первой цифры есть.

Ох, уж эти сказки! Ох, уж эти сказочники!. (С)

Этточно, как говаривал товарищ Сухов. А почему для semileda было взято минимальное значение (320) мощности излучения, да еще самого дохлого бина (а у DNK, стопудово стоит топовый - 480), и в тоже время для HPL было взято среднее? Почему было выбрано 280, а не 150?

Ну не совсем безопасно это - есть риск крутануть в другую сторону и подать более 5В в насос и спалить там что то.

Данный регулятор очень плавно регулирует. Кстати, когда я писал, что до 5в, то это было из серии перестраховки - на wp40 я 5.35 подавал - проблем не было. Но в целом, таки да, ты прав, так безопаснее и удобнее.

 

Разве что, кмк, производительность помпы при данной схеме подключения (DC24->DC5) не будет "гулять" при изменении напряжения в сети. И возможные изменения уровня будут связаны с засорением труб подачи, перелива и подобной фигни. Но с этим бороться, имхо, надо совсем не изменением мощности помпы (постоянным кручением переменника)...

 

Вольтметр тоже нашел более компактный и дешевый (33x15x10mm, 1,74 USD)

Я такой заказал - проще и эстетичней в коробку монтируется. Пусть будет.

Я хотел больше именно плавную регулировку мощности, для того чтобы отрегулировать поток воды через Дюрсо. В смысле в данный момент я краном регулирую чтоб не хлюпало и было тихо, а так смог бы покрутить ручку на блоке управления насосом и Дюрсо перестанет хлюпать. Проще же чем лезть в недра под аквариум и крутить не совсем плавно скользящий кран.

Absolutely right.

Сейчас такая необходимость изредка возникает, так как работа насосов от 240В не совсем постоянная в зависимости от времени суток - напряжение в сети то повышается, то понижается и получаются небольшие отклонения, вроде не сильно напрягает небольшое пузыряние в сливе, но случаются дни, когда барьер терпимости не выдерживает и опять лезешь под аквариум и настраиваешь.

Этточно. На древних и неэнергоэффективных насосах (типа эхейма, и даже на риф октопусах) это практически не отслеживается. А вот на более эффективных 220в насосах, у которых соотношение ватт/м.куб. в час меньше единицы - это уже прилично заметно. В этом плане подобное решение - отличный вариант. Кстати, у меня 6000 стоит уже с пару-тройку месяцев и я его не разу не подстраивал - один раз выставил и все. А вот Boyu GXB 6500 на 220 - вот тот реально задолбал по вечерам. Стабилизатор даже ставил - без толку.

Потом DC-DC поставлю, например такой на LM2596 только 3 бакса стоит.

Вот именно такой я и хотел предложить, тем более у меня их в загашнике несколько штук и пара штук работает уже с год без проблем. Но не нашел сходу ссылку.

Отрегулирую его на выдачу 5В и потом переменник.

Я бы даже переменник не ставил - дырка в корпусе и все. "Шоб ни один швондер".

Запакую в небольшую коробочку и будет замена стандартного контроллера. Вот нащел и специфичный коннектор для соединения с насосом, чтобы ничего не разбирать и не резать на проводе насоса.

А я провода от оригинального контроллера использовал бы - все равно он нафиг не нужен.

Если еще пофантозировать то и Arduino можно поставить с индикатором мощности, тем же стандартным режимом "Кормежка", при чем уже самому насторить длительность и прикрутить например ночной режим, режми бури и.т.д.

Или с профилюкса... Но это все может потребоваться для организации течения на внешних помпах или еще чего подобного, а при использовании насоса в качестве возвратной помпы - нафиг не нужно - переливом то мы не управляем. И будет либо хлюпанье либо перелив банки, причем с уменьшением солености воды (автодолив-то сработает). Так что нужна связка уровень воды в шахте-производительность насоса, вот тогда появится и безопасность и удобство в настройке - ввиду ее отсутствия

 

При снижении напряжения ниже 1,5 насос начинает нестабильно работать, например при 1,4В может включится, но примерно через 10 секунд выключается, потом 10 секунд бездействует и включается. Так все время по кругу и ходит - 10 с работает, 10 с отдыхает.

Примерно тоже самое и с циркуляционными помпами - ниже 1в вообще не стартуют, до 1.3в - неуверенный старт.

Я думаю будет вполне безопасно если я этот переменник на ту же ногу микросхемы повешу и получится что то "прецентуального ограничителя" насоса в пределах выбранного режима. Например ставим 3 скорость и переменником выставляем "50%" и на любом режиме максимальная мощность насоса будет 50% от выбранного режима мощности кнопками.

Тут я проблем не вижу. Но с номиналами не подскажу, т.к. не спец. Я вообще думал как сделать - выкинуть из коробки плату, туда регулируемый DC/DC 24->5в (типа такого) на питание с БП и вуаля. Но сейчас другая идея - найти датчик уровня, выдающий разный сигнал в зависимости от растояния до уровня воды, его в переливную шахту, заказать плату со обратной связью уровень воды -> 0-5в и усе, пускай само регулируется.

А никто не пробовал доработать контроллер до плавной регулировки от минимальной мощности к максимальной, резистором или контроллером стандартным?

У 6000 такая же схема питания, как и на WP40 -ой циркуляционной помпе. Контроллеры также совместимы. От контроллера идут три провода:

1. коричневый - плюс питания 24в.

2. желто-зеленый - плюс управляющего сигнала 0-5в.

3. синий - общий минус.

Соответственно, можно изменять производительность помпы либо изменением напряжения с БП либо управляющего сигнала. Первое проще всего сделать, заменив родной БП на регулируемый, типа такого. Второе - можно делать с профилюкса, к примеру, по аналогии с вот таким решением, или еще как - хоть с батарейки. Единственно - надо гарантировать не превышение напряжения по данному сигналу 5в, иначе можно подпалить помпу.

По моей оценке - не шибко врут. Но производительность у них прилично зависит от сопротивления в трубах на поворотах, сужениях и от высоты подъема.

Получил Jebao DC Pump 6000. Уже поставил в работу. Общее впечатление - отличный вариант. По размеру +/- как ReefOctopus 4000. Тихая. Управляется по аналоговому 0-5в интерфейсу - проверил, подключив ее к контроллеру от wp40. Жалко, что у Jebao-вских контролеров нет режима плавного регулирования мощности потока. Но это можно будет решить с помощью самоделки либо через профилюкс.

 

PS: Становится очень актуальным вопрос о том, есть ли датчик уровня, работающий не по вкл/выкл, а выдающий разный уровень сигнала - в зависимости от расстояния до воды....

Вот и у китайцев (fish-street) появился в продаже полный аналог предыдущего поколения помп Waveline DC (с 6 скоростным контроллером)

Заказал. Расчитываю, что она так же, как и wp25/40, управляется по 0-5в интервейсу. Во всяком случае, контроллер и разъемы выглядят очень похожими. Если это так, то в результате можно будет выкинуть родной 6-ступеньчатый контроллер и сделать плавную регулировку - либо просто крутилкой, либо вообще с компа по 0-10в интерфейсу.

 

PS: Кто-нибудь может подказать, есть ли датчик уровня, работающий не по вкл/выкл, а выдающий разный уровень сигнала - в зависимости от расстояния до воды? Может быть, оптический от профилюкса так может?

Новую версию? С какого магазина? Можно ссыль.

Купил себе Red dragon 3 Speedy! Лучше ничего прежде не видел. Тишина полная , регулировка возврата плавное, потребление низкое ( у меня 30 ватт при 42% мощности). Холодильник стал включаться в три раза реже. Доволен как удав.

Тоже был доволен. Два с половиной месяца. Потом помпа сдохла. Как выяснилось, коротнули обмотки и пожгли контроллер. Ремонту не подлежит. Будем надеяться, что это единичный случай.

Размер один в один Tunze 6085. По шуму - у меня их две, куплены с интервалом в месяц. Первая была вообще бесшумная, слышно было, если только ухо к стеклу. Вторая оказалась громче, пульсации было слышно с метра. Сейчас притерлась, стала потише. Но говорить о том, что тихая, не буду - уши у всех разные.

Может, кому и будет интересно.

 

Сабж идет со своим контроллером. В нем есть глюк с фотодатчиком. В полной темноте он его не видит, считает, что его нет и, в результате, дует на полную. Это действо надоело и решил подцепить данную помпу к профилюксу.

Из контроллера выдрал провода:

И собрал такую конструкцию:

Один родной блок питания тянет две помпы в асинхроне. Белый провод - L выход из профилюкса.

Все оказалось очень просто. Но есть пара моментов:

1. В родном контроллере управление идет в диапазоне 0-5в, поэтому надо в настройке 0-10в интерфейса указать максимум в 5в. Подавать 10в не пробовал, что будет, не знаю. Может сгорит, может нет.

2. При меньшем управляющем сигнале, чем 20 процентов (около 1в), помпа не стартует. 25% - без проблем.

А что за верхние и боковые монтажные поверхности?

 

А по поводу примерных цифр - повторюсь - еще раз сделаем замеры.,, А то получается не конструктив.

Подошва радиатора, на которую монтируются светодиоды. На словах, наверное, лучше объяснить не смогу. А что бы более конструктивно было, нужен чертеж/схема модуля в поперечном сечении. Мэй би, я не правильно идею конструкции понял.

Что значит "уйдет само на себя"?

И откуда такие предположения по потерям???

Часть потока от верхнего диода уйдет на верхнюю и боковые монтажные поверхности. Тоже самое и с боковыми, но в меньшей степени. Цифры очень примерные, по аналогии с люмками, как-то измерял люксметром работу разных типов отражателей.

3. Потери на отражатели и на рассеивателе...

 

Здесь не все однозначно...

 

Во-первых, надо сразу признать, что линзованные диоды по определению имеют более высокий КПД.

 

Рассеиватель имеет потери, в моем случае 8%, но будем считать, чтр 12%.

Отражатель имеет отражение, в моем случае, 6%. Хотя, возможно, применив предложение Миши Думанова в части отражателей для фотосъемки мы получим более интересный результат, но это надо проверять..

 

Таким образом, в общие потери в модуле составляют 18% плюс изначальный проигрыш перед линзованными диодами. Это факт.

Однако, это как раз плата за полное смешение спектров и абсолютно равномерный свет а-ля Т5-й.

Такая концепция на любителя и здесь я могу говорить только за себя, что мне более важна именно эта качественная характеристика, чем потери.

При этом, я прекрасно понимаю сторонников сохранения максимального КПД.

Имхо, 18% далеко не факт. Насчет рассеивателя не знаю, а вот 6% на отражение, пмсм, занижено сильно. 6% это чистые потери на отражение. А сколько уйдет само на себя? Навскидку, процентов 10-20 для боковых, и 25-35 для верхних диодов при форме отражателя в виде ломаной поверхности и 15-25 про поверхности в виде ласточкиного крыла. Это если я правильно понял конструкцию и по аналогии с работой отражателей в люмках.

Я думаю если поставить на хороший кулер пару лет протянет.

Протянет-то он протянет, конечно. Вопрос, что он выдавать будет через год, к примеру. У меня на китайских 30-50 ватниках за год падение светового потока процентов 15-20. Работают в максимуме на 30в и температура радиатора не больше 42градусов. С соткой по теплоотводу ситуация еще хуже будет, имхо.

Ай, маладца.:trud:

Дим, а даташитами (либо ссылками на них) на эти диоды не поделишься? А то лень рыть :hmmm: